Bonjour fab7. Vous voyez qu'il faut être sur ses gardes si un mesurage n'est pas conforme à ce qui est attendu.
Vos mesures d'intensités ne dépassent pas les valeurs souscrites. Néanmoins, ce sont des valeurs en régime établi. N'y aurait-il pas une machine dont le démarrage et l'intensité transitoire qui va avec serait la cause du déclenchement ? On pense à un nettoyeur HP, un gros aspirateur, une pompe à chaleur, d'autres machines comportant un moteur asynchrone, mono ou triphasé, dont on sait que l'intensité au démarrage peut atteindre pas loin de 8 fois l'intensité nominale.
Cordialement.

Re.

Citation :
de là à dire que c'est un désastre...

C'est vrai, mais on ne voit pas les détails de chaque sortie.
On croit voir des écailles qui ne seront peut-être pas recouvertes par les cônes. Si les cônes enjoliveurs recouvrent les parties écaillées les carreaux seront sauvés ; dans le cas contraire il faudra changer 4 carreaux, vous ne pourrez laisser l'apparence en l'état d'autant plus que vu d'ici, la pose semble correcte. On ne voit pas le détail de chaque sortie. Pour le diamètre du trou dans le carrelage il faut que l'excentrique puisse tourner.

Donc, le principal est de monter le mitigeur bien horizontal et de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Arrivée eau chaude à gauche.

La fixation de la barre de douche ne pose pas de problème. Vous vous arrangez pour percer à l'intersection de 2 joints si cela est possible.
Vous percez délicatement un avant trou avec un forêt à carrelage neuf de 5 mm, puis vous agrandissez au bon diamètre de la cheville Fisher de votre stock, ou de celle livrée avec la barre.

Si vous avez des problèmes pour tailler de nouveaux carreaux on vous donnera quelques tuyaux de bricoleur. Avec du temps et du soin on peut faire une taille parfaite.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour Dilleric et merci pour votre retour, positif qui plus est.
Content que le forum chauffage Bricovideo ait pu vous aider à dépanner votre radiateur.
Cordialement.

Bonjour invité x.

Citation :
il est très dur à ouvrir.

Il est alors possible que la surintensité moteur soit détectée ce qui entraîne la coupure de l'alimentation de ce dernier.
Cordialement.

Bonjour Yann. Il faut déjà que l'entraxe du mitigeur soit de 15 cm. Si ce n'est pas le cas il faudra utiliser des adaptateurs pour rattraper l'écartement..
Vu d'ici (l'image est floue), le percement du carrelage n'est pas le top. Il n'est pas certain que les enjoliveurs coniques recouvrent le désastre. 4 carreaux seraient à changer.
Cordialement.

Tchebi. Ce sont des questions pour les amis VETC et GC.
Néanmoins, vous pouvez poser la question de la soupape à vbvb77 directement sur sa discussion ; vous pouvez aussi lui demander la référence du chauffe-eau additionnel Calor. Sachant qu'il s'agit d'avoir de l'eau chaude, il faut brancher ce chauffe-eau sur le circuit eau chaude.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Tchebi. Voir cette question apparentée http://www.forum-plomberie.com/chauffe-eau-groupe-de-securite-dedie.html
Cordialement.

Bonjour Vinco82.

Citation :
Je tenterai des pontages

Non, ne faites aucun branchement au hasard.
N'y aurait-il pas un BP juste avec 2 bornes ? Le module led semble être juste un voyant.
Il y a une assistance Mocavi. E-Mail: service@mocavi.de
Cordialement.

