Bonjour. Juste un avis en passant.
La possession d'un adoucisseur devrait s'accompagner de la souscription d'un contrat de maintenance annuel. Pour moins de 150 € l'année se passe sans soucis.
Vu votre description on aurait pu penser aux aérateurs ; mais ce qui est très simple échappe quelquefois.
De toute façon on les démonte et les nettoie ou change régulièrement.
L'accumulation de calcaire ou d'autres minéraux granuleux se fait petit à petit. Normalement les tuyauteries sont exemptes de dépôt calcaire. On ne voit pas la relation avec l'action du technicien.
L'eau adoucie doit présenter un Th réduit, mais pas au point où il n'y ait plus de calcaire dissous.
Le calcaire dans un mousseur forme un dépôt solide blanchâtre qu'on dissout avec un acide faible s'il est récupérable. Mais bien souvent il vaut mieux changer.
L'essentiel est que vous soyez dépanné.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
Y a t-il des marques qui sortent du lot ?

Ce serait du chauffage électrique ce me serait simple.
J'ai comme vous déjà consulté les catalogues et trainé sur des sites nordiques il me semble ; il y a de très beaux modèles en faïence comme en Allemagne, mais la fonte coute cher. Godin bien sûr, mais davantage de marques étrangères des pays froids. En tout cas il faut trouver un distributeur installateur local ou régional, pour une marque qui a pignon sur rue.

Citation :
Pour le choix d'un poêle quels sont selon vous les critères importants ?

La masse pour l'inertie et la chaleur rayonnée, la puissance, le SAV pratique. Mais ce sont les critères de tout le monde.
Pas d'idée sur le label, par contre préférence pour la fonte. Sans avis sur la tôle ; peut-être une durée de vie inférieure.
La garantie sur papier nécessite de bien lire les petites lignes en fin de contrat.

En tout cas, pour un (beau) poêle autre que d'appoint, il faudra quelques milliers d'euros.
Mais pour de bons radiateurs électriques on y met le prix aussi.

Pour un investissement de cette nature il faut prendre son temps.
Cordialement.

Citation :
Donc selon vous pas la peine pour le nouveau C20...

Eh non, je n'ai pas écrit cela du tout. Comme vous voyez sur les notes de montage, il faut que le parafoudre soit déconnectable ; le vôtre n'est pas muni de ce DJ (voir note Legrand que vous avez jointe ou page 11 du guide Schneider).
Quand le parafoudre est mort ce peut être un court-circuit franc. Dans ce cas on le remplace après l'avoir mis hors tension.
Révisez bien. Le guide SE est bien fait.

Bonjour. On ne sais pas trop quoi dire, car si vous avez monté un mécanisme neuf dans un réservoir sans fissure il ne devrait pas y avoir de fuite.
Il faut que vous vérifiiez votre montage, quitte à démonter l'ensemble mécanisme + réservoir, et examiner de près cette pièce afin détecter une fissure éventuelle. On ne pense pas que ce puisse être cela car ce devrait couler goutte à goutte, mais si vous avez des doutes vous n'avez pas le choix.
Il faudra vous assurer de la planéité de la portée du joint, sans présence de calcaire.
Dans les mécanismes de rechange vous avez le tout venant à moins de 15 €, et des modèles de 30 € et légèrement plus.

Citation :
...on ne voit pas l'eau couler

C'est justement ce que vous devez chercher. Cette eau va dans la cuvette, sinon vous la verriez au sol. On peut coller des morceaux de papier genre Sopalin pour détecter les écoulements anormaux.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Du câble comme une lampe de chevet suffira. Vous pouvez acheter une petite bobine en GSB ou récupérer un cordon d'alimentation d'un matériel HS avec fiche surmoulée (magnétoscope, brosse à dent électrique, mixeur à soupe etc.). Il y en a plein les déchetteries ; il suffit d'une pince coupante. Ensuite, vous soudez à l'entrée du chargeur. Il y aura bien quelques dizaines de mA dans les conducteurs, pour ainsi dire rien.

