Bonjour pseudo1993.

Citation :
Quel moyen me reste t'il pour le trouver ?

Il vous a été conseillé une entreprise spécialisée locale.
Un retour de votre part serait bienvenu.
Cordialement.

Bonjour Toulousain3134. Et si vous débranchiez l'interrupteur pour voir ce qui se passe ? Le circuit d'alimentation et commande est à vérifier.
Les spots sont branchés en cascade. Ce n'est pas un montage série au sens électrique du terme, mais il s'agit d'un branchement en parallèle.
Nota : avez vous soigné la liaison à la terre des spots supposés encastrés ?
Cordialement.

Bonjour VC.

Regardez quand même si le raccordement direct sur la pompe ne serait pas préférable avant de commander un tube, ou en démontez un sur une vieille machine.
Démonter le panneau arrière est très simple.
Cordialement.

Bonjour. S'il vous reste des billes minérales, vous voyez si ce sont de simples cailloux ou si elles peuvent être dissoutes avec un produit de débouchage.
Sinon, c'est démontage de la douche pour avoir accès à la canalisation d'évacuation.

Citation :
les billes "nettoyent l'eau"

On ne sait pas ce que c'est, sinon un argument commercial.
Cordialement.

Bonjour Papi. C'est quand même mieux que ce pseudo. Mais si vous y tenez, on l'utilisera quand même.

Citation :
les vendeurs lui ont donné le lave-vaisselle (Sauter SVI 80 WF1-01) qui n'était pas raccordé.

Cadeau empoisonné, le tuyau est coupé. Votre fille peut leur dire grand merci pour leur générosité...

Citation :
Ne manquerait-il pas une pièce genre clapet antiretour ?

Oui, un tube de vidange complet. Sans clapet. Profitez en pour nettoyer la pompe et contrôler le pressostat de niveau d'eau dans la cuve (sorte de boite à cirage reliée à la cuve par un petit tube - il peut y avoir de la lessive dedans - on souffle dans le tube et on doit entendre un "clic")

Il faut démonter la plaque arrière, enlever le bout de tuyau, et remplacer par un tuyau que vous pourriez trouver en déchèterie ou recyclerie.
Cordialement.

Bonjour kalinago.

Citation :
Pensez-vous que cela est normal ?

Non bien sûr. Il faut regarder ce qui ne va pas du côté de l'allumage.
Quelquefois on a plus vite fait de confier la machine à un réparateur. Sur ce forum on est plus habitué à traiter des problèmes d'électricité domestique, et des tondeuses électriques. Pour les tondeuses à moteur thermique, on se débrouille.
Vous pouvez démonter la bougie pour voir s'il y a une étincelle quand on tire la corde du lanceur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Paat. Convertisseur est un nom générique, dont la définition est appareil qui transforme un réseau en un autre réseau de caractéristiques différentes (grandeurs instantanées, fréquence, allure des grandeurs etc.).
Un transformateur ferromagnétique (qui est une machine statique) transforme les grandeurs tension et courant en gardant la fréquence et l'allure des grandeurs instantanées (sinusoïdales).

Donc pour ce qui concerne votre application il n'y a pas de solution de ce côté.

Il n'y a pas de solution du tout sauf si l'on est spécialisé en électronique de puissance et qu'on dispose des notes d'application des onduleurs.
Rendre les onduleurs indépendants est certainement possible, comme pour tout couplage de générateurs sur le réseau, mais sans connaître les caractéristiques de mise en œuvre des onduleurs, les contributeurs du forum ne pourront vous aider.

Le réseau est considéré comme étant de puissance infinie. L'objet de votre question est de faire en sorte que chaque onduleur ne débite que sa puissance nominale. Une donnée que nous ne précisez pas est le raccordement de votre distribution locale au réseau, les protections etc. Idem pour la puissance que vous comptez réinjecter.
S'il ne s'agit de quelques centaines de watts, le projet peut s'arrêter là.

Il n'y a pas de recette passe-partout.

Nota : un réseau se note réseau triphasé 230 / 400 V. 3×230 V prête à confusion et c'est, de toute façon, imprécis. Y a t-il un neutre ou non ?
Cordialement.

Ah oui ! La force de l'habitude d'écrire souvent la même chose. Merci 1Insp.