Bonjour Guillaume256. Le fait que la canalisation soit libre de ses mouvements implique qu'il n'y aura pas de casse.
La variation de température moyenne doit être inférieure à 10°C. Le PVC n'a pas le temps de chauffer.
Pensez à inclure des tampons de visite en cas d'éventuel bouchon.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Pascal64000. Cette référence copiée sur le net amène à des DJ avec connexion par vis. Vous n'avez pas le choix : vous tenez le cuivre avec une paire de pinces, puis vous tirez fort tout en tournant alternativement.
Apparemment les clips de couleur sont fixes, on ne peut ni appuyer dessus vers le haut ou le bas, et pas plus vers le fond.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Vinco82. Malheureusement ce produit est inconnu. Le BP initial est un simple contact à fermeture. Là, en absence de renseignements, et vu les limitations 24 V AC maxi, on ne peut vous aider. Il faudrait une note d'application.
Cordialement.

Bonjour vavoir. On ne connait pas votre application. Il suffit peut-être de changer de pompe.
Cordialement.

Citation :
sans pouvoir y accéder par la suite.

En électricité on ne le fait pas. En plomberie on ne raccorde que des tubes, brasure étain ou cuivre/phosphore, ou multicouches.
Pas d'expérience du multicouches donc pas d'info. La mise en œuvre est simple et rapide si l'on dispose du bon outillage et des bons accessoires de raccordement. Pas besoin de savoir souder.
C'est une pratique courante en plomberie.

Citation :
Aussi fiable qu'une brasure ?

Certainement, mais les contributeurs pros pourront vous confirmer.

La soudure (brasure donc) à l'étain nécessite un nettoyage préalable et un étamage ; une lampe à souder classique convient. C'est relativement facile.

La brasure au cuivre phosphore nécessite de chauffer au rouge sombre. Un chalumeau oxyacétylénique avec flamme diffuse fait le travail, l'alliage migre par capillarité entre les deux pièces. Un gros investissement pour un usage occasionnel.
On peut utiliser un chalumeau mono gaz Rothenberger ou autre. Ça chauffe, mais pas au point de braser au cuivre/phosphore dans les conditions difficiles où il faut chauffer fort.

A votre place je m'exercerais un peu, puis passerais à la vraie grandeur avec le multicouches à défaut du cuivre. Je fermerais après mise en eau et vérification de l'étanchéité.

Attendons les avis des contributeurs pros.
Cordialement.

Re. Bien compris. Vous pouvez prolonger le tube en cuivre avec un manchon double olive. Pour rappel, on nettoie bien le cuivre avec de l'abrasif fin, au moment de l'assemblage on enduit de silicone plomberie bague, tubes et filetages, puis on serre.

Pour la soudure à l'étain il faut vous entraîner sur des chutes. La technique est classique, on nettoie bien le cuivre à l'abrasif, on enduit de graisse décapante Hampton, on chauffe suffisamment en déposant de la soudure tout autour ; une fois bien chaud et liquide on essuie l'étain en trop. Ainsi l'extrémité du tube est étamée.
Pour la soudure d'un élément on enduit encore de graisse décapante, on chauffe bien l'assemblage et l'étain doit migrer tout seul entre les deux pièces par capillarité. On ne tartine pas.
La flamme risque de brûler le mur, il faut donc bien protéger. Un chiffon bien humide permet de refroidir rapidement.
D'où l'utilité du raccord olive double.
Cordialement.

Bonjour Jean-Paul. La solution vous appartient puisque vous avez cerné les inconvénient. Une arrivée en 12 pour un récepteur suffit (en général un WC). Pour deux ce n'est pas l'usage, mais pourquoi pas faute de mieux. Vous pouvez faire l'essai en provisoire.
Pas de jonctions inaccessibles bien sûr.
Obturer les anciennes sorties pourquoi pas (et comment ? Une brasure bien faite convient, ou un bouchon sans soudure type Union). Mais vous pouvez peut-être débrancher leur alimentation.
En gros, vous faites au mieux puisque vous dominez le sujet. Quitte à y passer plus de temps.
Cordialement.