Nota : le secteur 230 V peut fournir un courant nul, quelques mA, quelques ampères, quelques dizaines d'ampères, quelques centaines d'ampères voire plus ; tout dépend de l'appareil (transformateur) qui fournit la tension, et de quel récepteur est branché en bout de ligne.
Dans le domestique, en sortie du disjoncteur de branchement on peut disposer jusqu'à quelques dizaines d'ampères.
Tout cela pour signifier que le secteur impose la tension, le récepteur l'intensité ; d'où la compréhension fondamentale de bien faire la différence entre tension (analogue à la pression entre deux points d'un système hydraulique) et l'intensité du courant (débit dans un système hydraulique). On fait également la différence entre un générateur (la prise de courant) et le récepteur (le chargeur).
Et voila.

Oui, il faut essayer. Mais méfiez vous quand même du chauffage à bois dans une maison isolée.
Il faut assurer le renouvellement d'air, et installer des détecteurs de fumée et de CO.
Sans compter les servitudes de ce mode de chauffage.
Il faut avoir du bois à disposition, donc éviter la Beauce, préférer les Ardennes par exemple.
Des proches ont une chaudière murale à gaz et un chauffe-eau électrique, et cela leur convient bien.
Cordialement.

OK ; ça ne mange pas de pain. Et peut-être qu'un jour vous subirez le coup de foudre dévastateur.
Personnellement ma région est en zone verte, mais quand l'orage sérieux arrive je débranche antennes et alimentations des récepteurs sensibles en veille. Livraison ERDF en souterrain, donc peu de risques.
Cordialement.

Ok. On comprend que ce que vous nommez circuit imprimé est l'entrée 230 V du chargeur ; est-ce bien cela ?

Si c'est ainsi, ce chargeur supposé made in USA (ou prévu pour fonctionner aux US) ne doit-il pas fonctionner sous 110 V, à moins qu'il soit multi tensions ?

Et re si c'est bien ainsi, vous pouvez utiliser le câble conseillé par Bob, ou du méplat de 1 mm², la récup d'ordinateur pourquoi pas, mais on préfère du câble comme l'un des deux précédents si ce montage est appelé à fonctionner comme un chargeur de téléphone ou tout autre récepteur branché sur une prise de courant.
A suivre.

Là ça devient dangereux. Je ne sais pas ce qu'est l'adaptateur, et ce qui se passe dans le circuit imprimé. Certes, le fil va tenir la tension, mais on n'a aucune idée (j'ai mal compris vos explications) de l'intensité.
Il faut mieux définir votre projet car c'est un peu le brouillard.
A suivre.

Ne faites rien comme branchement, au risque de faire "tout péter" comme on dit quelquefois.

Bonjour. Il y a des problèmes.
Tout d'abord, concernant le MFS710 Hager, Il s'agit d'un DJ 10 A courbe C qui déclenche entre 5 et 8 I nominal environ. Certes un moteur de frigo consomme un pic d'intensité, mais pas au point de demander plus de 50 A au démarrage.*
vous pouvez toujours débrancher le frigo et voir ce qui se passe, afin de lui dégager toute responsabilité de ce déclenchement. Éventuellement vous le branchez sur un circuit 16 A mais on n'y croit pas pour le moment ; donc à suivre.

Citation :
...ça ne déclenche pas lorsque je le réarme à la main ?

Pas de réponse pour l'instant.

Citation :
...et l'empêcher de sauter quand j’enlève mon doigt ?

Ce n'est pas possible car en cas de surintensité le DJ déclenche même si on tient le maneton à la main.
Il faut continuer vos investigations. On aurait préféré qu'un interrupteur différentiel déclenche, résultant d'un mauvais appairage des circuits.
A suivre.
Cordialement.

* : un essai de ce jour montre une pointe de 4 A eff mesuré à la pince à effet Hall mode pointe, pour une intensité en régime établi inférieure à 1 A.

Bonjour Didier-35. A part déconnecter l'alimentation secteur pour effectuer une RAZ de l'électronique, puis faire appel à un SAV en cas d'échec, il n'y aura pas de solution locale garantie.
Si l'orage est responsable d'un dégât sur cette machine, votre assurance habitation pourrait peut-être prendre en charge une partie des dépenses.
Le SAV changera certainement l'électronique interne, mais aura une obligation de résultats.