Re. Le propriétaire a prévu un emplacement pour le LL à cet endroit. Vous faites avec sans le coller contre le radiateur et l'on n'en parle plus. De quoi poser une ou deux serviettes.
Il faudra juste éviter de prendre la porte dans le dos.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Sans savoir s'il y a des colonies de bactéries, par précaution il faudrait tirer les 300 litres puis chauffer, ou bien fermer l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau, puis ouvrir un robinet d'eau chaude et ouvrir le groupe de sécurité jusqu'à vidage complet. C'est très long.
Puis vous remplissez et faites chauffer.
On se demande si simplement chauffer ne suffirait pas. Pas d'argument. Mais ce serait plus simple.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
La place disponible semble restreinte. Derrière la porte vous ne perdez pas trop. Il y a un robinet, une prise de courant et une évacuation. Il devait déjà y avoir un LL à cet endroit.
Cordialement

Bonjour Zakou. Oui, pas besoin de vider. Par contre il faudra fermer l'arrivée d'eau froide générale et fermer tous les robinets de l'habitat, y compris l'alimentation des WC. On dégonfle juste en ouvrant un robinet jusqu'à ce que le filet d'eau s'arrête. Puis on referme.
Il ne faut pas que les canalisations soient mises à l'air libre par les robinets. Sinon, ça coule !
Juste besoin d'une serpillière.
Cordialement.

Bonjour MathisJCD.

Citation :
Je vais donc faire la modification.

Vous pouvez, mais il faut que ce soit votre choix. Les contributeurs ne font qu'exposer le pour et le contre.
Il est vrai qu'il y a des préférences pour les marques reconnues que nous employons tous.
Regardez l'offre Legrand, en Céliane ou Mosaic. Le design est un peu différent.

Il y a possibilité également de choisir un modèle incluant sur le même appareillage une prise de courant et une prise de charge USB. L'avantage est que la prise de courant ne disparaît pas : Réf. 077161L Mosaic Legrand
Ne pas se fier aux prix catalogue.
Prenez votre temps.
Cordialement.

Bonjour PierreG74. Pas d'avis particulier, d'autant plus que

Citation :
avant pas de souci.

Au point où vous en êtes vous pouvez démonter le mitigeur et voir si les filtres en entrée ne seraient pas obstrués par des impuretés.
Cordialement.

Bonjour JF.

Citation :
on me conseille

Il faudrait que "on" se justifie et donne les arguments des constructeurs de chaudières qui préconisent d'alimenter les matériels qui sortent de leurs usines par des transformateurs d'isolement.
Or, ce ne semble pas être le cas.
Ce sujet est récurrent sur le forum depuis des années. Vous les trouverez aisément avec le moteur de recherche ci-dessus.

On ne vous conseillera pas sur le choix d'un transformateur d'isolement car ce n'est aucunement une solution quel que soit le dysfonctionnement de la chaudière.

C'est à l'installateur de résoudre le problème ; à lui d'entrer en relation avec le SAV professionnel du constructeur s'il n'a pas d'idée.
Nota : il est normal que la tension entre phase et terre ne soit pas nulle, 2 ou 3 volts par exemple. Cela se mesure avec un voltmètre dit efficace vrai, ou TRMS. Donc pas le contrôleur banal, bien que les différences d'indications soient relativement minimes en général.

Des problèmes sans solution ci-dessous :

http://www.forum-chauffage.com/defaut-ionisation.html
http://www.forum-chauffage.com/ionisation-chaudière-de-dietrich.html

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re.

Citation :
parce que j’ai mis ma propriété en vente.

Raison de plus pour faire une installation agréée.

Citation :
votre citation est erronée

Pas tout à fait d'accord ; c'est une citation issue d'un article qui traite le sujet, et cela est relatif à une borne de recharge ; il n'est écrit nulle part qu'il s'agit d'un chargeur. Sauf quand vous écrivez :

Citation :
entre mon compteur et le chargeur ?

On ne comparera pas le prix de l'ensemble de la borne par rapport aux prix du véhicule.

Citation :
limite de 11 KW/H

Il se peut qu'il y ait une erreur.

