Bonjour Celtichris. La solution la plus simple est d'augmenter le calibre du DJ en passant à 20 A. C'est la valeur maximum autorisée.

Sinon, vous pouvez créer un autre circuit avec son DJ et sa protection différentielle 30 mA en amont.
Vous pouvez peut-être rajouter ce circuit en aval d'un ID existant.

Citation :
je rajoute 2 disj diff 20 A mono

Il semble que vous confondez disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel.

Citation :
j' ai plusieurs tétra 32 A

Oui, mais disjoncteurs ? Interrupteurs différentiels ?
S'agissant d'un ERP, un contrôle périodique par un organisme agréé est probablement obligatoire.
La modification du tableau de répartition et des protections est probablement du ressort d'un professionnel.
Cordialement.

Bonjour Sami79.

Citation :
un robinet en amont du réducteur de pression ?

Non, c'est entre la sortie du réducteur de pression et le manomètre. En général, le manomètre est directement vissé sur le réducteur ; c'est ce qui m'a valu une inondation. Voir ici : Installation manomètre sur réducteur de pression
Il y a davantage de contributions en électricité et surtout en climatisation. Personnellement, je n'y vais pas.
Les contributeurs partagent leur expérience. En plomberie il y en a moins.
Pour ce qui me concerne votre plan est correct, vous avez pensé à tout. Il faut du bon tube, la pince à sertir qu'il faut, les composants de qualité.
Pour ce qui est des évacuations, pour éviter les glou-glou, il faut respecter de bonnes sections, la pente, et il faut une mise à l'air en toiture pour éviter le vidage des siphons. On met des tampons de visite un peu partout pour déboucher "au cas où".
Cordialement.

Re. Le problème n'est donc pas nouveau.
Un raccordement mal serré ne provoque pas le déclenchement d'un ID et on peut supposer que depuis le temps vous avez effectué les vérifications nécessaires.
Si l'ID a été changé depuis peu on considère qu'il est en état. On peut encore une fois avoir des doutes sur son état.

On ne voit toujours pas la relation entre le déclenchement de l'ID et son réenclenchement qui nécessite cette manœuvre particulière du fusible.

On reste persuadé, car c'est ainsi qu'il fonctionne, que le déclenchement de l'ID se produit quand il détecte une dissymétrie des courants (20 mA environ pour un ID 30 mA). Comme il n'y a qu'un seul ID sur votre tableau, c'est nécessairement une faible liaison à la terre entre ph ou neutre et terre.
La nouveauté est que tous les récepteurs (avec prise de terre ?) déconnectés, l'ID saute quand même.

A ce stade il faudrait se déplacer avec sa boite à outils contenant, outre l'outillage habituel de l'électricien, un testeur d'isolement des circuits (tous récepteurs débranchés). Il faudrait aussi détailler le câblage du tableau. Une pince ampèremétrique dédiée à la mesure des courants de fuite serait bien pratique.
Seul un électricien expérimenté (donc avec de la "bouteille") et très bien outillé, sans compter des qualités de méthode et de patience, pourrait venir à bout du problème. Ne serait-ce pas au bailleur de régler le problème ?

En attendant, essayez d'isoler le circuit d'alimentation du luminaire SDB comme décrit précédemment.
Et jetez un œil dans le tableau ; cela est relativement simple puisqu'il n'y a qu'un seul ID. Si vous êtes bon bricoleur ce sera simple de vérifier les branchements. Si vous êtes très éloigné du métier et si phase ou neutre ne vous dit rien, ce sera plus difficile.
Si tous les porte-fusibles sont abaissés, l'ID ne doit jamais déclencher si l'on suspecte un circuit.
Quant au câblage du va et vient, il suffit de comprendre ce que sont commun et navettes. Pas bien sorcier.
Cordialement.