Maintenant, si vous pouvez approvisionner une carte neuve vous même, le changement n'est pas des plus
difficiles et avec un peu de chance le LV repartira.

Vous faites au mieux : déclaration à l'assurance + SAV, ou changement de carte vous même à vos frais.
Cordialement.

Bonjour à tous. Tout est bon, on pinaillera juste sur une faute de clavier : 800 W/h au lieu de 800 Wh.

Quand il s'agit d'économie les publicités regorgent de % invérifiables.
Dans un chauffe-eau électrique l'électronique n'est là que pour réguler la température ; son rôle est le même qu'un thermostat classique électromécanique, alimenter ou non la résistance. Cela se fait sans usure des contacts puisqu'il n'y en n'a pas. Son autre rôle est d'alimenter en permanence l'électrode interne anti-corrosion (système ACI ou ACI +)..

Dans l'habitat le poste eau chaude est important, mais presque négligeable par rapport au chauffage et à la cuisson.
Alors 8 ou 20 % de pas grand chose, cela ne fait pas beaucoup. Mais 20 % de quoi ?.
Les chauffe-eau sont bien isolés de toute façon, il n'y a qu'à mettre la main sur l'enveloppe externe en tôle, on est loin de se brûler alors que l'eau y est à environ 60 °C en moyenne.

Un bon chauffe eau moderne a un cout, mais comme c'est une pièce d'usure il vaut mieux mettre quelques grosses dizaines d' euros supplémentaires par rapport à ce que l'on trouve en grandes surfaces de bricolage (Rama etc.) au moment de l'achat.
Le raccord diélectrique est livré avec chaque chauffe-eau. Il faut juste approvisionner un siphon, un groupe de sécurité, et prévoir une alimentation électrique spécifique, avec ou non un fonctionnement HP / HC.
Le plus consiste à pouvoir isoler le chauffe eau avec vannes en entrée et sortie, en cas d'intervention.
Cordialement.

C'est largement suffisant (vous récupérez du fil au mieux). Ce qui impose la section d'un conducteur est l'intensité qui le traverse. Dans le vôtre il ne va pas passer grand chose, quelques centaines de mA peut-être.
Pas de problème.

C'est clair. Mais êtes vous certain d'être dans une zone rouge et alimentation aérienne qui justifieraient l'installation d'un parafoudre ?
On préfère les parafoudres avec DJ intégré, plus simples à mettre en œuvre.
Cordialement.

Bonjour. Si vous n'avez jamais soudé il faudra vous entrainer. Le principe est de chauffer suffisamment (après avoir étamé l'embout de cuivre), d'apporter de la soudure fraiche, et la laisser fondre et enrober les conducteurs ; on ne tartine pas ; on utilise un fer à panne inoxydable bien propre, de puissance mini une bonne vingtaine de watts ; mais avec une puissance supérieure c'est plus simple à condition d'avoir un peu d'expérience.
Vous pouvez prendre n'importe quels fils, comme ceux que l'on trouve effectivement en sortie des alimentations de PC.
Cordialement.

Dans ce cas il y aurait un court-circuit. Il faut vérifier la ligne à son arrivée dans le bornier du chauffe-eau. Cette panne s'est produite subitement ?

Bonjour.
Ce n'est pas possible. Il faut que le générateur délivre une tension supérieure à l'élément à charger.
Cordialement.

Bonjour. Voir en question 6682 où une notice de dépannage est proposée.
Problème branchement cumulus HC et HP
Cordialement.

Bien reçu. Si un court-circuit demeure, chaque fusible déclenchera sans bruit.
C'est pour cela qu'il faut contrôler la présence tension en sortie de ligne lumière sur votre tableau avec un voltmètre ou une lampe témoin.
Si vous n'y prenez garde, tous vos fusibles peuvent déclencher en croyant que le circuit est bon.
Un fusible se vérifie à l'ohmmètre ou avec une "sonnette" (pile 4,5 V + lampe 3,5 V + deux bouts de fils).
Si fusibles et lignes en état, il faudra contrôler vos interrupteurs, ceux-ci n'aimant pas les court-circuits.

Êtes vous certain que tous vos fusibles sont bons ?

A suivre.

Bonjour.

Citation :
Que dois-je faire de plus ?