L'acheteur serait en droit de vous demander une attestation de conformité pour la borne de recharge. Il y a des contraintes au niveau des protections qu'un professionnel certifié connait et qu'il doit mettre en œuvre.
Vous savez tout.
Cordialement.

Bonjour Centurion1478.

Citation :
"Vous pouvez installer une borne de recharge à votre domicile vous-même, à condition que sa puissance ne dépasse pas 3,7 kW. Si ce n’est pas le cas, rapprochez-vous d’un professionnel certifié IRVE afin d’assurer une charge en toute sécurité pour vous et les occupants du domicile, mais aussi pour ne pas abîmer la batterie du véhicule électrique"

C'est donc une question de sécurité générale pour l'habitat et le véhicule.
En triphasé, un délestage est toujours possible en fonction de la consommation de l'habitat, car même avec 18 kVA, à certains moments la borne devra adapter sa consommation.

Citation :
entre mon compteur et le chargeur ?

Entre le compteur et le chargeur, il y a le disjoncteur différentiel de branchement et la protection surintensité et différentielle de la ligne. Tout cela est normalisé, et le professionnel certifié IRVE s'assure que l'installation est conforme, tout en la garantissant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour BigMaudu. Un retour de votre part serait bienvenu. Votre problème peut intéresser d'autres lecteurs du forum.
Cordialement.

Bonjour Arnaud06250. Encore un peu de temps et votre installation sera simplifiée. Les GU5 sont ces lampes avec des picots. Tôt ou tard les embases s'oxydent ou n'enserrent plus bien les picots, on ne retrouve pas les embases en rechange et on ne peut plus utiliser les lampes. C'est le cas ici avec une hotte à l'ancienne qui est devenue borgne avec des lampes G4.
Cordialement.

Bonjour Jfga. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre.
Il faudrait dégager le coude et le remplacer par une sorte de Y.
Une autre solution plus simple serait de couper le tube à gauche du coude et inclure un té avec ce qu'il faut comme manchons de dilatation horizontaux Nicoll pour glisser un tube équipé. Le nouvel écoulement pourrait se raccorder au dessus.
Vous pouvez aussi aménager les canalisations sous le lavabo et ramener l'écoulement supplémentaire.
L'aménagement diffèrera si les canalisations sont visibles ou non.
On pense aussi à rendre l'ensemble démontable tout en incluant des tampons de visite en vue d'un débouchage possible. La pente est une contrainte supplémentaire.
On vous laisse réfléchir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Julio6464. L'arrivée sera t-elle de l'ADSL ou de la fibre ? Ce peut-être une ligne cuivre classique ou bien une box. Cordialement.

Bonjour Zoulou29. Vous avez ouvert 3 sujets identiques concernant les mêmes problèmes et les mêmes interrogations.

Citation :
Je ne sais pas quoi démonter.

Pour le savoir, il faut être devant le chantier.

Citation :
Quelle est la bonne méthode et que puise découvrir derrière ?

On regarde comme on peut en étant inventif.

Citation :
Étant donné le matériel disponible, quel est le bon choix et comment placeriez-vous les éléments ?

Il faut des enveloppes suffisamment grandes pour avoir de la place pour câbler sans compter la réserve d'emplacements. Si vous êtes proche du métier, il n'y a aucun problème.

Citation :
Retirer le peigne me semble impossible,

Impossible n'est pas possible. Le peigne est sorti de son emballage et a été posé. Donc il doit pouvoir être déposé en suivant la méthode inverse de la pose.

Citation :
comment la phase peut-elle être distribuée ?

Eh bien, on regarde, on s'aide d'un voltmètre ou mieux, d'une lampe témoin, et on dessine ce que l'on voit.

Citation :
Je dois refaire ce tableau électrique

Il aurait été plus juste de mettre : "ce tableau doit être rénové".

Désolé d'être négatif, mais il semble que cette rénovation pourrait être au dessus de vos capacités.

L'électricité ne s'apprend pas sur internet. Malgré toute l'aide sur un point ou un autre que les contributeurs peuvent apporter, vous allez très vite être confronté à des difficultés qui nécessitent d'être du métier, d'autant plus que la distribution des circuits, illustrée par une photo explicite, montre un incroyable méli-mélo de conducteurs non identifiés, sans compter ce qui ne se voit pas et qui peut être caché dans des endroits introuvables et inaccessibles.