Bonjour Laurent. Un contact du fil de terre dans la cloche ? Généralement un contact se voit.
Outre l'essai suggéré le 30 janvier, vous pouvez aussi libérer tous les conducteurs au niveau des raccordements au plafond en laissant pendre le luminaire.
On est devant un phénomène assez incompréhensible, apparu récemment qui plus est.
Puisque vous avez cerné le problème semble t-il, il faut expérimenter autour de cette commande lumière.
Quand le problème sera résolu il faudra relier le luminaire à la terre, question de sécurité.
Cordialement.

Re. Donc vous êtes dans le premier cas.
Votre description est précise, malgré cela le problème est entier.
Pour la poursuite des analyses, pourriez vous préciser si la coupure du circuit est omnipolaire, c'est à dire phase + neutre. A vrai dire ce renseignement ne mènera pas bien loin. Il peut y avoir une barrette de neutre où tous les neutres sont en commun. Et dans ce cas la sortie neutre de l'ID est reliée à la barrette.
On comprend que pour réarmer l'ID il faut ouvrir puis fermer le fusible du circuit. C'est étrange.

Ce que vous pouvez faire : débrancher le conducteur qui va de l'interrupteur à la lampe, brancher une lampe témoin sur la borne phase coupée de l’interrupteur, et l'autre fil de la lampe témoin sur le neutre du circuit. Ainsi on supprime la liaison vers la lampe, et on simule le luminaire par une lampe témoin (douille + fils de 30 cm rigides dénudés sur 3 mm + lampe à incandescence de petite puissance).

Votre panne est difficile à traiter à distance. On ne voit pas pourquoi le fait d'alimenter la lampe par la phase coupée issue de l'interrupteur provoquerait un défaut d'isolement, et vers quoi ? En plus c'est sporadique.
Faites la manip quand il fera jour.

Citation :
c'est en relation avec une éventuelle chauffe

Ce serait un four on pourrait l'admettre, mais pas là.
Cordialement.

Bonjour Yani934. Ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche ? N'y aurait-il pas plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA sur ce tableau de répartition supposé rénové ?
Une photo nette du tableau précisant l'organe qui déclenche pourrait aider.
Cordialement.

Et ce n'est pas un court-circuit. Il n'y a pas de surintensité.

Bonjour glaurent1975. Votre description est détaillée mais il manque des données.
On distingue le cas où il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel. On développe ce premier cas, puis le deuxième où il y a au moins deux ID posés récemment.

La structure d'un tableau de répartition en sécurité comporte un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA, dont chacun alimente une série de disjoncteurs modulaires en cascade, chacun alimentant un circuit déterminé.
Là vous évoquez des fusibles. Il faudrait confirmer.

Premier cas : un seul ID

Citation :
une simple douille avec une ampoule

Si la douille n'est pas reliée à la terre, il ne peut y avoir aucun défaut d'isolement entraînant une déclenchement de l'ID.

Citation :
je change celle-ci

Oui, mais elle n'est pas responsable pour les mêmes raisons énoncées ci-dessus.
Apparemment le circuit salle de bain n'est pas responsable si aucun de ses récepteurs n'est relié à la terre.
Le défaut d'isolement et le déclenchement d'un ID ne peut concerner qu'un récepteur relié à la terre. C'est dans cette direction qu'il faut orienter vos recherches. La méthode de recherche est détaillée dans le forum. Le problème est que la panne est intermittente.

Deuxième cas : plusieurs ID
Si la pose d'au moins deux interrupteurs différentiels est récente, le déclenchement peut être dû à un circuit dont la phase serait en sortie de l'un, et le neutre en sortie de l'autre.

Le déclenchement est-il consécutif à une action sur un interrupteur, la mise en service d'un appareil ?
On vous laisse affiner vos recherches. Avec toute la patience nécessaire. A vous lire, on peut penser que vous pourriez être dans le deuxième cas.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour à tous. Les boîtes Batibox pour cloisons creuses sont bien pratiques. Les premières étaient faciles à fixer avec les secteurs semi-circulaires qui bridaient le boîtier. Ce système a été remplacé par des griffes. Certes, le coût de production a diminué (probablement pas le prix de vente), et les difficultés pour la pose augmentées. "C'était mieux avant".