Bonjour Sergio. L'essentiel est qu'il n'y ait pas d'eau dans le tube. Une vidange partielle vu que le tube est à l'étage devrait suffire.
Pour éviter les soudures on peut utiliser des raccords Union avec olive laiton. Bien montés les liaisons sont éternelles.
Suivant que vous braserez à l'étain ou au cuivre phosphore il faudra une source de chaleur adaptée et efficace.
Cordialement.

Bonjour jwobe. On ne peut pas utiliser la gaine ICTA directement en terre, préfilée ou non. Si la gaine est encastrée dans des murs ou en dalle béton il n'y a pas de problème. C'est une question de résistance mécanique. En terre, la gaine finit par se déliter.
Le diamètre minimum qui va bien pour des longueurs moyennes est de 20 mm.
Vous pouvez amener les lignes dans un boitier encastré étanche, puis les répartir vers les différents récepteurs.
La solution personnelle pour alimenter des projecteurs d'extérieur scellés dans des murs est d'utiliser du conducteur souple HO7V-K, facile à faire cheminer et à raccorder, toujours dans de la gaine de 20. Chaque gaine arrive dans le boîtier d'encastrement de chaque luminaire.
Le choix du préfilé n'est pas le meilleur, mais il va vous falloir faire avec.
Faire deux circuits, lumière et PC, est une bonne idée. Avec protections surintensités et différentielle séparées ; votre projet tient la route.
Cordialement.

Bonjour Nene1617. On ne fait pas de branchement au hasard.
Il faut "sonner" les différents conducteurs afin d'identifier leur fonction. On peut supposer que le supposé neutre bleu est commun à toutes les douilles. On peut penser aussi que le lustre comporte deux circuits. Bref, il faut déterminer la fonction de chaque conducteur et pour cela, faire le test de continuité de chaque conducteur par rapport à chaque douille. On utilise un multimètre avec la fonction ohmmètre. Si vous n'en n'avez pas, on trouve de petits gadgets dans les grandes surfaces de bricolage qui, pour quelques euros, permettent cette identification.
On peut aussi utiliser une "sonnette" maison : pile 4,5 V + lampe à filament 3,5 V + 2 fils un peu longs.
A distance on ne peut rien conseiller sans que vous ayez identifié les branchements.
Cordialement.

Re.

Citation :
Le 75 ampères, c'est ainsi que l'ont nommé EDF eux-mêmes.

C'est grave.
Cela signifie qu'il n'ont pas compris les détails fondamentaux entre le fonctionnement en polyphasé et le fonctionnement en monophasé. Autant toutes les grandeurs relatives aux trois phases séparément ont une signification physique, autant dire qu'en tri on est à 75 A est faux (cela ne se dit ni ne s'écrit jamais). Même si en monophasé la fourniture avec 75 A serait équivalente au niveau de la puissance apparente.
Il faut vérifier la terre sur le tableau de répartition et son raccordement sur la barrette de terre.
On ne sait où vous mesurez les tensions, mais le mieux est de faire les mesures directement sur les borniers du tableau. Quel multimètre utilisez-vous ? En mesurage on est suspicieux en permanence.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour à tous. Mastro a raison.
Il y a quelques années un ensemble de pays africains ont financé l' École supérieure interafricaine d'électricité (ou ESIE) de 1978 à 2000 environ, un établissement d'enseignement supérieur spécialisé implanté à Bingerville, en Côte d'Ivoire.
C'était un établissement de haut niveau où le corps enseignant très diversifié était l'un des meilleurs d'Afrique, avec contribution d'Européens dont des Français.
Après avoir formé plus de 250 ingénieurs, l'école a fermé en 2000 puis a été laissé à l'abandon ; il ne doit plus rester grand chose de ses équipements dont une grosse partie fut fournie par l'Europe et notamment la Suisse pour ce qui concerne les laboratoires d'électrotechnique.
Les méconnaissances citées par Mastro sont peut-être une conséquence de cette évolution. Néanmoins, il serait question d'ouvrir de nouveau cette école.
Les subtilités concernant les protections surintensités et différentielle devraient être mieux assimilées dans l'avenir.
Cordialement.