Vous savez tout.
Cordialement.

Re.

Citation :
ces fissures étaient déjà là avant perçage

Non. Il suffirait de démonter les supports pour voir que les fissures partent de chaque trou.
Même sans démonter, ce qu'il faudra faire de toute façon, c'est évident.

Vous demandez déjà le démontage (argument : ça ne tient pas, au premier coup de vent le store s'envole, et il peut frapper quelqu'un ; la responsabilité du poseur est engagée), puis vous exigez un store de plus grand empattement, et pour finir une embase plus large qui comporte au moins deux trous en haut (ceux qui travaillent à l'arrachement) alors qu'un seul en bas peut suffire. Il faudrait que l'entraxe entre les trous du haut et du bas soit plus important, de façon à diminuer l’effort à l'arrachement.
Il y a de la maçonnerie à reprendre, les morceaux de béton étant désolidarisés. Le gond du volet tient dans le vide.

Enfin, la fixation d'un nouveau store devra tenir compte du matériau en dessous.

Citation :
est ce que l'on peut vraiment entamer une action judiciaire lorsque l'on a tout payé ?

Vous n'en êtes pas là. Il y a malfaçon ; c'est votre argument principal.

Vous pouvez déjà préparer votre lettre recommandée qui mentionne les faits, au cas où l'entreprise ne réagirait pas.
Cordialement.

Bonjour.
Un retour, suite à vos investigations, serait bienvenu.
Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Le matériel initial est mal monté, vu la longueur de cuivre hors des alvéoles. Les conducteurs sont dénudés bien trop long.
le matériel en remplacement n'est guère mieux, les vis restant apparentes, donc sous tension et accessibles avec un doigt, et sans double alvéole.
Le modèle 0 674 62 Céliane Legrand IP40 (le vôtre est juste IP20) présente davantage de sécurité. On vous laisse chercher la signification des indices de protection.

Si tout va bien, chaque alvéole de votre nouveau matériel devrait pouvoir recevoir deux conducteurs de 2,5 mm² ; mais devant l'écran, on ne peut savoir.
Cordialement.

Re. Jamais vu ce type de composant. Un condensateur doit être connecté ou non avec un contacteur extérieur.
Le variateur en lien coûte moins qu'un plein. Au pire vous ne perdrez pas grand chose.
D'après un commentaire la configuration semble simple avec la notice en anglais.
Entre 1,5 kW et 2,2 kW on peut hésiter. On peut supposer que la puissance indiquée est relative à la puissance utile nominale du moteur, celle qui est inscrite sur la plaque signalétique, donc 1,5 kW.
Cordialement.

Bonjour Pierrepoulpe.

Merci d'avoir trouvé ce document très explicatif. On a appris, entre autre, qu'un moteur triphasé commandé par un onduleur équipait le lave vaisselle.
Certain lave linge de haut de gamme ont des motorisations de ce type.
Sinon, l'entretien du lave vaisselle est indispensable, nettoyage fréquent des filtres et cycles à vide avec produits spécifiques. Idem pour un lave linge.
Cordialement.

Bonjour. Au cas où, comme espéré, vous passeriez de nouveau par le forum après avoir exposé votre problème le 4 avril, un sujet très récent relatif à un lave-vaisselle de grande marque propose une documentation professionnelle qui montre que les électrovannes sont commandées par triac
Dans votre cas, le changement de carte de commande pourrait résoudre le problème.

Citation :
J'ai remplacé l'électrovanne et le pressostat

On répète régulièrement qu'on ne change un composant que si la cause du dysfonctionnement est démontrée.
Changer l'électrovanne qui est alimentée en permanence en espérant que la panne soit résolue est une mauvaise idée. C'est comme si l'on avait une lampe allumée en permanence et qu'on la change, sans s'intéresser au fonctionnement de l'interrupteur.
Faites plutôt appel au SAV.
Cordialement.