Les boîtes bleues de Bob semblent molles. Le bazar sur la photo de droite est impressionnant. Si ça coince, on met trois postes au lieu de deux pour avoir de la place. En profondeur ce ne semble pas possible.

Citation :
un outil à me conseiller pour agrandir jusqu'à 67 mm ?

Une râpe à bois à grosse denture ; une fois pleine de plâtre on la brosse ou on la passe sous un robinet. Si vous pouvez trouver du très gros abrasif de décapage (grain 40), vous le mettez autour d'un tube PVC de 32 ; c'est l'idéal pour fignoler des trous ronds dans le placo ou le carrelage.
Vous fixez une boîte en carton sous le trou pour récupérer la poussière, tout en scotchant la bordure. Les dégâts seront limités.
Cordialement.

Bonjour et merci Pat6203 pour votre retour, positif qui plus est. La piste était bonne. Profitez en pour vérifier toutes les connexions sur le tableau de répartition.
Cordialement.

Bonjour Martien. Sur un document commercial laborieusement cherché on voit juste un petit combiné arrêt marche à manque de tension comme sur les tourets à meuler, et à côté ce qui ressemble à un "disruptor" de dans le temps.
En tout cas il ne semble pas y avoir d'électronique et encore moins de variation de vitesse. Vu le prix (< 200 €), l'appareil est fabriqué au moindre coût. Et pas de marche arrière.
On attend le retour de Marcel.
Cordialement.

Bonjour Johan et Marcel. La notice commerciale évoque un mécanisme d'inversion ; on peut penser qu'il s'agit d'une faute de traduction ; ce pourrait être un disjoncteur thermique. La notice évoque un interrupteur arrêt/marche et un bouton de sécurité surcharge. On voit bien les deux sur une vue de profil laborieusement cherchée sur le net.
Marcel parle du bouton d'inversion. Il doit y avoir une confusion.
Tout cela est flou.
Sauf si l'on comprend que le disjoncteur thermique demande un certain temps avant d'être réarmé.
Le moteur ne tourne que dans un seul sens. Le moteur est certainement un asynchrone monophasé 2 pôles (n < 3 000 tr/min) - déduction à l'oreille après avoir regardé une vidéo assez nulle et un peu longue.

Citation :
Vous avez trouvé la panne

Eh non.
Cordialement.

Bonjour Acall. Il faudrait voir d'où vient l'air. S'il vient des tubes, on peut essayer de boucher les extrémités. S'il vient de la cloison, on ne peut pas faire grand chose. Changer les boîtes, pourquoi pas mais il faut déjà essayer sur une. Pour agrandir à 67 mm, c'est à la main, pas avec une scie cloche ; elle ne serait pas guidée.
Pour le moment, vous examinez une boîte et envisagez l'action nécessaire pour la changer. Non sans avoir déterminé d'où pourrait venir l'air. Ce n'est pas forcément simple.
Cordialement.

Bonjour Johan. Effectivement, je pense à vous pour ce genre de réparation d'outils. Je me demande d'ailleurs s'il y a des SAV agréés pour cette marque car, d'après ce que j'en sais, le SAV Hilti semble ne prendre en charge que les matériels de professionnels dument identifiés.
Or, sur le forum, quelques particuliers disposent de ces outils, on se demande comment ils sont fait pour l'acquisition, et n'hésitent pas à les démonter. Et après, "au secours"...
Quant à Sam7578, s'il est pro ou identifié comme tel il connait la voie à suivre.
Bien cordialement.

Bonjour Marcel15. Vous avez trouvé la panne. Le commutateur de sens de rotation est très sollicité car il a à commuter une puissance de 3 kW minimum ce qui engendre des surintensités importantes.
Suite à votre description il semble souhaitable de changer le commutateur pour un neuf.
Vous êtes parti pour une chasse au trésor.
Cordialement.

