Bien reçu Dan73. Vous pouvez regarder une réalisation en question 5592. "Densité béton pour scellement balançoire"
On ne se creuse pas la tête plus que cela. Pour ce petit travail un sac de béton de 40 kg prêt à l'emploi à approvisionner dans n'importe quelle grande surface de bricolage conviendra (5 € maxi).
Du treillis ou des fers de récupération pour solidariser juste ce qu'il faut (voir photos - des piquets en biais car le terrain est sablonneux - mais pour vous le plot subira très peu de contraintes ; c'est pourquoi le treillis peut être à la limite superflu ; on peut s'en passer pour un plot de 25×25 ou 30×30 cm environ).
La masse du plot en béton tiendra bien le moteur sans qu'il y ait besoin d'un gros treillis. On met ce que l'on trouve.
Vous pouvez réserver l'emplacement des goujons avec des tiges en bois par exemple (on se débrouille) ; ainsi ce sera plus facile de percer pour sceller des goujons. Percer à sec nécessite de percer plusieurs fois à diamètres croissants plutôt qu'en une fois. La percussion peut faire éclater le béton si l'on perce trop près du bord.

En fonction des dimensions, le plan du plot sera peut-être confondu avec celui de la semelle existante. Ce serait l'idéal si vous avez suffisamment de hauteur pour régler le moteur suivant l'axe Z.

Pour une dalle on mettrait effectivement un treillis sur toute la surface.

Cordialement.

Bonjour. On peut comprendre que le portail est posé et qu'il coulisse normalement. De même, la crémaillère est solidarisée au portail ; celui-ci est supposé parfaitement horizontal, et la crémaillère est rectiligne. Cette donnée est facile à déterminer avec une équerre ou un réglet positionné au niveau du futur moteur. On fait aller la porte et on doit constater que le distance sol équerre est constante à + ou - 1 mm près si possible. On ferait ainsi avec un trusquin.

Vous déterminez la cote entre l'axe de l'engrenage et la face inférieure du boitier moteur. Vous rajoutez 5 cm et vous aurez la cote entre l'axe moteur et la semelle béton. Des schémas cotés sont dans l'emballage du moteur.
Vous avez maintenant la côte du plot fini.

Quelles dimensions ? La surface de base du moteur + 6 cm de chaque côté environ.
Comment ferrailler ? Simplement avec une chute de treillis.
Quelle nature de béton ? Un sac de béton préparé à acheter en grande surface
Comment réaliser un coffrage ? On se débrouille avec des planches et un niveau.
Comment assurer la liaison avec le béton existant ? avec quelques trous dans la semelle dans laquelle on force quelques morceau de fer à béton de 8 à10 mm de récupération. On tasse le fond avant coulage avec une dame. On peut mettre quelques cailloux. On peut arrondir les bords du plot avec un fer arrondi.

Une fois le plot bien sec, vous pourrez sceller 4 goujons (scellement chimique par exemple avec goujons inox ou zingués de 10 mm) qui vous permettront de régler le moteur dans les 3 axes.

Avant le coulage du béton il faudra positionner les tubes ICT pour : l'arrivée secteur, les départs cellules vers les poteaux, le départ du clignotant, le départ vers un clavier éventuel. Il sera peut-être plus simple d'amener les tubes dans un boitier de raccordement déporté type Plexo.

Bref, il y a du travail de préparation. L'important est de pouvoir régler facilement la position de l'engrenage par rapport à la crémaillère, bien que ce soit de la grosse mécanique. Il faut suffisamment de jeu entre l'engrenage et la crémaillère. Il est préférable d'approvisionner un moteur de grande marque chez un grossiste plutôt qu'en GSB.
Cordialement.

Bonjour. On peut utiliser un ragréage liquide auto-lissant mais il faut un certain tour de main pour que ce soit bien plan. Un pro fait cela les yeux fermés et c'est "nickel" du premier coup.
Un amateur passe davantage de temps. Inconvénient : le produit sec est très dur, et il est pratiquement impossible de rattraper les bosses éventuelles.
Mais pour 2,5 m², vous pouvez vous lancer en repérant bien le niveau final à atteindre. Des repères au mur ou de petits tasseaux provisoires peuvent aider à "faire le niveau".