Bonjour Bob et Fab7.

Citation :
Je suis en 75 ampères

Eh non fab, car en triphasé 3×25 ne fait pas 75.
Vous disposez juste de 25 A par phase, ce qui doit correspondre à un abonnement de 15 kVA triphasé.
On attend les compléments.
Qu'utilisez vous comme voltmètre ? Sinon, la liaison terre semble anormale. S'il s'avère qu'elle est mauvaise, comme ce peut être dangereux il faudra commencer par résoudre ce problème.
Cordialement.

Bonjour. Oui, l'outil spécifique existe.
C'est celui en photo. L'accès sous l'évier n'est jamais bien facile.
Le nouveau mélangeur sera plus facile à fixer car le système est différent et ne nécessite qu'un gros tournevis à lame plate ou une clef à tube.
Cordialement.

Bonjour Roni79. On ne connait pas ce radiateur, il faudrait au moins donner sa marque.
Soit le thermostat (supposé électronique - à préciser) est HS, soit c'est la résistance. Mais pour le moment on ne peut rien conseiller. Il faudrait préciser si ce radiateur est ancien, si c'est un premier prix de grande surface, ou s'il s'agit d'une marque réputée pour laquelle il y aurait un SAV.
Ensuite, il faudrait préciser vos capacités afin de vous conseiller ou non un démontage si vous avez une certaine expérience en bricolage courant. On touche à un dispositif électrique et ce peut être dangereux.
A suivre.
Cordialement.

Re. Normalement les flexibles sont solidaires du mélangeur et sont indémontables.
Avant de démonter le mélangeur, vous séchez bien les flexibles au sèche cheveux et vous les entourez d'un morceau de papier cuisine genre Sopalin boudiné autour de chaque flexible en faisant un nœud sommaire. Puis vous ne tirez pas d'eau pendant au moins une heure. Si un flexible fuit, ce qui serait étonnant mais pas impossible, l'un des boudins de Sopalin se mouillera.
Ensuite, si vous constatez que les boudins restent secs, vous tirez de l'eau normalement à l'évier. Si les boudins se mouillent, l'eau vient du dessus et c'est à ce moment là qu'il faudra démonter.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Est-il possible de faire un joint silicone au pied du robinet sans le démonter ?

Non, il faut démonter et changer le joint torique d'appui.
La condensation nécessite de la vapeur d'eau et une température froide. On oublie.
Cordialement.

Re. 0,5 l n'est pas significatif. Le fait de purger peut intervenir. Pour vous tranquilliser refaites les observations sans avoir purgé.
Cordialement.

Bonjour. Si l'eau est froide le soir c'est qu'elle a été soutirée entre le moment où elle est à 59°C et où elle est à 38°C. Ce n'est pas un problème électrique.
Outre les douches il y a d'autres usages dans l'habitat. Mais de là à vider le 300 litres, il faut vraiment le faire exprès.
Bonne recherche.
Cordialement.

Bonjour Econdeaux. Une mauvaise réception hertzienne dans l'immeuble est toujours possible, mais cela se mesure avec un appareil très spécialisé que les antennistes possèdent.
Ensuite il y a le raccordement entre la prise murale et le TV. Le câble coaxial peut être fait "maison", ce qui implique un bon raccordement des fiches sans court-circuit entre l'âme et le blindage ; ou bien un câble tout fait qui, à priori, n'est pas suspect.
Vous pouvez essayer votre TV avec votre câble chez un voisin.
La fonction recherche des chaines permet d'afficher l'intensité du signal reçu.
Bref, il y a des essais à faire jusqu'au moment où vous aurez trouvé la cause du dysfonctionnement. Des essais principalement par comparaison, câble, TV si vous en avez deux, prises murales (la vôtre et une autre ailleurs).
Si la recherche est vaine, un antenniste devra intervenir.
La netteté de l'image est indépendante ; en cas de signal faible les chaines ne sont pas détectées, ou bien l'image se pixellise (il en manque des morceaux remplacés par des carrés) et quelquefois se fige.
Noël, c'est calme.
Cordialement.