Vous vérifiez les départs avec une lampe témoin, vous vérifiez de nouveau les fusibles.
Soyez méthodique dans votre recherche.
Un jour, changez les fusibles par des disjoncteurs.
Cordialement.


Lampe témoin

Bonjour. Un four nécessite un circuit spécifique classique 2,5 mm² 16 ou 20 A.
Une plaque de cuisson nécessite une ligne 6mm² 32 A.
Voir les questions apparentées ci-dessous.
Cordialement.

Bien reçu. En faisant un calcul "à la louche" sur la charge la plus grande, pour 2 000 W sous 12 V cela ferait une intensité de 170 A. On peut penser que les câbles fournis avec le convertisseur sont de bonne section.
Il semble que vous vouliez recharger la batterie annexe avec le moteur thermique du fourgon alimentant alors les deux batteries ensemble. Il y a des conditions à respecter pour brancher des batteries en parallèle. On peut avoir des craintes pour le circuit électrique du fourgon, et pour l'alternateur qui pourrait être surchargé.

Sans calculer l'intensité de charge, celle ci sera limitée par l'alternateur. On pourrait utiliser une bonne section de quelques dizaines de mm², celle-ci devant être fonction du courant débité qu'il faudrait mesurer à la pince ampèremétrique à effet Hall.

Néanmoins, pour alimenter de telles charges un groupe électrogène serait davantage adapté. Il n'est pas certain que le compresseur puisse démarrer ; quant à l'autonomie de la batterie annexe elle sera limitée à quelques dizaines de minutes, fonction de la puissance demandée.

Vous faites au mieux, mais ce n'est peut-être pas le convertisseur qui soit la même solution..
Cordialement..

Bonjour. Des renseignements précis sur l"application et les intensités en jeu sont nécessaires.
200 Ah est la capacité de la batterie.
A suivre, avec des précisions.

Bonjour.

Citation :
Sur lequel dois-je me brancher ?

Ni l'un ni l'autre? Ces relais permettent de faire fonctionner le contrat EJP.
Si vous avez ce type de contrat, vous le gardez si possible. Il sera alors temps de revoir la commande du chauffe-eau.
A suivre, avec des précisions.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Le parafoudre est un composant normalement ouvert, qui se ferme très rapidement lorsqu'une onde de surtension apparait entre phase et neutre. Son rôle est d’écrêter cette surtension grâce à des composants passifs devenant brusquement conducteurs, tout en écoulant le courant de foudre vers la terre.
Plutôt que de continuer l'explication, le plus simple est de consulter ce document Schneider Electric.
Guide du parafoudres.pdf

On insiste sur le fait que le seul disjoncteur différentiel est celui de branchement ERDF. Sur le tableau sont bien placés en tête de rangée des interrupteurs différentiels.

Sur le tableau vous devez positionner un bornier phase et un bornier neutre. Ceux-ci seront reliés à la sortie du DJ de branchement par deux conducteurs (et pas plus) de section adaptée au calibre maximum du DJ de branchement (donc à préciser - 16 mm² pour 45 A).

Chaque ID 40 A 30 mA sera relié aux deux borniers par des conducteurs de 10 mm² .

Citation :
..je vais juste rajouter rajouter un disjoncteur C20 et le câbler en 10 mm²

A priori ce n'est pas utile.

Des exemples de tableaux sont nombreux sur le forum, et faciles à trouver avec le moteur de recherche.
Cordialement.

Vous essayez de négocier si vous prenez l'ensemble du matériel dont le carrelage. La salle de bain est une pièce à vivre (certes en toute intimité) qui mérite des équipements de qualité. Avec un mitigeur thermostatique bien entendu, Jacob ou Hans de préférence à Rama.
Un autre point, certainement final : l'éclairage. Il faudra suffisamment de lumière dans la pièce. N'éliminez pas tout de suite l'incandescence au profit des leds. Certains bandeaux, pour ne pas dire la plupart, sont équipés désormais de lampes à leds encastrées. Les fabricants de meubles SDB achètent leurs spots sur étagère, et certains ne se soucient pas plus que cela du rendu des couleurs. Si le "test du beurre" montre que celui-ci tire sur le vert cadavérique, il faut choisir d'autres lampes, voire des modèles à incandescence au plafond pour donner un peu de chaleur aux couleurs, et donc aux visages.
Un bandeau au dessus de la glace, oui, mais avec éclairage central en plus.
Et voilà.