Bonjour Sami79. Vous voulez vous rassurer et ce semble inutile, votre schéma est explicite et bien étudié.
J'aurais tendance à inclure une petite vanne d'arrêt dans le circuit du manomètre, ayant eu à subir une inondation suite à une mini-fuite découverte un matin (le cuivre interne dégradé), avec dégâts des eaux.
Il ne faut pas trop compter sur les retours nombreux, peu de contributeurs dans ce forum.
Néanmoins, on attend les remarques constructives de GC, Gad, Martien.
Cordialement.

Bonjour Xololo. Votre problème a t-il été résolu ?

Bonjour Mathieu. On ne sait pas comment fonctionne cette boîte, où arrive le secteur 230 V, comment est connecté le voyant.
Il se pourrait que ce soit un petit voyant au néon, pas franchement réputé pour sa luminosité ; mais généralement, celle-ci est suffisante.
Les soudures sont de mauvaise qualité, voire dangereuses. Les conducteurs sont dénudés trop long, et la soudure n'a pas été assez chauffée. Cela s'apparente à du collage, mais n'a pas d'incidence sur le fonctionnement du voyant. Il faut étamer l'extrémité des conducteurs préalablement. Il faut vous entraîner.
Bref, au minimum il faudrait la notice de l'interrupteur. Et des précisions sur le fonctionnement de la boîte.
Cordialement.

Re. Que ce soit en mono ou en tri, utiliser une boîte ne pose pas de problème. Cordialement.

Bonjour Denis. Il y a de beaux parquets ici, à coller ou à clipser https://www.berryalloc.com/fr/fr/Parquet
Cordialement.

Bonjour Totosasa2224. On peut supposer qu'il s'agit d'un montage va et vient.
A droite, le blanc pourrait être le commun, les deux verts les navettes.
A gauche on ne sait à quoi servent les jaunes. Les deux verts pourraient être les navettes, et le blanc isolé la phase directe à brancher sur le commun du va et vient.
Tout cela est indicatif d'après les couleurs, mais ce n'est pas garanti. Il faudrait être sur place et vérifier. Si vous aviez un proche expérimenté ce serait plus sûr plutôt que de faire des suppositions pouvant être erronées.
Vous pouvez regarder quelles sont les couleurs des conducteurs qui alimentent le luminaire du couloir. Il pourrait y avoir le blanc du commutateur de droite, et un neutre bleu.

Citation :
...où les fils étaient laissés apparemment

Ce n'est pas normal. Lors de la vente un diagnostic complet de l'appartement doit être fourni à l'acquéreur. Le diagnostiqueur aurait alors fait un signalement de l'absence d'appareillage, et aurait même pu exiger la mise en conformité il me semble.
Cordialement.

Bonjour SML. On n'a pas de vue directe sur la prise. On peut faire confiance au constructeur. S'il a mis deux plots de raccordement par broche femelle pour faire une connexion, il a fait en sorte de respecter les normes de construction et la prise est donc conforme.
On comprend que vous avez le choix de la borne de raccordement. C'est donc prévu pour.
Une photo explicative aurait été bienvenue ; on connait davantage le matériel européen que celui d'Amérique du Nord.
Cordialement.

Re. Le travail du cuivre et du laiton est relativement facile. A l'étain il faut étamer avant et bien chauffer. La brasure cuivre phosphore peut se faire avec un chalumeau mono gaz, mais on est vite limité avec la taille des pièces à chauffer au rouge sombre. L'idéal est un petit oxyacétylénique pour lequel il faut des centaines d'euros, le montant probable que demandera le professionnel pour faire le travail.

Reste ensuite la liaison avec des tubes acier pour lesquels il faut des matériels adaptés tels que des filières. Il faut avoir appris.

Vous pouvez vous réserver la robinetterie classique cuivre. Pour les radiateurs acier c'est une autre histoire.
C'est pourquoi il faut réfléchir avant de vous lancer dans la manipulation de la fonte et de l'acier.