Bonjour VinceZ. Il faudrait mieux localiser le bruit. Dans une tuyauterie ce n'est pas facile car la vibration se transmet.
Robinet sortie compteur absolument fermé, et installation hors pression par ouverture d'un robinet, il faudrait écouter au niveau de la sortie de robinet en collant votre oreille sur le tube, voire n'importe quel autre de l'installation, là où il y a un accès ; de même il faudrait voir si le compteur défile ou non. Normalement il ne doit pas tourner. Faites la mesure sur une heure.
Si le bruit persiste ailleurs qu'au niveau d'un tuyau, il vient d'ailleurs.
Pas de fuite est déjà un bon signe.

Citation :
à un endroit bien précis de la salle de bain

Ce n'est pas certain car les vibrations mécaniques se transmettent dans l'ensemble de la tuyauterie s'il s'agit de cela.
Il faut affiner vos observations.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour uvo. Effectivement, il y a incompréhension.
Donc quand vous écrivez que les lumières se sont coupées, on peut comprendre que le LL s'est arrêté complètement et les voyants sur sa façade se sont éteint(s?).
Si c'est ainsi, on peut penser à un défaut du LL, ou bien un défaut de la ligne qui l'alimente.

Il faudrait déjà vérifier (resserrer) toutes les connexions de la ligne, et il y en a peu, en sortie du disjoncteur modulaire ou du fusible présent sur le tableau de répartition, sur le raccordement amont de cet organe de protection surintensité, et éventuellement sur le socle de la prise de courant dédiée au LL.
Assurez vous que la fiche du LL est bien enfoncée dans le socle.

C'est tout pour le moment ; si cela se reproduit notez bien tout ce qui s'est passé pendant l'arrêt.

Citation :
Que s'est-il donc passé ?

On a émis des hypothèses, pas certain que ce soient les bonnes.
Cordialement.

Bonjour JMLAB.

Citation :
Si quelqu’un peut me dire à quoi sert ce fil ?

Non.
Vous n'avez pas suivi la démarche conseillée.

Citation :
en respectant je crois les couleurs

Oui ; vous avez vu qu'il ne fallait pas se fier aux couleurs.

Tout d'abord, sur le tableau de répartition vous devez trouver une protection tétrapolaire (3 Ph + N) puisque vous mentionnez que l'installation est triphasée. On suppose que le raccordement de l'ancienne plaque était également en triphasé.
Maintenant, il y a une incertitude, l'ancienne plaque étant peut-être branchée en monophasé. On n'en est d'autant moins sûr que vous mentionnez un fusible. Un fusible et pas trois.

Pour arriver à démêler le problème il faut :
- savoir si l'ancienne plaque était branchée en mono ou en tri : des conducteurs étaient-ils raccordés ensemble ?
- savoir quel est le calibre du fusible en mono (ou des fusibles en tri) de protection de la ligne qui alimente la plaque
- quels conducteurs sont présents dans la sortie de câble, couleur et section
- à quoi correspondent les conducteurs de la nouvelle plaque ; pour cela il faut soit consulter la notice soit regarder dans le bornier où vous devez trouver un schéma de raccordement.
A suivre, avec les renseignements demandés si possible, sinon on n'avancera pas.
Cordialement.