Bonjour. Dans ce cas vous ré-initialisez l'électronique en suivant le mode d'emploi, puis vous suivez la procédure de mise en service pas à pas à pas.
Cordialement.

Bonjour. Le plus simple serait que vous fassiez un schéma unifilaire du branchement.
On suppose qu'il s'agit d'un moteur asynchrone monophasé, peut-être avec freinage par injection de courant continu.
A suivre, avec des précisions, notamment les caractéristiques du moteur inscrites sur la plaque signalétique.
Cordialement.

Bonjour chrichridu45.
Votre schéma de principe est bon. Rappelons que l'ID type A alimente une ligne cuisson 32 A et une ligne LL.
Les particularités du montage du parafoudre sont traitées régulièrement sur le forum.
Sur le moteur de recherches en haut de page, "montage parafoudre" vous amènera entre autres à la question 3559 qui traite ce sujet.
Il faudrait que vous voyiez si un parafoudre se justifie chez vous. Le Loiret n'est pas une zone à indice kéraunique élevé.
Pas besoin de DJ différentiels A et AC, vous avez bien placé les ID avec les DJ en cascade..
Cordialement.

Citation :
...pourquoi pas à fleur?

Alors juste un peu au dessus, pour que l'eau résiduelle coule dans le bac.

Le plombier voudra peut-être tout faire et fournir les équipements, ce qui se comprend. Il pourra vous donner quelques idées compte tenu de la configuration de la pièce.

Pour la porte, n'en faudrait-il pas deux avec un recouvrement ?

Pour affiner votre projet vous pouvez faire un tour dans les salles d'exposition des professionnels distributeurs de matériels sanitaires (Cedeo, Aubade, et d'autres suivant la région).

Cogitez au mieux, lentement mais surement.
Cordialement.

Bonjour Alexis. S'il s'agit de moisissures ce peut être une question d'humidité et d'aération.
Si c'est la mérule, c'est fichu.
Pas d'avis sur le chauffage. Mais comme vous n'êtes pas chez vous, il faudrait que le propriétaire prenne en charge ces causes d'insalubrité.
Si l'insalubrité est avérée, il y aurait peut-être des actions à intenter pour cause de mise à disposition d'un logement non décent au sens juridique.
Voir sur le net les caractéristiques d'un logement décent (obligations propriétaire).
La solution ultime serait de déménager mais vous n'en n'êtes pas encore là.

Cordialement.

Le modèle Kinedo présente un aspect pratique du fait de sa hauteur minime avec un évidement suffisant pour placer bonde et tuyau.

Une trappe ou un système quelconque pour visualiser une fuite sous la douche pourquoi pas, mais assez peu utile. En général il n'y a pas de fuite au niveau des bondes et des raccordements. On peut être amené à déboucher ou nettoyer l'évacuation mais c'est rare (d'où l'idée du tampon de visite).

La surélévation est simple à effectuer, mais à ce moment il semble qu'un receveur en faïence aurait un meilleur aspect.

La largeur de 150 cm sera difficile à poser (cas de la faïence, surtout avec de telles dimensions), peut être plus aisée avec Kinedo beaucoup plus léger. Si le mur est en placo, vous pouvez toujours gratter 2 ou 3 mm de matière s'il le faut.

Vous pouvez passer en 140 en faisant une sorte de petite margelle de chaque côté, avec béton cellulaire ou autre matériau et surface carrelée pentue vers le bac. Il y aura un problème d’étanchéité à résoudre, peut-être en faisant la margelle 1 cm au dessus de la partie supérieure du receveur, avec étanchéité avec joint de silicone. Reste le problème de la porte.

Une autre solution serait de faire une sorte de douche à l'italienne, certes surélevée, dont une des faces du bac toucherait le mur, l'autre accolant une margelle (cas du 140), avec une cloison fixe en verre de 100 cm par exemple. Avec du 150 si vous arrivez à passer ce serait peut être mieux.