Pour revenir à votre mini fuite dans un tuyau cuivre, pour la combler il faut que le métal soit propre, utiliser de la graisse Hampton pour étamer, puis chauffer fort sans tartiner la soudure. Sans eau dans le tube bien évidemment.

Citation :
raccords laiton vers cuivre

Facile, à l'étain ou brasure cuivre/phosphore. Le maître mot est chauffer.

Citation :
Acier vers cuivre

Attendons la contribution d'un professionnel.
Cordialement.

Bonjour. L'acier s'aimante, le cuivre est rouge en grattant, le laiton plutôt jaune comme un saxophone.
Pour faire des modifications de tuyauterie de chauffage et des déplacements de radiateurs, faites appel à un plombier.
Pour braser avec des chances de succès il faut être expérimenté beaucoup plus que pas grand chose, sans compter l'outillage spécifique au métier.
Avec un peu d'euros le travail sera fait dans les règles et vous serez tranquille.
Cordialement.

Re.

Citation :
Cela vous semble non pertinent ?

Pas trop, car une fois l'eau à la température de consigne le thermostat coupe l'alimentation.
Le plus simple, et la tendance actuelle étant d'abandonner le double tarif HP/HC vue le peu de rendement, est d'alimenter le chauffe-eau en permanence. Le thermostat fait son travail.
On a compris à postériori que la période HC chez vous était en deux temps, une partie de nuit et une partie de l'après-midi ; ce n'était pas spécifié initialement.
Si la commande du contacteur est pilotée en HC par le contact du compteur, de toute façon le chauffe-eau sera commandé l'am. Pas besoin d'horloge.
Des sujets sur le forum traitent de la commande des chauffe-eau. Il en résulte qu'après une étude économique simple, le rendement du double tarif est pratiquement nul. Sans compter les servitudes que ce tarif implique : programmer le gros électroménager la nuit. En général, on peut faire une seule lessive ; pour la deuxième il faudrait se lever vers 1 h. Sauf chez vous où il y une période HC l'après-midi.
Cordialement.

Bonjour Irae. Avant d'aller plus loin, si vous le voulez, rappelons qu'un chauffe-eau est prévu pour être constamment sous tension, le thermostat interne assurant la constance de la température moyenne.
Ensuite il n'y a plus rien à gagner avec un double tarif HP HC.
Le contacteur jour nuit alimente le chauffe eau la nuit en HC.
L'horloge que vous voulez monter est censée alimenter le chauffe-eau le jour en HC.
Il y a une contradiction.

Plutôt que de vous fier à un montage trouvé sur le net, le plus simple serait de relever le schéma de votre montage, et ensuite d'adapter l'horloge. C'est ce que l'on ferait de toute façon. Mais on ne voit pas l'utilité de cette horloge.
On ne pourra vous dire 'reliez A1 ici et rajoutez un fil...". En électricité on se réfère toujours à un schéma. Sans schéma, on ne fait rien. Et vous n'avez pas de schéma du montage initial.

Mais vu d'ici, on peut penser que tout cela ne sert à rien au niveau du gain, et engendre des dépenses non négligeables.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Franck. Le plus simple est de changer le câble par un modèle identique mais plus long. Ce n'est pas bien difficile à effectuer. Sinon la solution avec boîte + domino est possible (voire domino tout seul entouré d'un bon adhésif), mais ce n'est pas bien élégant.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Re. On ne connait pas le système Philips ; il faut dire qu'il y en a beaucoup. Du coup, vous savez tout sur le va et vient ! Cordialement.

Bonjour. C'est un va et vient avec le commun en L et les navettes en 1 et 2.
L'interrupteur connecté exige peut-être la présence d'un neutre. Il est probable que les boîtiers contenant les deux appareillages va et vient n'en comportent pas.
Il est plus facile de commander la lumière avec des interrupteurs qu'avec un téléphone, surtout pour un montage non prévu pour au départ.
Faites le schéma de votre commande lumière et voyez comment vous pouvez incorporer un module connecté.
Cordialement.