Regardez les vidéos de démonstration chez Weber et Broutin (chape express) ou Parexlanko.

Cordialement.

Bien reçu. On peut comprendre que de l'intérieur vers l'extérieur il y aurait : couche de plâtre, brique, parpaings. Si la brique est fissurée et non le mur en parpaings la fissure ne débouche pas à l'extérieur et ce serait bon signe, les éléments de structure n'étant pas affectés comme le précise l'expertise.
Mais derrière l'écran on ne peut rien supposer de plus.
Il faudrait poser quelques témoins en plâtre et voir comment ils évoluent.
De toute façon il faut rester vigilant et garder le moral.

Citation :
Ce qui nous avait rassurés lors de l'achat.

L'important est que les fissures ne débouchent pas à l'extérieur. Si c'est bien le cas, l'expertise est dans le vrai.
Cordialement.

Bonjour réponse 2. Faites déjà un tour sur les questions apparentées.
On peut supposer que n et L sont à raccorder sur phase et neutre directs, un interrupteur à ficelle permettant la commande moteur. Le rouge serait à raccorder à une phase coupée par un interrupteur mural pour commander la lumière. Tout cela est à vérifier.
A plafond vous devriez avoir, outre la terre, le neutre bleu et la phase coupée par un interrupteur mural en violet.
Vous vérifiez cela et essayez déjà de brancher la partie moteur.
Le schéma de raccordement du ventilateur serait bienvenu.
Cordialement.

Bonjour.
On peut penser que la VMC basique est à deux vitesses commutables par un commutateur à deux positions. Le neutre est direct, et la phase devrait être commutable sur le brun ou le noir.
Référez-vous à la notice de branchement, ce qui est suggéré ci-dessus demande à être confirmé.
Quant à la prise de courant, s'il s'agit de cela, elle doit comporter phase neutre et terre.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bien reçu. Il faudra certainement appeler un SAV. Derrière l'écran nous n'avons pas de solution concernant ce dysfonctionnement particulier.
Ce qui est bizarre est le délai d'attente pour lequel il n'y a pas d'explication.
Sur place on testerait quand même cet interrupteur et son alimentation en démontant la face interne de la porte.
Cordialement.

Ce n'est pas compliqué, il faut juste un peu de map, une chute de placo, deux planchettes pour éviter que la rustine ne tombe dans le trou. En plus elle sera dans le plan de la plaque.

Bonjour. Une méthode personnelle.
Mauvaise idée que le sopalin.
Vous pouvez déjà donner une forme rectangulaire au trou. Ensuite on colle au map quelques bandes de placo ou des planchettes en bois à l'arrière du trou en utilisant quelques vis placo pour les faire tenir provisoirement.
Vous taillez ensuite une forme rectangulaire en placo de dimensions légèrement inférieures (de 5 à 8 mm), puis on colle au map, en enduisant les tranches au map à la main préalablement humidifiées (map = mortier adhésif placoplâtre).
Un petit coup d'enduit ensuite dument lissé en ayant enlevé les vis provisoires. Puis peinture ou revêtement.

Il faut une certaine habitude.
En espérant que l'explication est compréhensible.

Cordialement.

Citation :
Je ne sais pas trop quoi penser...

Il est clair que derrière l'écran on ne voit pas grand chose et que l'on répond en fonction de sa propre expérience.
Certes, c'est une belle fissure, mais si sa profondeur est limitée à l'épaisseur de l'enduit il faudra juste faire une grosse rustine. Vous pouvez passer un fil de fer pour voir la profondeur, ou creuser pour voir la fissure en volume, largeur et profondeur.
On peut croire la remarque

Citation :
Ces désordres sont purement esthétiques...

mais rien ne vous empêche de creuser au sens propre comme au figuré ces désordres.
Apparemment il n'y a pas de vide sanitaire sous cette dalle. Il faudra faire avec les inconvénients afférents.
Cordialement.