Sans connaitre Kinedo il semble que le matériau soit rigide, de par l'épaisseur en coupe. On peut penser que des plans de salle de bains de qualité utilisent ce même matériau de synthèse.
Les modèles présentés sur le site de la marque montrent que "c'est du solide", et de belle esthétique.

Il n'y a plus qu'à élaborer le projet en faisant la synthèse entre le matériau du bac, ses dimensions, la surélévation éventuelle, portes coulissantes, ou une paroi fixe avec éventuellement une porte coulissante ou pas de porte, la pente de l'évacuation.

Mais Kinedo peut être une bonne solution. D'autant plus que l'offre comprend des rehaussés jusqu'à 14 cm.
Deux espaces d'exposition sont ouverts, à La Ciotat et en Loire Atlantique.
Voyez s'ils peuvent fabriquer un bac à vos dimensions.

Nota : il faudra également penser à la robinetterie et les tuyaux afférents.

Si vous comptez faire vous même cette réalisation, il vous faudra du temps.

Bonne réflexion.
Cordialement.

Bien reçu. Ça va être simple.
La plaque a elle seule, suivant son utilisation (et le nombre de feux) pourra tirer pas loin de 6 kVA, c'est pour cela qu'il faut que vous disposiez d'un peu de puissance supplémentaire pour faire tourner un lave-linge ou un fer à repasser sans que le DJ de branchement disjoncte.
Si ce dernier est calibré à 45 A vous disposez de 9 kVA environ, à 30 A 6 kVA environ. La valeur de la puissance souscrite est indiquée sur chaque facture EDF.
Pour four et plaque sur la même sortie 32 A ce n'est pas l'idéal ; le mieux serait que le four dispose d'une ligne dédiée calibre 16 ou 20 A. Si le fourreau est de diamètre 25 mm sans trop de coudes vous pouvez rajouter une paire en 2,5 mm² (on retire toute la ligne en rajoutant un tire fil - et on repasse alors les 3 conducteurs initiaux plus la nouvelle ligne pour le four - on peut utiliser des conducteurs souples HO7-VK de section adaptée, et plus facile pour franchir les coudes).
Dans le cas contraire, vous pouvez mettre en œuvre le branchement toléré dont CMT propose le schéma en question 10961.
Il faudra alors éviter de faire fonctionner le four avec plus de deux feux sur la plaque.
Vous voila renseigné.
Cordialement.

Bonjour réponse 3. Une boite de dérivation peut comporter des circuits PC et lumière.
Il suffit d'utiliser une boite de bonne dimensions.
Cordialement.

Bonjour. Avant de rentrer dans les détails il faut voir sur votre tableau de distribution si vous disposez d'une sortie spécifique 32 A et où cette ligne arrive dans votre cuisine.
D'autre part, on suppose que votre abonnement est monophasé, et que la puissance souscrite est au minimum de 9 kVA.
Concernant la plaque, il lui faudra un emplacement où elle puisse "respirer" par sa face inférieure qui doit être ventilée. Les récipients métalliques sont spécifiques et il faut choisir une bonne gamme.
A suivre avec des précisions..

Bonjour. Pas d'avis particulier sur ce siphon et ce bac.

Il faut voir si l'écoulement sera assez pentu pour assurer un débit d'écoulement suffisant. Ici, il semble que vous n'ayez que peu de pente, et donc que le débit sera faible.
Le receveur semble en plastique. Un receveur en faïence fera plus d'usage et ne se ternira pas à la longue. Monté éventuellement sur une réhausse en béton cellulaire vous auriez davantage de pente.
Les bondes Turboflow en service chez des proches donnent entièrement satisfaction.

Si vous pouvez assurer l'accès à la canalisation d'évacuation pour un nettoyage ou un débouchage éventuel (sans casse du receveur) c'est un plus (le minimum étant un tampon de visite au niveau du raccordement douche/canalisation). L'idéal est une évacuation en sous-sol.
Voir les sujets apparentés ci-dessous.
Cordialement.

Bonjour. Ce ne va pas être simple si vous n'avez pas accès aux 4 bornes de connexion des 2 bobinages, le principal et l'auxiliaire en série avec le condensateur. Il faudrait pouvoir inverser les bornes de l'un des bobinages.
Il semble qu'il n'y ait que 3 bornes enroulements disponibles sur le bornier, ce qui impliquerait l'impossibilité de changer le sens de rotation.
On trouve les schémas de principe sur le net en tapant "inversion rotation moteur monophasé". Ce sujet est plus ou moins traité dans les questions apparentées ci-dessous.
Cordialement.