Bonjour à tous. En gros, il s'agit de souder de la tôle de 2 mm sur des carrés massifs de 30 ? Sans que la plaque gondole.
C'est un travail de ferronnier expérimenté.
Nous, on fixerait la tôle avec des vis ; par contre, pour réaliser le cadre en soudure ce serait une autre histoire.
Vu d'ici ce semble assez massif (à vrai dire, il est difficile d'imaginer à quoi va ressembler l'assemblage).
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour Mik. La DEL“OK” (16) a pour fonction de signaler le fonctionnement correct de la logique interne: elle doit clignoter au rythme d’1seconde et indique que le microprocesseur interne est actif et en attente de commandes. Quand il y a une variation de l’état sur les entrées (10 - 11) ou des dip-switchs des fonctions (7) un double clignotement rapide se produit, même si la variation n’a pas d’effets immédiats.
On comprend donc que la carte n'est pas en état de fonctionner. Le problème est que la panne est intermittente, donc la carte n'est pas franchement HS. La led ne signale pas les mauvais raccordements.
Bref, vous ne savez par quel bout prendre le problème.
Changer la carte peut être une solution ; mais cela a un coût. Voyez si les soudures sont en état ; au besoin, vous tapotez sur la carte pour mettre en évidence un éventuel mauvais contact.
Essayez de trouver un SAV ou un service client capable de vous renseigner plus précisément.
Un installateur confronté au problème vérifierait les connexions externes, les cellules, puis finirait par changer la carte.
Cordialement.

Bonjour Fabrice. Ce n'est pas un problème majeur. Méthode OSD.
Vous faites un trou carré un peu plus grand. Ensuite, vous fixez sur la boîte et bien dans l'axe horizontal un tasseau de 15 ou 20 mm environ sur une quinzaine de cm de long. Vous faites 2 trous à 1 cm des extrémités qui permettront de passer une vis à placo quelconque pour plaquer l'ensemble tasseau + boite sur la brique plâtrière, dans son plan, et de niveau.
Vous enduisez la boîte et l'intérieur des l'encastrement, préalablement humidifié, soit de plâtre bien frais ou de map. Vous positionnez l'ensemble boîte + tasseau en enduisant de façon à bourrer l'espace. Une fois cela bien sec, il suffira d'enduire et de lisser.
La difficulté mineure est de passer les tubes ICT simultanément de façon qu'ils soient bien tenus et qu'ils ne tombent pas dans le vide.

Si la boîte est bien scellée il n'y a pas de raison qu'elle ne tienne pas 50 ans et plus.

Je vois que j'ai répondu à côté, vous n'étiez pas demandeur de la méthode. Tant pis, je la laisse pour d'autres lecteurs.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
D'autres avis ?

Non.
L'essentiel est de choisir des gaines de bon diamètre, 20 mm est un minimum, sans faire de coudes de petit rayon. Il faut que le passage ultérieur des conducteurs soit facile. Il faut aussi que les tubes soient bien tenus aux extrémités de façon à ce qu'ils ne tombent pas dans le vide.
Cordialement.

Bonjour Stéphane. Le bâti a l'air d'être bon. Un menuisier sait faire cette adaptation.
Si vous faites affaire, c'est montage compris. Il faudra ajuster avec précision.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonsoir JMLAB. Ne vous souciez pas de l'ancienne plaque. Juste le bornier de la nouvelle et l'identification de l'arrivée avec les 3 phases, le neutre et la terre. Il faut ouvrir le coffrage, certainement une sortie de câble. On va vous téléguider. Travaillez hors tension en coupant le départ de plaque de cuisson sur le tableau si c'est possible ; ça devrait l'être.
Comme dirait Jamy, "c'est pas sorcier".
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. C'est curieux, mais l'analyse est incomplète. Si toute l'électricité de l'habitat s'est coupée, ainsi que le LL, c'est que le secteur a disparu. Cela arrive quelquefois par temps d'orage : une coupure complète de quelques secondes. Ce peut être une coupure automatique locale. Pas d'idée si EDF dispose d'un enregistrement.
Peut-être faudrait-il demander aux voisins s'ils ont constaté ce phénomène.
Quant au vendeur, c'est un vendeur, pas un technicien.
En attendant, comme tout fonctionne vous pouvez dormir tranquille ; quoique... avec un congélateur si la panne arrive pendant votre absence, il pourrait y avoir des dégâts.
Cordialement.