Bonjour. Si vous êtes éloigné du métier il vaudrait mieux mettre cette rénovation dans les mains d'un professionnel. D'autant plus que vous ne gagnerez rien à intervenir sur le tableau de répartition tel qu'il est.

Il fera une mise en sécurité minimum avec un seul ID en laissant les neutres communs mais avec alimentation des fusibles par un peigne, ou fera une rénovation complète avec identification des circuits phase plus neutre, changement des fusibles pour des DJ bipolaires, pose de deux ou trois ID avec toutes les vérifications nécessaires concernant le circuit de terre, le changement des appareillages etc.
Le plus simple serait de laisser le tableau en état car il fonctionne et protège les circuits, malgré l'absence d'un ID 30 mA.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Midou. Il y a une imprécision dans votre présentation.
Vous évoquez tout d'abord d'une coupure générale du DJ d'abonné (sensible au CC ou à un défaut d'isolement sérieux de quelques centaines de mA), puis ensuite le différentiel.
On peut penser qu'il s'agit des communs, protégés par un DJ de branchement en aval duquel on trouve un ou plusieurs ID 30 mA, eux mêmes alimentant des DJ pour les différents circuits.
S'agit-il de ce schéma ?

Si l'ID déclenche lors de la mise en service de l'éclairage on pense bien évidemment à un défaut d'isolement phase-terre ou neutre-terre. Mais vous signalez également que ce circuit lumière n'a pas ses récepteurs reliés à la terre (réglettes fluo ? Incandescence ?). Bizarre. Une humidité prononcée dans un boitier de raccordement peut provoquer le déclenchement d'un ID 30 mA.

Dans ce cas on vérifie l'isolement de la ligne méthodiquement celle ci étant hors tension avec coupure omnipolaire.

On peut tester l'isolement de la ligne seule entièrement déconnectée (ses récepteurs également) - phase neutre, phase terre, neutre terre ; un testeur d'isolement peut faire l'affaire, mais attention, il travaille sous quelques centaines de volts.

Avec des précisions on pourra aller plus avant.
Cordialement.

Bonjour. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre en cette période de vacances.
Pour la fissure horizontale il faut voir si elle débouche à l'extérieur ; si ce n'est pas le cas ce ne serait que le revêtement intérieur, plâtre ou enduit. Dans le cas contraire on pourrait être davantage inquiet.
Les habitats sur sol argileux sont nombreux suivant les régions. Si la construction n'a pas été faite en fonction de l'instabilité du support, des fissures peuvent apparaitre et bougent en fonction des conditions d'humidité du sous sol, sans qu'il y ait risque d'écroulement de l'édifice.
Évidemment, cela est un désagrément majeur difficile à vivre. Des solutions technologiques existent pour stabiliser les édifices ; notamment la technique des micro-pieux, mais il y en a d'autres que des sociétés spécialisées savent mettre en œuvre. Il faut alors beaucoup d'euros pour un résultat garanti et des soucis en moins.
Vous pouvez voir comment se comportent les habitats du voisinage.
Vous pouvez poser quelques témoins en plâtre afin de voir comment les fissures évoluent dans le temps, en attendant de faire des travaux de réfection des surfaces internes.
Grave ou pas grave on ne sait pas derrière l'écran ; la pose de témoins, l'interrogation du voisinage, la consultation d'un maçon expérimenté, voire une expertise par une société spécialisée (mais laquelle ?) pourraient à terme vous permettre d'envisager un traitement sérieux, ou une accommodation face à ces fissures.
Pour annihiler les effets des fissures externes une isolation externe peut masquer ces dernières, tout en assurant une isolation de l'habitat.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Citation :
...et je mets le fusible correspondant sur OFF c'est ça ?

Eh oui. C'est plus facile que de débrancher la fiche.