Bonjour. Vous avez récupéré ce LV, mais saviez vous s'"il était en état ou non ?
Le DJ déclenche car il détecte une surintensité (ce n'est pas une fuite de courant - un défaut d'isolement qui ferait alors déclencher un interrupteur différentiel 30 mA). Si son calibre est de 2 A, c'est normal ; si son calibre est de 16 A, le LV présente un défaut. L'origine de la surintensité nécessite quelques investigations. On n'incrimine pas la résistance de chauffe car au bout de 2 min le LV est encore en phase d'alimentation en eau.

En démontant le panneau arrière on ne verra pas grand chose, Idem pour l'intérieur de la porte à ce stade d'observation.

Dans votre description subsiste un doute : le déclenchement concerne un DJ ou un ID 30 mA ?
Cordialement.

Effectivement l'électronique est interne à un boitier moteur.
Excusez mon erreur d'interprétation du synoptique page 9.

Bien reçu. La guirlande à piles ne peut être alimentée par le secteur 230 volts présent au plafond.
On comprend que vous voulez alimenter une guirlande décorative et non une lampe centrale.
Il faut donc que vous trouviez une guirlande fonctionnant sur le secteur ; en aout c'est difficile, mais à partir d'octobre les étals de Noël vont apparaitre.
On suppose également que c'est un élément décoratif qui ne sera pas adapté pour l'éclairage de la pièce.
Dans ce cas, vous pourriez faire un petit montage avec guirlande à piles que vous mettriez sur un meuble (mais vous allez consommer des piles), mais qui ne serait pas au plafond.

Pour une chambre d'enfant, l'idéal est d'avoir un éclairage central pour jouer dans la pièce, puis des points lumineux pour lire dans le lit par exemple avec une bonne intensité lumineuse.

Faites bien la différence entre une pile qui délivre quelques volts non dangereux, et le réseau 230 V duquel il faut se protéger à tout prix.
A vous de jouer.
Essayez de vous faire aider quand même.

Cordialement.

Citation :
Il n'y a pas de boitier portail ...

On ne parle peut-être pas de la même chose, mais il y a un boitier de raccordement des capteurs et commandes diverses de l'automatisme.
Si vous ne l'avez pas, la notice est ici : http://boutique.somfy.fr/downloads/fr/5063223a_evolvia.pdf

Il n'y a plus qu'à.

Bien reçu de nouveau. Pour le portail il faut passer l'alimentation en 3g1,5. Mais il faudrait passer également un fourreau courants faibles dans lequel il pourrait y avoir la commande filaire (3 paires) du portail, et éventuellement un portier vidéo.
Depuis le boitier portail, il faudra certainement deux fourreaux pour les cellules, un fourreau pour l'alimentation de chaque vérin, puis un autre pour un clavier éventuel (pratique pour l'ouverture partielle piétons).
Depuis la maison vous utilisez un fourreau TPC orange de 40. Voire un vert pour les courants faibles.
Pour l'arase, si elle n'est pas haute, un petit coffrage en haut sans ferraille devrait suffire.
Pour les tranchées, vous sous-traitez à un ado de votre entourage en vacances. S'il veut bien.
Cordialement.

Bien reçu Guillaume.
1,70 m ce n'est pas rien et il ne faut pas se louper concernant le ferraillage. Ferrailer en haut n'est pas une mauvaise idée concernant la solidarisation du pilier. peut-être faudrait-il insérer quelques fers au 1/3 et 2/3 de la hauteur.

Doit-on ferrailler l'arase ? En tant que non professionnel je dirais oui, (en fonction de l'épaisseur à prendre en compte) toujours pour éviter les fissures. A condition que les fers soient bien ancrés dans le béton sans qu'il y ait des parties à l'air libre.

Pour le coffrage la partie visible (donc supérieure au niveau du terrai) devrait suffire.

Il faut lorgner sur des chantiers du voisinage, voire demander subrepticement aux professionnels quelques renseignements, pourquoi pas autour d'une bière.

