Bonjour Freddy55.

Citation :
Je n'y connais rien en électricité

Rassurez-vous, nous non plus.
Ou plutôt, on ne connait pas l'installation sur laquelle vous voulez rajouter un thermostat.
On ne sait pas s'il y a un relais externe ou non, s'il y a un fil pilote raccordé, et pour finir, que commande exactement le contact du 25513.

Ce contact du 25513 est qualifié de "sec", donc hors potentiel.
Il n'en n'est pas de même du KS, car C CDC est relié au neutre, et CDC est la phase coupée par le relais interne du thermostat électronique (on suppose qu'il y a un relais interne).

Ce qui signifie que les deux thermostats ne sont pas interchangeables fil à fil.
D'autre part, dans le boîtier mural il y a beaucoup de conducteurs qui ne semblent pas repérés. C'est très embêtant.

Conclusion : à moins de faire intervenir un professionnel sur place qui cherchera à savoir qui fait quoi, vous ne pourrez vous-même monter le thermostat Thermor.

Autre question : vous évoquez plusieurs thermostats ; y a t-il des raisons à cela ? Le chauffage électrique de l'habitat ne se régule pas avec des thermostats muraux, sauf au Québec.

Vous avez été un peu rapide en achetant un thermostat sans savoir s'il convenait. Et sauf erreur, il ne convient pas, sauf adaptation. Il faudrait remettre en service le 25513
Cordialement.

Bonjour IS. C'est un travail délicat qu'un professionnel expérimenté devrait être apte à faire.
Ne vous lancez pas vous même dans une "galère". Il faut de l'outillage particulier, et le tour de main.
Ce qu'on voit n'est pas bien beau (protection des murs plus ou moins absente). Le fait de déplacer le radiateur vers la gauche donnera un peu de place pour rallonger les tubes, en prenant les précautions d'usage.
Il faudrait voir aussi si l'accès sous la dalle permet ou non de refaire des liaisons propres.
Le carrelage montre une pose fin des années 1970.
Attendons d'autres avis, notamment pourquoi un shunt des deux tubes par l'intermédiaire d'un Té.
Cordialement.

Bonjour Paat. Votre contribution permet de mieux comprendre la structure de l'installation.
On peut penser que ce réseau n'est pas en France.

Citation :
Soit via un transfo (spécial) avec deux enroulements primaire (monophasé) et 3 enroulements secondaires (triphasé)

C'est simple, pour fabriquer du triphasé, il faut du triphasé. Cela est facile à comprendre pour qui connait cette technologie. Rappelons que le triphasé concerne des grandeurs déphasées de 120 ° (on fait grâce des autres paramètres) ; les deux onduleurs monophasés délivrent des tensions pas forcément en phase ni déphasées de 120°. Donc on pense à autre chose.

Le débit d'onduleurs triphasés sur le réseau se fait tous les jours avec les éoliennes.
Je ne sais pas si votre idée est réalisable, ni même comment, et comment injecter l'énergie sous forme équilibrée.
Par contre, coupler un ensemble de panneaux solaires sur un onduleur triphasé unique est du domaine du possible, même pour de petites puissances de quelques kilowatts. Ce serait peut-être la solution vers laquelle vous pourriez vous orienter.

Coupler 2 onduleurs monophasés sur un réseau triphasé ne doit pas être courant. S'ajoute le fait que le réseau est sans neutre.
Chaque onduleur injectera sa puissance nominale de toute façon, mais comment sont-elles réparties ? Pas d'idées. Il faudrait regarder la note d'application de chaque onduleur.

Votre projet nécessite d'être très au fait de la production d'énergie d'origine photovoltaïque et malheureusement, le temps manque pour une reconversion dans une branche fort intéressante et d'avenir.
Vous comprendrez qu'on ne puisse vous répondre.

La question est du domaine de compétence des sociétés spécialisées dans le photovoltaïque et non l'électricien du coin.
Peut-on comparer une petite installation domestique ou une sortie d'éolienne ? Électriquement les contraintes sont les mêmes, mais les équipements et les coûts différent énormément.
Il faudrait trouver le bon interlocuteur dans une société spécialisée.
Des adresses ici http://www.capenergie.fr/catalogue/actualite/schneider-electric-choisit-cap-energie.html

Reste à voir si une petite source photovoltaïque de 7 kW maxi au plus fort de l'ensoleillement présente un intérêt économique.

Néanmoins vous avez fait confiance au forum Bricovidéo et nous vous en remercions.
Mais le manque d'expérience nous empêche d'aller plus loin.
Cordialement.