Bonjour.
Il n'y a pas grand monde pour vous répondre, néanmoins on peut vous rassurer.
Ce que vous avez pu lire ça et là (sur les contributions de l'ami LDB75 par exemple) est qu'une saignée ne doit pas affaiblir une cloison et encore moins la pré-découper si elle est peu épaisse. Question de logique.
Dans votre cas vous êtes à même de voir si la saignée envisagée a une profondeur négligeable par rapport à l’épaisseur du support. L'utilisation de vides de construction peut simplifier le problème, de même que la pose de goulottes en saillie s'il y a risque d'affaiblissement du support.
Dans le placo ce peut être assez simple en faisant quelques trous oblongs tous les 30 cm environ de façon à y encastrer le tube. Tout dépend de ce qu'il y a derrière.
Le câble courant faible peut passer dans une gaine de 20.
Conclusion : vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour. Ce problème est traité en questions 5397 et 5780 entre autres. Vous regardez et revenez ici après.
Il va falloir quelques cartouches genre SIL95. Et de la patience.
Cordialement.

Bonjour. On peut effectivement penser qu'il s'agit d'un touret fonctionnant normalement en triphasé. Il faut vous en assurer. En cas de distribution monophasée, si la machine en vaut la peine concernant ses caractéristiques de puissance et son usage fréquent, un petit variateur de fréquence fera l'affaire.
Pour un usage domestique occasionnel un touret mono sera préférable et plus économique.

Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
Vous comprenez ce qui peut bien se passer ??

Eh non. Tentez la mise hors tension, on ne sait jamais. On fait ainsi quand un ordinateur ou une box est récalcitrant : on redémarre après avoir coupé puis remis le secteur.
Cordialement.

Bien reçu.
1. Ici quand on fait un tableau secondaire ou principal on associe à chaque ligne sa protection ; par exemple pour un circuit lumière en 1,5 mm² on utilise un DJ de calibre 16 A maximum, pour un circuit de prises de courant en 2,5 mm² on protège avec un DJ de calibre 20 A maximum. La tension est de 230 V quel que soit le type de circuits.
2. 40 A en 230 V ferait environ 9 kVA de disponibles ; en 120 V la moitié. Je ne sais pas approfondir en fonction des normes locales et de vos besoins.
3. Bipolaire, mais pour le calibre il faut demander à votre électricien. Pour 8 AWG je prendrais un DJ 40 A.
5. 8 AWG correspond à 8,4 mm², suffisant pour faire passer 40 A. En France on protège une section de 6 mm² par un DJ 32 A.

Ce ne sont que des indications déduites de nos normes. Il faut demander confirmation à un électricien québecois.
Cordialement.

Bonjour. A tout hasard, vous pouvez couper l'arrivée secteur à partir du tableau de répartition, puis remettre sous tension.
Cette opération aux résultats miraculeux a redonné vie dernièrement chez un proche à un LV Scholtès qui lui, ne s’arrêtait pas en fin de cycle, et avait perdu son afficheur.

Sur un LV Electrolux, les fils secteurs reliés au bouton arrêt marche peuvent être courts, et le connecteur a pu se débrancher suite aux vibrations. Il faut alors démonter la face interne de la porte et remettre de l'ordre à ce niveau.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Hum hum... ce pourrait être une section trop faible, une pente réduite, un bouchage partiel, ou une conjugaison des trois. Avec une tendance au bouchage en aval.
Il faudrait essayer directement l'écoulement sans siphon avec un tuyau d'arrosage afin d'estimer si l'écoulement est normal.
Cordialement.