Bonjour Damien16. Juste un avis en passant.
Dans votre cas il faut rester pratique.
Les tuyaux sont là depuis longtemps et ils sont robustes.
Vous faites au mieux pour installer les goulottes comme cela vous arrange, mais elles ne sont pas bien grandes. On croit voir une grosse goulotte en haut. Éventuellement, de petites goulottes peu épaisses peuvent passer en dessous des tubes.
Vous considérez les tuyaux comme des obstacles à franchir et vous faites au mieux.
L'idée personnelle est qu'il faut "faire avec".
Sinon, un plombier expérimenté pourra dévier les tubes en une matinée.
Cordialement.

Bonjour Carole38. Juste un avis en passant.

Le store tient avec deux vis, une de chaque côté en haut, si les vis sur les photos sont à la partie inférieure du support.
A la longue il y aura un arrachement dû au porte-à-faux.
Les supports sont posés trop près de l'encadrement.
Il faudrait déporter chaque support d'au moins 10 cm vers l'extérieur, et malgré cela, seule la vis supérieure tiendra chaque bras, celle du bas permettant le positionnement du support. Cette vis travaille assez peu.
C'est encore une fois du mauvais bricolage. Un coup de perforateur sans précautions, une cheville, et la fissure apparaît rapidement.
Il ne faut pas accepter le positionnement tel qu'on le voit. Les supports eux-mêmes sont bon marché. Il aurait fallu deux vis en haut pour répartir la contrainte à l'arrachement.
La nature du support est à prendre en compte, brique creuse ? Parpaing ? Béton cellulaire ?
Les fissures étaient inévitables.
Cordialement.

Re. La câblage est bon. Cela revient à faire un couplage triangle avec un condensateur en parallèle avec un des deux enroulements en série.

Citation :
le blanc est bien un condensateur de démarrage à coupure automatique ?

Non, il n'y a pas de coupure automatique. En parallèle, les capacités s'ajoutent, soit environ 180 micro.F
Essayez de déconnecter le condensateur noir une fois le démarrage terminé, comme si une coupure automatique entrait en service.
On n'y croit pas trop.
Le montage n'est pas réputé pour avoir un couple de démarrage important. En admettant que le moteur démarre car la machine entrainée demande un couple relativement faible au démarrage, si le couple résistant devient inférieur au couple moteur, le moteur s'arrête et une protection surintensité doit déclencher.
La solution serait un variateur de fréquence mono tri surdimensionné. C'est un coût non négligeable.
Vous pouvez aussi changer le moteur pour un monophasé.
On craint fort que le compresseur ne puisse fonctionner en monophasé.
Jusqu'ici vous n'avez pas perdu d'argent. Éventuellement, essayez de le revendre. Un petit modèle avec compresseur à membrane peut avoir son utilité si c'est juste pour gonfler un pneu de temps en temps.
Cordialement.

Bonjour Xamar. Juste quelques remarques en passant.

Citation :
parce-que creuser est fatiguant.

Oui mais c'est très bon pour le cœur.

Citation :
un désastre pour le jardin contre la maison.

Vous creusez directement contre le mur si cela est possible.

Citation :
...le câble accessible pour rajouter des prises son chemin si nécessaire.

Dans ce cas; il faudra utiliser du matériel étanche du type Plexo, et penser à couper la ligne quand elle n'est pas utilisée.

Citation :
Ça m'économise mon petit dos.

Il faut y aller doucement, ou sous-traiter à un stagiaire. Pour 20 mètres, il en faudrait deux.

Citation :
Est-il autorisé de le laisser sans goulotte ?

Le câble va faire des vagues, ce n'est pas bien beau. Donc goulotte ou tube IRO. Dans l'un et l'autre cas, la liaison se verra. C'est pour cela qu'un tube annelé TPC de 40 enterré est préférable. Suivant la teinte du mur, vous choisissez une goulotte de la bonne couleur, crème par exemple. Ce n'est pas forcément facile à trouver, quoique.
Cordialement.