Bonjour loolouis. Suite à votre problème quelque peu surprenant, il a été suggéré d'effectuer quelques vérifications, dont la description a réclamé du temps, qu'on espère ne pas avoir été perdu.
Si le problème n'avait pour cause qu'un robinet fermé, les contributeurs aimeraient le savoir. Idem pour toute autre cause à laquelle les contributeurs n'ont pas pensé, et qui pourrait intéresser d'autres lecteurs du forum.
Dans l'attente impatiente de votre retour.
Cordialement.

Erratum. L'idée d'alimenter le groupe avec un flexible en entrée n'est pas bonne. En sortie, ce serait à essayer.

On comprend que c'est le Linky qui coupe.
En heures pleines vous avez une certaine consommation. En HC, en plus il s'ajoute les autres récepteurs, chauffe-eau notamment.
Si la puissance dépasse celle que vous avez souscrite, le Linky coupe tout.
En faisant défiler les index sur le compteur vous pouvez voir la puissance consommée.
Si votre abonnement est de 6 kVA par exemple, la cuisson électrique associée au chauffe-eau et à un lave-linge peut faire déclencher.
Cordialement.

Re. A vous lire, on comprend mal ce qui se passe.
Essayez d'être un peu plus clair.
En HP qu'est-ce qui fonctionne ?
En HC qu'est ce qui fonctionne ?

Bonjour Lesley.
Quel est l'appareillage qui se coupe ?

Citation :
j'ai seulement besoin de la remettre en marche

Sur quel appareillage intervenez-vous et en faisant quelle action ?
En heures creuses, généralement seul le chauffe-eau électrique se met en route (quand il y en a un).
Cordialement.

Bonjour Joceran.

Citation :
Ça coule dès que j'ouvre le petit robinet sur le côté.

Le robinet sur le côté du groupe est l'arrivée d'eau froide.
On comprend que le groupe coule par la sortie vidange, dans le siphon.
A ce stade, les vérifications ci-dessus ne semblent pas avoir été faites.
Si la pression est contrôlée, on a des doutes sur le groupe lui même. Si le groupe ancien ne coulait pas, ou juste pendant la chauffe, seul le groupe actuel pourrait présenter un vice. Il faudrait le remettre, juste pour voir. Ou bien le relier par un flexible à un robinet de puisage pour le tester. Ce qui est faisable aussi pour le groupe neuf.
Devant l'écran, et sans être sur place, on ne peut que conseiller ces essais. Un groupe coule dès que la pression atteint la valeur de tarage, 7 bars généralement. On trouve des groupe à 12 € comme à plus de 30 ou 40 €. Il doit bien y avoir des différences de qualité. Le groupe en votre possession est peut-être un premier prix.
Choisissez une marque connue, acquise chez un revendeur spécialisé en matériels sanitaires, où vous pourrez être conseillé.
Cordialement.

Re. On était pas loin en évoquant la présence possible d'un deuxième circuit en sortie du DJ.

Citation :
le circuit d'éclairage extérieur est raccordé via ce DJ

Il faudra identifier les circuits et leur protection. Un travail pour l'automne. Avec une étiqueteuse.
Pour la menuiserie, ça dépend.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo

Re.

Citation :
est-ce qu'un domino mal serré peut provoquer cette avarie et empêcher le réarmement du Dj ?

Non, un mauvais contact ne génère pas de courant de fuite.

Citation :
j'ai aussi trouvé des dominos à nu

On s'étonne quelquefois que des maisons flambent. On dit alors "court-circuit". Sans forcément de preuves.
Dans le sac avec lequel vous allez dans les combles vous mettez quelques boîtes de dérivation genre Plexo avec un assortiment de bornes rapides à levier genre Wago.
+ protection diverses s'il y a de la laine de verre (masque filtrant, lunettes, gants, combinaison etc.).

Il faut isoler ce circuit d'éclairage en espérant qu'il n'y en n'a pas un autre de branché dessus.
Le télérupteur c'est juste une bobine et un contact unipolaire.
Vous pouvez voir si la commande est en cause. Pour cela, on débranche les 3 BP (normalement reliés en parallèle) et vous réenclenchez l'ID qui alimente le DJ qui alimente le circuit.
Ensuite ... Il faut cogiter en fonction du résultat de la manipulation.
A ce stade on suppose que le ou les luminaires commandés ne présentent pas un contact fortuit à la terre, si tant est qu'ils soient reliés à la terre. Sur une installation ancienne, le conducteur de terre ne va pas forcément jusqu'aux luminaires.

Citation :
Y a-t-il une solution pour isoler le télérupteur ?