Les documents ne disent rien ? Le voyant réagit-il au fonctionnement de la carte seule ou bien de l'ensemble carte avec ses différents raccordements ? On pense mauvais contacts.
Martien a souvent des documents disponibles, de même que Polo29.
Attendons leur avis.
Cordialement.

Bien compris. Avant de déposer plainte (qui sera éventuellement traitée dans x années, ce qui ne vous évitera pas d'y laisser des plumes), vous pouvez essayer de faire intervenir le médiateur départemental. Devez vous de l'argent à l'artisan ?
En général, ce type de radiateur peut être nettoyé par une entreprise spécialisée en sablage et peinture. S'il s'agit de cela, et si vous savez de qui il s'agit, vous pouvez prendre contact.
Mais le radiateur a peut-être été vendu à un ferrailleur.
Les artisans trop occupés pour répondre aux sollicitations qui font bien entendu partie du métier sont à éviter si la mauvaise foi est caractérisée. Vous êtes peut-être tombé sur un mauvais. Il y en a qui ont la réponse un peu molle, mais auxquels on peut faire confiance malgré tout.
Vous pourriez aussi essayer de rencontrer l'artisan aux aurores, avec témoin bien sûr.
Cordialement.

7 kW de son c'est énorme, sauf au Heilfest. Pour de la lumière, c'est très juste, un petit plein feu avec des PAR, quoique avec des projecteurs à Leds on fait de belles choses sans trop faire "tourner le compteur".
Un congélateur doit consommer un peu plus que 30 W.
Bref, vous serez à l'aise avec ces extensions.
Cordialement.

Re.

Citation :
Vous n'auriez pas une idée ?

Eh non. Les documents signalent-ils des vérifications à effectuer quand le voyant reste éteint ?
On suppose que vous avez coupé l'alimentation 230 V pour effectuer une sorte de RAZ. La panne est survenue d'un coup ou après une intervention ?
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Eric. C'est bien difficile. Ne pouvez vous lui suggérer de demander à son salarié ? Il semble que ce ne soit pas à vous de demander au salarié. Assurez vous que ce dernier est encore présent dans la société.
On suppose qu'il s'agit d'un radiateur à eau. En a t-il nettoyé d'autres ?
A part d'essayer d'être persuasif, on ne voit pas quoi vous conseiller.
La venue de l'huissier n'a pas dû arranger les choses.
On suppose qu'il y avait eu une intervention préalable de votre part auprès de l'artisan.
Si vous avez réglé le montant total de la facture, correspondant normalement au devis signé, c'est parole contre parole. Peut-être également que c'est une rétorsion malhonnête s'il y a eu conflit.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour mik4182E. Portail à battants ou coulissant ?
Il faut reprendre toute la procédure de mise en service de l'automatisme, notamment la signification du voyant OK. On vérifie la présence tension secteur, la présence tension sur la carte, et tous les raccordements, moteurs, cellules etc.
Ce n'est pas très simple.
Attendons d'autres avis, certains contributeurs connaissent peut-être cette carte.
Cordialement.

Re. Si c'est du R2V dans la gaine ça ira. Si ce sont 3 conducteurs genre HO7V-U il n'y aura pratiquement pas de protection mécanique.
1. DJ 32 A pour 3g6 à brancher directement sur les borniers Ph et N sans passer par un ID 30 mA (redondance avec celui du tableau secondaire).
2. C'est bon. Même remarque concernant le passage souterrain.
3. 4. et 5. c'est bon.
Au maximum vous ne pourrez tirer plus de 32 A pour l'ensemble cuisine d'été + cabane.

Donc le seul point à revoir est la modification du branchement dans le tableau principal. On ne met pas d'ID 30 mA en cascade pour assurer la sélectivité des déclenchements.

Pour un débutant vous vous débrouillez bien.
Cordialement.

Bonjour Bobish33.