Bonjour Arnaud06250. C'est le métier qui rentre.
Il y a des différences de technologie entre des gradateurs à l'ancienne et des convertisseurs dimmables ou non pour lampes à filament généralement 11,5 V.
Les spots que nous conseillons régulièrement (Indigo Lightning RDX 230 par exemple) fonctionnent avec des gradateurs à réglage de phase à l'ancienne.
Il existe des variateurs universels qui permettent d'alimenter des lampes à leds, à condition qu'elles soient dimmables.
Bref, il n'y a pas de réponse standard.
Si vous utilisez des GU10 230 V, il faut qu'elles soient dimmables. C'est le cas de celle (Philips) qui éclaire le poste de travail ici. Elle fonctionne en direct sous 230 V AC, mais sur la boîte est indiqué "dimmable".
Reste à savoir ce qu'elle accepte comme variateur, un gradateur ou un convertisseur plus moderne. Il faudrait faire l'essai.
Vous essayez sur l'établi et vous verrez bien ce qui se passe. On conseille néanmoins des lampes qui fonctionnent sur le secteur.
A votre disposition si vous avez besoin d'éclaircissements.
Cordialement.

Bonjour Pat21370.

Citation :
Personne pour me répondre ?

Apparemment.
Il faudrait soit être du métier, soit pro du bricolage en maçonnerie.
En ce moment il n'y a pas trop de passage sur ce forum, mais il faudrait attendre encore un peu.
Des amis expérimentés ou un maçon de vos connaissances pourraient vous guider.
Vous pouvez aussi aller au comptoir d'un distributeur comme Point P. L'interlocuteur connait ses produits, et vous pouvez aussi y rencontrer des professionnels qui, en deux minutes, pourraient vous documenter.

Regardez les produits chez Weber et Broutin. Vous trouverez le produit qu'il vous faut.
Mots clés : mortier de jointoiement.

A approvisionner chez les professionnels de la distribution (qui vous conseilleront), en évitant bricotruc.
On vous laisse chercher.
Cordialement.

Bonjour Zoulou29.

Citation :
Ce n'est pas une catastrophe, faut pas pousser.

C'est ce que vous déduisez quand vous êtes devant le chantier. Mais devant la photo que vous avez ajoutée à votre message initial, les contributeurs ne peuvent que constater le fouillis.
Le dessin est plus explicite.

Citation :
...couper le disjoncteur et trouver la distribution de phase.

Vous savez comment agir.

D'après ce qu'on voit sur la photo, c'est à dire un travail difficile à qualifier, le repérage des circuits ne sera pas facile à réaliser. Ensuite, des pontages de neutre en dehors du tableau sont possibles, et peut-être cachés.
Dans ce cas, si vous posez plus d'un interrupteur différentiel, ce qui est une bonne idée afin de ne pas couper tout l'habitat en cas de défaut d'isolement, des déclenchements d'ID en dehors de tout défaut d'isolement sont possibles.
C'est une rénovation sérieuse qui ne pourra aboutir que si tous les repérages des circuits sont faits, et à condition d'être expérimenté et très proche du métier.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Citation :
j'ai un doute.

On met un joint fibre entre un écrou qui enserre un collet battu et un embout mâle.
Regardez comment est fait la sortie eau froide du groupe, et l'entrée du chauffe-eau.
Vu d'ici, on ne sait pas bien, sauf pour l'entrée chauffe eau.
Cordialement.

Juste une remarque après nouvelle lecture de votre sujet.

Citation :
...qu'il soit suffisant ou non, qu'il soit au fond du jardin ou dans la salle de bain.

On a abordé le rendement du composant résistance pure. Par contre, ce qui semble vous poser un problème est l'effet utile de l'effet joule. Salle de bain et fond du jardin sont deux lieux où les conditions d'échanges thermiques sont différents.
Ce que vous désirez est l'effet ressenti, on peut supposer que c'est l'élévation de température. Dans la salle de bain un radiateur est utile si la pièce est bien isolée. Dans le jardin, l'élévation de température du milieu ambiant est nulle, les calories produites étant dissipées dans la nature. Ce n'est pas le rendement tel qu'on l'entend physiquement. Dans les deux cas, le rendement énergétique est de 1, mais les effets produits sur les milieux ambiants sont différents. On ne parle plus de la même chose.
Pour les exemples cités plus haut, les rendements sont connus. On a toujours P absorbée = P utile + pertes.
On peut prendre l'exemple du transformateur qui absorbe de l'énergie électrique et fournit de l'énergie électrique. La machine est le siège de pertes connues et on sait les chiffrer (pertes joule, pertes fer (hystérésis et courants de Foucault), pertes supplémentaires) ; elles sont inhérentes au fonctionnement de la machine et on sait trouver le point de fonctionnement de la machine qui rend le rendement maximum.
Il ne faut pas confondre rendement du composant de base, la résistance ici, et rendement du système dans lequel le composant de base est inclus.
Peut-être est-ce "l'éclairage" que vous souhaitiez.
Cordialement.