Pas plus que cela. Essayez déjà de trouver son emplacement, et repérez les 3 ou 4 conducteurs branchés dessus.
Cordialement.

Re.

Citation :
Effectivement la mesure avait été prise entre neutre et terre.

Dans ce cas le neutre est "en l'air", donc raccordé nulle part. C'est bien d'avoir donné cette précision.

Citation :
...un télérupteur puisse provoquer un courant de fuite

Directement, non.
Petite précision : il y a un interrupteur différentiel par rangée. Il est sensible aux défauts d'isolement. Un disjoncteur est sensible aux surintensités.
Autre précision : un DJ est alimenté à partir d'un seul ID. Mais qui dit qu'un circuit en aval d'un DJ n'a pas un de ses conducteurs (le neutre souvent) relié sur un neutre issu d'un autre ID (par l'intermédiaire d'un autre circuit) ?
Cela peut arriver si, par économie, on relie le BP d'une commande de télérupteur à un neutre non issu du même circuit; ce dans le cas où l'installation étant ancienne, le neutre étant commuté par tous les BP.

Il faut circonscrire le problème : quelle est l'action de commande (interrupteur, BP) qui entraîne le déclenchement d'un des interrupteurs différentiels, voire plusieurs ?

Si vous avez des doutes concernant le circuit de commande du télérupteur, il faut détailler le branchement des boutons-poussoirs (BP). Il y a du démontage dans l'air, avec repérage dans la foulée.

Il semble y avoir une sorte de "salade" consécutive à la rénovation du tableau de répartition et l'adjonction d'interrupteurs 30 mA (juste une supposition). Cette opération nécessite un appairage parfait des circuits.

Citation :
...que mon week-end ne soit un peu chargé

Un week-end ne suffira peut-être pas, entre les essais et les vérifications.
Cordialement.

Bonjour PUN et merci pour votre sympathique retour.
Il n'y a plus qu'à.
Cordialement.

Bonjour.
Juste un complément en passant.

Citation :
j'ai 212 v sur le fil de neutre

Cette mesure est à éclaircir. Une tension se mesure entre deux points et non sur un point seul.
Telle que vous la présentez, votre mesure n'a aucune signification.
Il faudrait voir aussi si l'une des pointes de touche du multimètre n'est pas reliée sur un conducteur "en l'air", donc relié nulle part.
Préciser ce que vous utilisez comme appareil de mesure pourrait être intéressant.
Cordialement.

Bonjour Hadrientam.

Citation :
...cette fissure est réparable avec un faible budget

Il est impossible de vous répondre.
Ce problème ne se traite pas à partir de deux lignes sur un écran.
Pour voir l'évolution, des témoins en plâtre seraient nécessaires.
Sans dalle, peut-être avec un sous sol meuble, cette grange reste une grange et on ne voit pas comment vous pourriez la consolider sans un budget minimum.

Citation :
la toiture vient d'être refaite.

Il aurait probablement fallu commencer par traiter les murs.

Citation :
je ne voudrais pas me planter dans mon choix

Seul un maçon expérimenté est apte à vous conseiller.
Cordialement.

Bonjour Xaba. Vous avez tout compris. Les symboles sont les mêmes.
L'ancien appareillage est un double va et vient, dont un seul est utilisé en interrupteur simple, commun en L1, et phase coupée en X1.
Vous faites pareil avec le nouvel interrupteur, le commun en L et la phase coupée en 1 ou 2 au choix, suivant que vous voulez allumer en poussant le levier en haut ou en bas.
Cette installation doit dater d'il y a très longtemps, vu les couleurs employées.
Cordialement.

Bonjour PUN.

Pas si nul que ça. Il faut juste vérifier que le noir est bien le fil pilote, et le débrancher du gestionnaire d'énergie s'il y en avait un. Une fois que ce sera fait, vous le repérez et vous l'isolez.
De même, vérifiez la calibre de la protection surintensité de cette ligne sur le tableau de répartition.
Un peu de recherches à faire, car cette ligne chauffage était peut-être commune à d'autres radiateurs.
On vous laisse chercher et faire le ménage.
Cordialement.

Pas trop d'idées. Il faudrait voir comment le niveau est géré dans les grandes piscines, et si cela peut être appliqué aux piscines domestiques. On manque d'expérience dans ces domaines.
On peut s'inspirer des stations de pompage pour château d'eau, mais il y a trop de temps à passer. Et devant un écran, on est limité.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
Cordialement.