Bonjour quimo26. Nous allons tenter d'apporter quelques réponses par dessus l'Atlantique Nord.
1. Vous pouvez mettre n'importe quelle marque du moment que les calibres des protections sont corrects.
2. Compte tenu de la faible puissance demandée, on peut certainement mettre beaucoup moins que 60 A.
3. Pas d'avis formel, mais ce serait certainement possible compte tenu du calibre de votre tableau général 200 A.
4. Plutôt DJ bipolaire comme on ferait en France afin d'avoir une coupure omnipolaire.
5. Pas d'avis car nous ne sommes pas habitués à manipuler ces unités. Mais à priori la section 3 AWG correspondrait à 26 mm² environ, ce qui nous paraît surdimensionné (85 A - il serait étonnant que vous ayez besoin d'une telle intensité).
7. Ce semble bien fait. Ici on creuserait à 50 cm minimum, en fonction de l'usage du terrain (passage de voitures ou non), et on utiliserait du tube annelé spécial pour être enterré et non du rigide cassant à la longue (tube TPC de 40 mm ou plus), au dessus duquel (20 cm) on dispose un grillage plastique avertisseur rouge.

Ces quelques avis doivent être confirmés ou modifiés par un électricien du Québec, mieux à même de vous fournir des réponses précises.
Cordialement.

Bonjour. Une réponse à votre question de 07:54.
15 kVA en tri signifie que la puissance disponible par phase est de 5 kVA. On ne peut donc brancher un récepteur mono demandant plus de 5 kVA. Et si l'abonnement est de 15 kVA il est sous-dimensionné pour l'usage envisagé.

Pour revenir à votre projet, il semble que la souplesse de pilotage, régulation, délestage, et programmation à distance serait meilleure avec un chauffage classique utilisant des radiateurs rayonnants à inertie. On peut alors réguler deux ou trois zones.
Tout cela peut vous être précisé par votre chauffagiste.

Dans une installation triphasée on branche en tri tout ce qui peut l'être, notamment le chauffage bien réparti sur les trois phases (qu'il soit à chaudière ou par radiateurs), le chauffe-eau s'il est commutable en tri avec un kit de raccordement si l'appareil est relativement moderne et récent.
Le reste fonctionne en mono avec répartition équilibrée.

On peut supposer que vous disposez de radiateurs à eau, ce qui impliquerait votre choix actuel.
Si l'habitat n'en possède pas, les radiateurs unitaires précédemment suggérés pourraient être un meilleur choix.
Quelle serait la fiabilité et la durée de vie de cette chaudière ? L'après-vente ne posera-t-il pas de problème ? Des données à prendre en compte.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour réponse 10.
Le terme "effet de self" a généralement une connotation mystérieuse pour celui qui l'emploie comme précédemment rappelé..
Le nom self lui-même a une origine anglo-saxonne qui vient de "self inductance", puis "auto-induction" quand il a été francisé.
Les anciens ont alors utilisé "self" désignant alors une bobine au bon vieux temps de la TSF. On parlait alors de "self d'accord", quelquefois "self de choc".
Ces temps sont bien révolus et il y a de nombreuses décennies que ce terme a disparu du vocabulaire scientifique.

Il demeure que le terme inductance (pour le composant et le paramètre) reste le seul à devoir être utilisé comme le précisait déjà réponse 9 en 2010.
Cordialement.

Bonjour à tous. On peut penser qu'il s'agit d'une chaudière pour chauffage central.
Avant de conclure ce choix, il faudrait dimensionner une installation à radiateurs électriques indépendants de qualité, rayonnants à inertie (donc bien lourds mais esthétiques néanmoins), raccordés à un gestionnaire d’énergie associant programmation et délestage, ce, en vue d'une souplesse d'utilisation, et certainement un cout moindre, avec une puissance souscrite plus raisonnable.
Le branchement du chauffe-eau en triphasé est indispensable pour l'équilibrage.
Cordialement.

Bonjour réponse 14.

Citation :
...tout doit doit être" mise aux normes". C'est pas un choix mais c'est une obligation

On ne partage pas votre conclusion.

En effet, on peut rappeler que le diagnostic électrique n'entraine aucune obligation de qui que ce soit, c'est simplement un état de l'installation en vue d'information de l'acheteur. Libre à lui d'exiger une moins value sur le montant de la transaction si des frais de mise en sécurité minimum ou des travaux plus importants sont à effectuer.

Cordialement.