Bonjour Manu27. Si le tableau comporte en tête un DJ différentiel 20 A (quel calibre en mA ?), cela signifie que vous disposez environ de 4 600 VA. La puissance de deux sèche-cheveux
On ne connait pas votre configuration, compteur, disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, puissance souscrite, calibres.
La configuration est la même que pour un particulier, de nombreux exemples de tableaux figurent sur le forum.
Si le DJ de branchement n'est pas physiquement présent près du tableau, il faut une coupure d’urgence. Par exemple, un interrupteur sectionneur en tête de tableau, ou bien un interrupteur différentiel 30 mA s'il n'y en n'a qu'un.
Question 1 : Il faudrait connaître les caractéristiques des DDR : calibres, temporisation ou non. L 'ID 30 mA et les DJ en cascade sont à leur place habituelle. Avec les éclaircissement que vous pourrez apporter, on essaiera de comprendre.
Question 2 : un ID 30 mA suffit, mais il faut une coupure d'urgence.
Cordialement.

Bonjour Denis. Profitez du chantier pour encastrer les liaisons électriques. On croit apercevoir une goulotte. Si possible, rajoutez une liaison terre. Cordialement.

Bonjour r31. On comprend qu'il peut s'agir d'un interrupteur horaire, encore appelé horloge. Avec une description plus complète voire quelques photos (cadran, borniers) les contributeurs pourraient se faire une idée.
Cordialement.

Bonjour Claire0108.

Citation :
Problème réglé

C'est l'essentiel. La nature du bouchon n'a probablement pas été identifiée si ce dernier a été poussé.
Soyez vigilante et surveillez les niveaux, et surtout les débits à l'écoulement (au départ le bouchon n'est pas étanche) ; en cas de nouveau bouchon, l'eau sale monte vite.
Cordialement.

Re. Une idée en passant.
Si vous aidez le mouvement de la porte manuellement lors de la montée, celle-ci monte-t-elle seule ou presque, avec le moteur en service ? Il faut être deux, un qui actionne la télécommande et l'autre qui tire la porte vers le haut.

Re. Pas d'autre idée. Mais si le problème n'affecte que ce mélangeur, logiquement on peut considérer qu'il est en cause, surtout si vous considérez que le débit est normal sur d'autres points d'eau froide, et sur la canalisation qui alimente ce mélangeur quand vous démontez un flexible.
Je détartrerais bien, une fois les doutes levés sur les autres points d'eau et l'arrivée eau froide sur ce mélangeur.
Cordialement.

Bonjour ludaw. Si c'est le seul mélangeur qui présente ce dysfonctionnement, il est seul en cause.

Citation :
Est-il normal que 2 des 3 trous soient quasiment bouchés ?

On pense que non. Il faudrait que vous voyiez si la matière est calcaire. Il y a un doute, ce ne semble pas normal qu'il y ait cette matière. Mais on ne connait pas tout.
Essayez de détartrer. Voir ce sujet : Robinet mitigeur Goccia qui goutte
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Pierrot41. Il est évident que la solution la meilleure est la 1.
Aucune idée du prix, il faut demander des devis. Il serait souhaitable que vous sous-traitiez fourniture et pose du nouveau WC (si l'autre est ancien). Dans les deux cas, il faut tourner le Y et inclure un tampon de visite pour débouchage éventuel. Les questions posées sur le forum montrent que cela arrive, avec inondation dans les appartements situés juste au dessus du bouchon.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Edgard29. Vous connaissez l'outillage qui serait nécessaire.
Manuel, avec gros marteau, masse, burins etc.
Ou bien perforateur puissant avec burin. Une pointerolle et burin plus ou moins large. Ce matériel doit pouvoir être loué, ou emprunté auprès d'amis bricoleurs bien équipés.
Peut-être un marteau piqueur électrique.
Dans tous les cas on se protège (yeux, oreilles, mains).
Cordialement.