Serais plus à l'aise pour vous parler de la motorisation de portail (consultez la notice - choisissez une grande marque distribuée chez les grossistes en matériels électriques). Il faut utiliser de l'ICT de 20 mm au minimum. Si vous pensez qu'il faut n fourreaux, on en passe n + 2, "au cas où".
Cordialement..

Bonjour Guillaume. Juste un avis en passant.
L'expert du forum, Maçon37, est actuellement moins disponible mais peut passer ultérieurement par ici et vous apporter les réponses attendues.

Néanmoins, il semble que les dimensions des fondations soient suffisantes ; il faudra ferrailler et solidariser piliers et semelle dans les règles.
Dans le Pays de Bray il ne doit pas manquer de professionnels expérimentés pouvant réaliser des travaux pour lesquels il faut un savoir faire certain, sans compter l'outillage, d'autant plus que les dimensions sont conséquentes (murs de 2,5 m de haut ou de long ? - post de 22 h 57). Le volume de béton nécessaire pour la semelle pourrait peut-être justifier le recours à une toupie.

Citation :
...Pilier ou mur ?

De toute façon il faudra solidariser mur et piliers de façon à éviter toutes fissures ultérieures.

Vous pouvez consulter les questions apparentées ci-dessous.
C'est un gros travail qui, s'il n'est pas bien réalisé, présentera des défauts immédiatement visibles et irrémédiables.
Vous faites au mieux, tout en continuant à vous documenter.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Alma1. Si l'arbre est cassé du bas il n'y aura rien à faire.
Il se pourrait qu'au pied il y ait des rejets que vous pourriez utiliser.
Sinon, à Sainte Catherine tout bois prend racine.
En attendant, au pire un tuteur ne fera pas de mal. Rien ne coute d'essayer.
Cordialement.

Bonjour Maman09. Si la guirlande est à piles, il faut la faire fonctionner sur des piles, qui délivrent de la basse tension. La durée de l'éclairage dépendra du temps de fonctionnement. La guirlande peut comprendre un interrupteur sur le boitier des piles.

Mais qu'entendez vous exactement par "guirlande à interrupteur" ? Un interrupteur permet d'allumer la lumière, que ce soit à l'entrée d'une pièce (230 V) ou sur une petite guirlande lumineuses à piles si cela existe.
Nota : ne branchez rien avant d'en savoir plus.
A suivre avec des précisions.

Bonjour. Un avis tardif, mais pourquoi pas.
Les objets verts sont certainement des bornes rapides, peut-être même à sertir.
Plutôt que de raccourcir la ligne, vous pouvez enrouler la longueur en trop et la fixer sous toiture.
Si un jour il faut la rallonger, vous aurez de la longueur disponible.
Vous pouvez peut-être vous raccorder directement sur un boitier de communication si vous en avez un.
Cordialement.

Bien reçu. J'aurais tendance à creuser plutôt en s'éloignant du mur, ne sachant pas la largeur des fondations. 15 à 20 cm peut être près si la semelle est assez large. Peut-être en centrant le trou.
Bref il faut être prudent ; derrière l'écran on ne peut rien dire de plus, il faut que vous voyiez par vous même.
Il n'y a pas d'autre solution moins en profondeur, comme une pièce dédiée ? Ou ne petite cabane ?
Vous pouvez demander l’avis de votre entourage, voire contacter un maçon local.
A priori il n'y aurait pas de danger particulier, mais d'autres avis seraient souhaitables.
Pensez à l'aération.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant,
En fonction de la nature de la dalle en sous-sol, terre battue ou ciment, il y aurait possibilité de creuser si l'excavation est éloignée des fondations. Le résultat risque de ne pas être trop esthétique.
Vous pouvez toujours creuser sur une petite surface et voir comment la situation se présente, quitte à reboucher s'il le faut.
Il faudra ventiler l'espace.
Une autre solution si vous avez un terrain serait de monter une petite structure en bois genre cabane de jardin améliorée et d'y installer les matériels. Ainsi l'intégrité du sous-sol ne serait pas affectée.
Une véranda attenante pourrait faire l'affaire.
Vous faites au mieux,
Cordialement.