Bonjour.
Certes, cela ferait joli mais la semelle en béton supporte le rail. Donc il faudrait vous déporter vers l'intérieur.
Ensuite il faudrait trouver les bons spots (cela existe) et prévoir leur encastrement, le passage des tubes, et leur alimentation.

Donc c'est possible, mais la réalisation doit se prévoir dès maintenant, avant réalisation de la semelle.

Sinon, le projecteur en haut de chaque poteau est la solution habituelle.

Une remarque en passant.
Il faudra bien prévoir le positionnement du moteur dans les 3 axes par rapport à la crémaillère. L'idéal est que le moteur soit réglable en hauteur à l'aide d'écrous et de contre-écrous. De même, il faudra s'assurer que la crémaillère est parfaitement horizontale sur toute la course, que l'engrenage engraine sur la largeur totale des dents en assurant un jeu vertical suffisant.
Si c'est vous qui faites le montage il faudra prendre votre temps ; si c'est un installateur, il faudra lui faire confiance.

Cordialement.

Bonjour. Malheureusement, à moins de se déplacer on ne pourra pas vous dépanner.
Il serait souhaitable que vous fassiez intervenir un professionnel sur place.
Un bruit anormal doit être vérifié : un mauvais contact est toujours possible, un contacteur qui vibre etc.

Si vous êtes bon bricoleur et prudent vous pouvez ouvrir le panneau et essayer de déterminer l'origine de la vibration.
Cordialement.

Bonjour. Comme on peut supposer qu'il s'agit de questions entrant dans le cadre d'une formation, Il serait souhaitable que vous recherchiez vous même dans des documents ou éléments de cours.
Nota : un moteur triphasé doit fonctionner en triphasé quel que soit le réseau qui l'alimente. La solution n'est pas bien difficile.
Cordialement.

Bonjour réponse 10 et merci pour votre contribution.

On aimerait comprendre votre démonstration, car vous partez du postulat que l'épaisseur de peau, puisqu'il s'agit de cela, serait de 0,2 mm pour le cuivre à 50 Hz Valeur erronée que l'on peut vérifier aisément par le calcul ou, de préférence, sur des tableaux ou abaques.
Toujours à 50 Hz, vous concluez qu'à section égale de conducteur, la section de cuivre conducteur serait 2,5 fois plus élevée en multi brins qu'en conducteur massif.
Permettez nous d'être dubitatif.

On pourra retenir que le multi brins isolés (fils divisés et isolés dits fils de litz) se justifie en HF ainsi qu'en électronique de puissance mais pas à 50 Hz.
Les avantages du multibrins en câblage sont essentiellement mécaniques comme vous le précisez.

Les réponses 3, 6, 7 et 8 sont totalement ou partiellement erronées.
Cordialement.

Bonjour. Réparer ne donnera pas de résultats. Il faudrait au minimum changer le réservoir, travail accessible au bricoleur moyen, voire en se faisant aider.
Les grandes surfaces proposent des ensembles de premier prix qui pourraient vous convenir.
Demandez quand même à votre assurance habitation si elle peut prendre en charge tout ou partie de la dépense.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
...thermostat électronique mécanique.

C'est contradictoire, car c'est l'un ou l'autre.

Votre chauffe-eau est donc affecté d'un défaut d'isolement. On peut craindre qu'il ne vous faille appeler un professionnel qui mettra en cause la résistance s'il s'agit d'un thermoplongeur (chauffe-eau blindé) ou autre cause.
Il faut faire des mesurages sur place avec du matériel de mesure adapté.
2011 ce n'est pas bien vieux, tout dépend s'il s'agit d'un premier prix ou non.

Cordialement..

Bonjour. Vous connectez les rampes en parallèle.
Par contre il vaudrait mieux utiliser un interrupteur classique plutôt qu'une poire au pouvoir de coupure plus que minime, d'autant plus que la puissance à commuter est de l'ordre de 250 W avec une intensité d'appel importante s'il s'agit de lampes à incandescence.
Cordialement.