Bonjour Yanickld. Tous les contributeurs n'ont pas cet automatisme chez eux, et donc ne peuvent partager une expérience qu'ils n'ont pas.
Les contributeurs habituels passent du temps comme vous pouvez le constater en parcourant les différents forums, et s'efforcent sinon de pouvoir apporter des solutions, de donner quelques pistes.

Dans votre cas, il aurait fallu préciser si le dysfonctionnement est apparu d'un coup, ou suite à une intervention sur l'automatisme.

On peut comprendre que la montée ne se fait pas. Il faudrait déjà contrôler l'état mécanique du système (ces systèmes sont soumis à une usure assez forte) ; l'effort à effectuer au niveau du moteur peut être trop important s'il y a un blocage. Et la porte ne s'ouvre pas.

Une recherche sur le net amène à cette notice qui n'est pas la bonne, mais peut donner des idées Sommer notice duo rapido

Dans votre cas, des photos ne seraient pas d'un grand secours. Faire des mesures sur les connecteurs de sortie, sans savoir lesquelles, et sans possibilité de les interpréter, ne font pas avancer la résolution du problème.

Il faut être sur place. Le forum ne sera pas d'un grand secours.

On peut vous conseiller de consulter les questions apparentées ci-dessous où des problèmes d'automatismes de la même famille sont évoqués. Certains ont été résolus.

L'intervention d'un professionnel expérimenté dans votre région serait une possibilité à envisager. Il observerait le dysfonctionnement, envisagerait différentes causes, et ferait ensuite les contrôles adaptés avant résolution de la panne. Bref, le procédé habituel de dépannage méthodique.

Pour finir, vous pouvez contacter le représentant de la marque ici : https://www.sommer.eu/fr/contact.html

On pense plus à un problème mécanique qu'électronique. On peut se demander si cette technique est fiable. Il faut tirer fort pour que la porte s'ouvre.

Cordialement.

Il y a du mieux mais ce n'est pas encore cela.
L'étiquette blanche précise les caractéristiques du fusible de rechange.
La fiche CEE 22 est faite pour 125 V 10 A. 125 V est mauvais signe.
Ce qu'il manque, et ce doit bien être écrit quelque part, c'est la tension d'alimentation. On aimerait trouver : 90 à 240 V AC 50 / 60 Hz.
On trouve la notice sur le net, mais sans la tension nominale d'alimentation.
Finalement, le net est muet. On trouve juste des vendeurs genre Ebay. Il y a une adresse à Nashville.
On ne peut bien sûr vous conseiller de le brancher sur le 230 V.
Il faudrait trouver un transformateur ou autotransformateur 230 /120 V 100 VA pour faire l'essai.
Si vous avez des relations aux USA, il faudrait essayer de poser la question.
Ici, on ferait l'essai sur l'établi en l'alimentant sous 120 V. On ouvrirait aussi le capot en espérant trouver des renseignements. Il doit probablement y avoir un transformateur en entrée ; on chercherait des caractéristiques de ce côté.
Une sorte d'Escape Game.
On vous laisse chercher dans l'appareil.
Cordialement.

Bon, on va essayer de trouver une solution.
Finalement, ce sont les caractéristiques du câble. Vous allez regarder derrière l'appareil pour essayer de trouver les caractéristiques de son alimentation. Il se peut qu'il soit multi-tensions.
Tout n'est pas perdu. Ce qui est certain, c'est qu'il faut juste quelques watts.
Si vous avez des doutes, vous faites une photo de la plaque signalétique.
A bientôt.
Cordialement.

Bonjour Tarkrod.

Citation :
Comment le brancher chez moi

C'est simple, vous ne pouvez pas.
Sauf à utiliser un transformateur abaisseur de tension de 1,5 kVA bien gros, bien lourd, bien encombrant.
Quel est cet appareil ?
Cordialement.