Bonjour Zoulou29.

Citation :
Je ne sais pas quoi démonter.

Oui, on peut avoir peur...
On ne voit pas de peigne.
Si cela est possible, avant tout démontage il serait bon d'identifier tous les départs.
On peut hésiter à entreprendre la rénovation d'un tel chantier.
Il faut partir de la sortie du disjoncteur de branchement, et repérer les arrivées phase et neutre. Ensuite, il faut suivre le jeu de piste en essayant de repérer, comme déjà dit, chaque départ.
Sans compter que des liaisons peuvent être cachées dans l'habitat, et voire inaccessibles.

Vous sentez vous posséder les capacités professionnelles et l'expérience indispensables pour démêler cette catastrophe ?
Cordialement.

Bonjour Zakou. Si la liaison vers le cumulus est de type femelle, et la sortie eau froide du groupe un filetage mâle, il faut filasse + pâte.
Observez comment le problème se présente.
Cordialement.

Bonjour Tony.
Quel est le schéma du montage que vous mettez en œuvre ? Il semble y avoir une erreur de branchement.
Regardez là Moteur tri en mono et le lien vers le site de Labobine.
Le problème est que cet artifice diminue beaucoup le couple utile, surtout au démarrage.
Le dispositif permet de faire fonctionner des machines du type ventilateur ou le couple demandé au démarrage est faible. Avec un compresseur c'est tout le contraire. Essayez déjà un démarrage à vide, puis en charge. Vous verrez si la machine peut démarrer en charge.
Cordialement.

Re.
Les contributeurs du forum d'entraide sont des bénévoles qui font de leur mieux pour répondre aux questions qui sont posées, et souvent, résoudre quelques problèmes de l'habitat. Il n'y a aucun dérangement.
Vous avez probablement vos raisons de quitter le débat qu'on espère sans lien avec le sujet de la discussion.
Les lois de la physique n'ont pas changé depuis 70. Le TP a dû vous rappeler les manipulations de cette époque et de maintenant.

Citation :
Si je prend une résistance, que je branche sur une pile, le rendement est pour moi de 100% en chaleur, elle ne fait rien d'autre que chauffer.

C'est ce qu'on dit depuis le début.

Depuis 2014, on espère que vous avez pu retrouver un tamis de lave-vaisselle.
Cordialement.

Le schéma 15a montre qu'en branchant un bouton poussoir entre L1 et L2 on peut faire varier l'intensité lumineuse. Il y a les symboles noir et soleil, et en dessous une sorte de bargraphe en forme de triangle, comme un bouton de volume en audio.
Il faut alimenter en permanence L1 et N sans passer par l'interrupteur, et ramener un fil conducteur depuis L2 jusque dans l'appareillage.
Si vous ne pouvez pas ramener un conducteur supplémentaire depuis L2 vers le boitier appareillage, l'interrupteur assurera la fonction arrêt marche classique.

Citation :
Alors il faudrait que je demande chez Artemide comment il doit être branché pour pouvoir faire varier l’intensité ??

Non, car cela vient d'être expliqué.
A vous de faire l'essai sur l'établi (ou la table de la cuisine recouverte d'un carton), donc luminaire non accroché.
Faites une photo nette de l'intérieur du boitier interrupteur, on verra ce qu'il y a. Essayez de repérer la phase directe et la phase coupée marron clair qui alimente L1. Le neutre bleu doit être direct vers la borne N.

Certes, le retour est assez technique, mais vous vouliez savoir pourquoi le variateur n'était pas compatible. Juste parce que le gradateur à l'ancienne règle la valeur de la tension appliquée. Et le système actuel ne supporte pas du tout, sauf quand la tension fait 230 V, quand le réglage est à fond.
Ce doit être clair pour vous désormais.