Bonjour. Il faudrait savoir s'il s'agit d'un thermostat électronique ou électromécanique. De même, le chauffe-eau est-il à résistance blindée (thermoplongeur en contact avec l'eau) ou stéatite (résistance isolée de l'eau car insérée dans un fourreau) ? Est-il très ancien ?

La ligne chauffe eau a déclenché : disjoncteur 16 ou 20 A ou interrupteur différentiel 30 mA ? Votre réponse sera un indice à prendre en compte pour établir éventuellement un début de diagnostic.

Si vous n'êtes pas proche du métier il faudra appeler un professionnel.

Ce que vous pouvez faire dans l'immédiat : vérifier la ligne chauffe-eau et l'état des raccordements sur l'appareil.

Citation :
Aucun fil n'a l'air grillé.

Oui, mais voir juste au dessus.

Cordialement.

Bonjour. Il n'est pas certain que le branchement en triphasé soit possible. Par défaut le branchement est monophasé 230 V, quelquefois 2 phases + neutre suivant le prix de la plaque, et très rarement 3 phases + neutre.
Quant au branchement en Suisse il faudrait savoir quelle est la distribution domestique disponible pour le gros électroménager.
Le service client Electrolux pourra vous renseigner.

La démarche inverse aurait été préférable : distribution en Suisse, puis trouver alors une plaque qui convienne.
Cordialement.

La sortie casque est analogique, la sortie numérique est... numérique. Il faudrait voir la nature des entrées de la barre de son.
Si vous aviez les notices sous les yeux ce serait plus simple.
A suivre.

J'aurais tendance à couper net, si le fil est assez long, de façon que le raccord soit considéré comme neuf.
Vous faites au mieux.

Un mauvais contact est toujours un risque de chauffe. Mais les raccords sans vis, juste à enficher, font de bons contacts si le fil bute au fond de l'alvéole. Comme disait FR, "c'est calculé pour".

Bonjour. En arrondissant, cela fait donc 4, 4,5 et 5 A.
Ce n'est pas franchement équilibré, mais ce n'est pas bien grave car il faudrait effectuer des mesurages simultanés,
de préférence dans la ligne moteur plutôt que dans la ligne d'alimentation (ce que vous ne précisez pas).
Ensuite, la commande du compresseur en mono 230 V contribue à déséquilibrer un peu la ligne d'alimentation.
Cordialement.

Non, pas de risque de chauffe. Assurez vous que les fils sont bien rentrés. S'ils sont vraiment longs mettez un adhésif isolant pour éviter les courts-circuits.

Bonjour. Il faut vérifier que la PC sur laquelle vous branchez l'appareil est bien reliée à la terre.
Il faut également faire chauffer l'appareil.
Bref, il y a des essais méthodiques et comparatifs à effectuer pour voir si l'appareil est en cause, ou certaines PC.
Refaites un essai sur la PC initiale.
Cordialement.

Bonjour. En général on dénude sur 11 mm environ et on pousse à fond dans l'alvéole.
Pour être sûr de la liaison vous pouvez tirer légèrement ; le conducteur ne doit pas sortir.
On dénude de préférence avec une pince à dénuder plutôt qu'avec un couteau qui peut endommager le cuivre si l'on n'a pas l'habitude.
Vous pouvez vous entrainer sur l'établi avec une PC et une chute de HO7-VU 2,5 mm². Une pince longs becs coudée genre 183 Facom aide bien.

Même si vous avez dénudé un peu trop, vous pouvez éventuellement entourer le surplus d'un isolant adhésif.
Cordialement.

Bonjour. Vous devriez avoir au moins une sortie casque, voire peut-être une sortie audio numérique.
Que dit la notice du TV ?
Cordialement

Bien reçu. La tension mesurée demanderait à être précisée. Vous mesurez 9 V entre le neutre et quoi ? En effet, une tension se mesure entre deux points (comme une pression ou une différence de niveau - en électricité on parle de ddp (différence de potentiel)).