Bonjour à tous. Je viens d'obtenir une réponse détaillée concernant un problème d'étanchéité d'un bassin, comme signalé le 13 janvier, mais Pierrot07 n'ayant pas répondu on peut considérer que le problème est réglé.
Cordialement.

Bonjour Antoine1222. La structure qui va bien est celle que vous avez décrite au début de votre post : un DJ tétrapolaire pour protéger la ligne à son départ vis à vis des surintensités, un ID tétrapolaire dans le tableau secondaire à l'arrivée de la ligne, sensible aux défauts d'isolement et non aux surintensités, des DJ en sortie de l'ID.

S'il y avait plusieurs ID dans le tableau secondaire il faudrait rajouter en tête un interrupteur sectionneur.
Disjoncteur et protection différentielle sont deux fonctions complémentaires ; seul un disjoncteur différentiel assure les deux protections suivant la nature du défaut, surintensité ou défaut d'isolement.

Pour ce qui est de la protection différentielle, on parle souvent de DDR, Dispositif Différentiel Résiduel. Un ID est un DDR.

Il n'y a donc pas redondance dans votre schéma de principe. Seul bémol : en cas de défaut d'isolement de l'un des trois équipements, ce sont les trois qui ne sont plus alimentés. Voir si c'est acceptable pour les pompes.

Justement, pour les pompes fonctionnant en triphasé, on préfère utiliser des disjoncteurs moteurs qui assurent la protection du moteur vis à vis des déséquilibres d'intensité. Si une phase disparaît, le relais intégré s'en rend compte et coupe. Peut-être faudrait-il revoir la protection des pompes.
Cordialement.

Bonjour Atoll40. On ne double pas les conducteurs.

Vous pouvez utiliser du câble souple avec embouts et vous ne serez pas gêné par la rigidité.
Pour les sections à utiliser, voir ici les précisions de CMT.
Section fils de liaison entre interrupteur différentiel et disjoncteur de même rangée
Cordialement.

Bonjour Patrice83210. Le paramètre à prendre en compte est la puissance absorbée, soit 20 watts si cette donnée est bonne. Il suffit ensuite de faire la somme.
Les caractéristiques du récepteur devraient donner les différentes lampes à connecter, leds, incandescence, fluocompactes.
Il faudrait des données plus précises, mais on ne doit pas être bien loin de la vérité.
Cordialement.

Bonjour. Il faut suivre pas à pas la notice de programmation après avoir vérifié toutes les connexions, des sécurités notamment. Devant l'écran on ne peut rien conseiller. Le tuto peut laisser de côté certains détails. Cordialement.

Bonjour Cédric. Faire venir une société de curage qui désagrégera le bouchon. Aux frais de la copropriété ou du bailleur.
En immeuble ce peut devenir une catastrophe pour les occupants du bas qui peuvent être inondés, et pas par de l'eau propre.
Le bouchon est en dessous du niveau du locataire du bas, sinon celui-ci ne serait pas affecté par la montée des eaux.
Cordialement.

Bonjour Rachelpeg. Si le dysfonctionnement est apparu après avoir changé les luminaires, vous avez peut-être oublié de raccorder un conducteur quelque part. Bien souvent un neutre d'un luminaire peut être repris sur le neutre d'un luminaire en amont. C'est ainsi que deux bleus doivent être reliés dans une boite au plafond (s'il y a une boite de raccordement pour chaque luminaire).
Avant tout il faut vous assurer que les circuits lumière sont tous bien alimentés, donc disjoncteurs relevés.
Il va falloir de nouveau vérifier tous les raccordements, il se peut donc d'un départ soit manquant.
Pendant que vous vérifierez, relevez bien si chaque luminaire est alimenté avec 3 fils dont la terre jaune/vert et le bleu neutre sans oublier la phase coupée par l'interrupteur. Si vous voyez un conducteur en plus, voyez si son raccordement n'a pas été oublié.
Cordialement.