Concernant le variateur que vous avez trouvé, il n'est pas disponible. Dans l'hypothèse où il le serait, il faudrait l'alimenter en permanence avec phase et neutre, tout comme le luminaire (L1 et N). Ensuite, il faudrait 2 conducteurs supplémentaires à ramener au plafond pour alimenter Da + et Da -. Soit en tout, 5 conducteur vers le luminaire en comptant la terre jaune / vert.
Essayez la solution classique avec le BP, sans vous compliquer l'existence.
Cordialement.

Re.

Citation :
où diable sont passés ces wattheures

Qui dit qu'il y a des joules de perdus ? Ce serait un moteur thermique, une machine électrique tournante, une centrale électrique, un transformateur, sans que ce soit facile à calculer, on sait où passe l'énergie autre qu'utile. Dans le cas de l'effet Joule produit dans une résistance, l'énergie électrique se transforme en chaleur et c'est tout ce qu'on peut dire.
Voici un TP qui fait partie des fondamentaux de la thermodynamique https://f2school.com/wp-content/uploads/2020/11/calorimetrie-TP-2.pdf
Si cela peut vous aider, mais on ne voit pas la finalité de votre question.
Cordialement.

Re. Et le confort est appréciable. Cordialement.

Bonjour alfène.
Un charbon défectueux est un charbon usé ; ce ne semble pas être le cas sur votre machine si elle est neuve.
Peut-être y a t-il un problème sur la commande de vitesse.
Cordialement.

Re. Vous essayez un de ceux-ci :
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230
Le convertisseur est soit intégré soit déporté. Le déporté a une puissance légèrement supérieure.
Ici, ils sont tous en 3 000 K, l'angle de 60° produit des faisceaux assez diffus.
Cordialement.

Bonjour Rimka.

Citation :
Auriez-vous une idée, des astuces pour tenter de résoudre ce problème

Non. Le phénomène de scintillement semble affecter des produits bon marché.
Ici, depuis 3 ans on utilise les mêmes spots et ils ne scintillent pas.
La fréquence des tensions réseau est constante.
Par contre, la tension instantanée peut ne pas être purement sinusoïdale, et ainsi être affectée de distorsions auxquelles certains spots sont probablement sensibles.
Néanmoins, les lampes d'un même groupe peuvent se mettre à scintiller toutes ensemble, signe qu'elles sont toutes affectées par la tension d'alimentation.
C'est tout ce que l'on peut déduire, sans preuve scientifique, uniquement de l'observation.
Le phénomène est rare, et inexistant sur les spots que nous conseillons sur le forum.
Cordialement.

Bonjour friendxconnect. Vous êtes l'un des rares qui n'a pas eu à déposer son tapis de course en déchèterie.
Mais savoir tester un IGBT n'est pas dû à tout le monde.
Merci pour votre témoignage.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Pourriez-vous... m'éclairer ?

Vous vous êtes éclairé vous même. Une résistance pure absorbe une puissance P = R.I² sous forme électrique, puis la transforme en chaleur avec la même expression, ce qu'on appelle l'effet Joule. Cette puissance est fournie sous forme de rayonnement, de conduction et de convection.
Bref, à distance vous ressentez le rayonnement émis sous forme d'infra-rouges, en touchant la résistance il s'agit de conduction, et à distance, l'air ambiant est chauffé, ce qui est alors la convection.
Ici on a abordé la puissance.
Pour ce qui est de l'énergie il suffit de rajouter le temps (W = R.I².t) et d'utiliser les bonnes unités. Il est alors préférable d'utiliser les termes énergie absorbée, énergie rayonnée etc.

On demande à un radiateur électrique (mais les autres aussi) de bien rayonner, et de présenter une certaine inertie de façon que l'énergie rayonnée ne présente pas trop de variations.

Ce qui se traduit par une bonne surface émissive (comme tout radiateur), et une masse suffisante pour ce qui concerne l'inertie. Des publications affirment que le verre est le matériau qui présente les meilleurs performances émissives, une grande marque utilise ce matériau dans ses radiateurs haut de gamme.

Certaines publicités mensongères affirment que le radiateur continue de chauffer quand le courant est coupé (phénomène d'inertie), et d'autres que le radiateur tartempion permet de faire des économies de chauffage de x %. Avec x > 10.
On vous laisse approfondir, et séparer le vrai du faux.
Cordialement.