Citation :
j'ai enterré un câble 3G6 avec gaine ICTA

Ce n'est pas une gaine adaptée pour être enterrée. Cette gaine n'a pas de résistance mécanique suffisante et en vieillissant elle se casse ou se délite. On utilise de la gaine TPC de 40, sans oublier de mettre au dessus un grillage avertisseur rouge.
Il faudrait préciser comment est réalisée l'alimentation de la cuisine d'été : section de la ligne depuis le tableau principal et protection surintensité amont.
Pour l'alimentation de la cabane, vous pouvez considérer que congélateur, prises et éclairage sont une extension du tableau de la cuisine d'été, ou bien vous refaites un tableau secondaire.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour à tous. L'envers montre une soudure à l'étain périphérique qui pourrait confirmer l'hypothèse de Martien qu'on peut développer. Sur la photo du milieu en haut on devine une portée cylindrique qui renforcerait l'idée de la fixation de la pièce sur un tube de même matière. On pourrait ainsi remonter au rayon du tube.
Toujours sur la photo du haut et également sur celle au dessus à gauche, on voit une sorte de méplat qui permettrait de coincer la corde.
Finalement, la position de l'objet sur la hampe est celle de la photo du haut au milieu mais avec l'axe de rotation du loquet en haut, qui accentue l'effet de coincement par la traction. La corde arrive par le haut, et on peut alors la fixer entre la partie fixe de l'objet que l'on voit bien sur la photo ci-dessus à gauche, et la base du loquet.
On peut donc affirmer que c'est un taquet ou loquet coinceur historique.
La traction effectuée par la drisse sur le loquet exerce une force d'arrachement néfaste si la soudure est de mauvaise qualité.
Pourquoi le trou ? Ce serait de la plomberie on dirait que c'est pour équilibrer les pressions. Évacuer l'humidité ? Si les anciens l'ont fait, il y a une raison.

Ne reste plus qu'à faire la datation de l'objet. Hélas, le carbone 14 ne convient pas. Mais ce n'est pas tout jeune. Finalement, Baraton n'aurait pas été d'une grande aide.

Vous souvenez vous de ce jeu radiophonique appelé "La chose", déclinée ensuite en différentes versions dont le "schmilblick" cher à Guy Lux, et aussi à Coluche ?

Cordialement.

Bonsoir Seilkane. C'est ce qu'il avait de mieux à faire. Le système de clapet devait être entartré. On démonte, il y a une membrane, on détartre avec du vinaigre ménager chaud, on remonte, et généralement ça suffit. Si la membrane a perdu de sa souplesse il peut aussi y avoir des dysfonctionnement.
Pour 25 € on a plus vite fait.
Cordialement.

Bonjour Lofi.

Citation :
métier d'électricien et ou domoticien.

Ce n'est pas du tout pareil.
Il y a certainement plus de travail en tant qu'électricien. La domotique n'est qu'une branche de l'automatisme dont les bases ne sont pas les mêmes.
Pour les bases de l'électricité, tout dépend du niveau de départ et de vos acquis.
Des connaissances théoriques sur la production, le transport et l'utilisation de l'énergie électrique forment une bonne base. Et ensuite on développe.
Ensuite il faut connaitre les lois générales de l'électricité, courant continu et courant alternatif.
Bref, c'est très vaste.

Une question parmi d'autres en passant : pourquoi dit-on que la tension réseau est de 230 V alors qu'elle varie tout le temps, étant une grandeur alternative qui varie sinusoïdalement entre + et - 325 V ?

Vous pouvez essayer de chercher les référentiels des formations à partir du CAP, du BEP, du bac pro, bac STI2D, et bac + 2 que sont les BTS ou diplômes d'IUT. Vous verrez ainsi de quel niveau il vous faut partir, et pour atteindre quels niveaux de compétence. C'est pour cela qu'il est difficile de vous conseiller un livre plutôt que l'autre, sachant qu'il en faut beaucoup. Tout cela ne se fait pas en un jour. Et il faut pratiquer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.