Bonjour. Ça ne va pas être bien beau, mais de toute façon, mitigeur à l’horizontale, il faut que l'eau chaude rentre à gauche. Il aurait fallu qu'à l'origine les tuyaux soient à l’horizontale.
Peut-être une occasion pour refaire la douche ?
A moins qu'il existe d'autres modèles, ce qui serait étonnant..
Cordialement.

Bien reçu. Ce sera difficile de remédier à ce qui s'apparente à un défaut de compatibilité électromagnétique, autrement dit à une susceptibilité à réagir anormalement à des parasites radioélectriques. Peut-être un défaut de conception du produit.
La commande d'allumage et d'extinction produit dans l'interrupteur des petits arcs normalement sans effet sur les équipements voisins. Votre TV ne s'allume pas, pas plus que les plaques de cuisson à commande sensitives ou la machine à café. Ici, le boitier lumière est sensible.
On pourrait penser également à une diminution transitoire de la tension phase neutre lors de l'allumage. Normalement le produit devrait être immune face aux parasites radioélectriques et à la pollution éventuelle de la tension d'alimentation.
A priori, il n'y aurait rien à faire pour remédier à ce défaut de CEM.

Les commandes à l'ancienne tout ou rien avec interrupteurs sont fiables depuis l'invention de l'électricité. Les boitiers additionnels avec relais, évoqués à10 h 02, semblent plus fiables, ce qui n'empêche pas de les enlever lors de longues absences du domicile.
Cordialement.

Bien reçu.
Juste pour simplifier.

Citation :
...il me semble que le montage en série va de soi...

Non, ne vous tracassez pas avec la résistance équivalente du montage parallèle.
Chaque plinthe doit être branchée sous sa tension nominale pour qu'elle absorbe sa puissance nominale.

Tous les récepteurs chez vous sont en parallèle, alors peu importe le schéma équivalent. On traite chaque récepteur indépendamment les uns des autres. La source de l'installation fournit alors l'intensité totale nécessaire (dans une certaine approximation que l'on ne détaillera pas, l'intensité totale est la somme arithmétique des intensités partielles (loi des nœuds), cas des récepteurs résistifs purs comme les plinthes).
Et quand on allume la lumière ou le chauffage, on ne se soucie pas de ce qui se passe dans les conducteurs, jusqu'au moment ou l'intensité totale devient supérieure au maximum souscrit.
Cordialement.

Bonjour. On peut comprendre que les éclairages ne sont pas sans fils, mais plutôt télécommandés.
Sans plus de renseignements on ne pourra vous répondre.
Si les appareils installés sont de premiers prix il n'y a certainement pas grand chose à faire, leur immunité vis à vis de parasites quelconques n'étant pas garantie.
Sur le forum on conseille plutôt les appareillages Yokis ou Legrand.
Une solution qui fonctionne bien, made in RPC de toute façon, consiste à brancher un ou plusieurs modules prise radiocommandée au droit de quelques prises de courant fixes, et d'y connecter des luminaires additionnels. Un boitier de télécommande arrêt/marche à 4 canaux permet d'allumer et d'éteindre à distance. Et cela fonctionne bien. On en trouve en grandes surfaces de bricolage.
Cordialement.

Bonjour Alma1. On comprend bien l'utilité de la solution provisoire. Jusqu'ici la voisine n'avait pas de soucis particulier.
Là elle subit des désagréments importants qui ne sont pas de son fait. On peut comprendre qu'elle n’apprécie pas cette situation qui, de toutes façons, doit être résolue de façon efficace.
C'est bien au plombier mandaté par son client de réaliser une installation conforme aux règles de l'art. D'ailleurs elle aurait due être réalisée ainsi depuis le début.

On pourrait comprendre qu'elle refuse tout palliatif provisoire, rondelle ou autre chez elle.
Mais elle ne doit pas lire le forum.
Espérons que liamnoel soit ferme avec son plombier et que celui-ci réalise la ventilation au bon endroit.
L’origine du problème est bien là semble-t-il.
Cordialement.