Re bonjour Olivier. Il faudrait vous y mettre à plusieurs et faire une étude collective. Si vous avez des doutes, il faut demander conseil auprès de vos collègues expérimentés, ou auprès d'un BE.
Il faut vous entourer d'un maximum de garanties, et la hiérarchie technique doit prendre ses responsabilités sans vous laisser seul dans la nature. Votre schéma doit être validé, c'est bien que vous ayez des doutes, mais ne prenez pas de responsabilités excessives.
Devant l'écran, malgré vos explications, on ne pourra avancer dans l'analyse de l'automatisme.
Ce n'est pas la fonction principale du forum d'entraide bricolage.
Désolé.
Cordialement.

Re.

Citation :
Je ne sais plus quoi faire...

Le réducteur de pression est peut-être HS. Il faudrait mesurer la pression en sortie. Un manomètre, un flexible, et un robinet de puisage.
On ne voit pas quoi faire d'autre comme le groupe est neuf.
Le groupe ne coule que pendant la chauffe.
Vérifiez si le groupe coule quand un robinet d'eau chaude est ouvert.
Cordialement.

Bonjour. La question est : d'où proviennent ces cinq conducteurs ? A quoi sont-ils reliés ?
Pas de triphasé dans l'habitat, surtout dans une salle de bain.
Cordialement.

Bonjour joceran.

Où est placé le réducteur de pression ?
Sa place est en sortie du compteur d'eau, donc sur l'alimentation générale.
Cordialement.

Bonjour Olivier.
On ne pourra vous aider car il faudrait avoir une vue complète sur le système.
D'ores et déjà, il va falloir :
- Envisager la protection du secondaire (mise à la terre d'une borne secondaire et protection surintensité)
- Voir le pointillé sur QF1
- Préciser l'unité de 0,75 mm ou mm²
- Bannir le terme ampérage au profit de intensité du courant

Cordialement.

Bonjour KD. Vous n'avez pas trop le choix.
On peut supposer que le toron alimentait une prise. Il se pourrait tout d'abord que ces conducteurs soient sous tension, que sur les deux bleus un neutre soit une arrivée et l'autre un départ. Pour ce qui concerne les 2-3 noirs (2 ou 3 ?), il en soit de même avec une phase directe et au moins un départ. Le jaune peut être un conducteur de terre, mais la supposition ne suffit pas.

Vous le saurez quand vous examinerez les connexions dans l'appareillage et que vous ferez quelques mesures et identifications.

Ensuite, il faudra voir où sont connectés ces conducteurs.

En résumé, il faut identifier tous les conducteurs et leurs départs. Vous ne pouvez couper sans savoir.
Ce peut être une recherche un peu longue, méthodique et raisonnée ; on ne laisse pas de place au hasard. L'aide d'un professionnel pourrait être envisagée.

Citation :
j'ai beau cherché

Ce n'est que le début.
Cordialement.

Bonjour Bang. Tout d'abord, et sauf erreur, le niveau se vérifie à un moment où le bassin est calme sans personne dedans.
Ensuite on ouvre le robinet de remplissage, et vu le débit relativement faible, on revient quelques heures plus tard.
Est-ce vraiment utile d'envisager un tel automatisme ?
Ce n'est pas infaisable, mais il faut être "dans le bain" pour réaliser l'automatisme (et avoir du temps de disponible et beaucoup d'expérience).
Ce projet ne rentre pas dans le cadre de l'entraide bricolage régulièrement pratiquée sur le forum.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour loolouis.

Une inspiration ? On fait ce qu'on peut.
Première fois qu'un tel problème est posé sur le forum.
Ce n'est pas un problème de pression.
Ce qui compte est la hauteur de la colonne d'eau, ni la masse ni le volume.
On suppose que l'alimentation des robinets d'eau froide est correcte.
Vous pouvez évaluer la "force" du jet en sortie de n'importe quel robinet d'eau froide.

Vous débranchez la sortie eau chaude du chauffe-eau, donc le flexible.
Vous ouvrez le robinet d'alimentation sur le groupe de sécurité.
Si le chauffe-eau est plein, de l'eau doit sortir.

Autre expérience, avec la même configuration (sortie eau chaude à l'air libre).
Vous fermez l'arrivée eau froide sur le groupe, puis vous manœuvrez le levier de vidange sur le groupe. Le chauffe-eau doit se vider.
On verra ensuite.
Cordialement.

Bonjour Gad. C'est vrai.
Un coup d'égoïne et l'on n'en parle plus. Pourquoi faire compliqué ? A Guédelon il n'y a pas de scie circulaire.
Cordialement.

Bonjour momo59260.

Vous allez être déçu comme beaucoup, car ce type de document n'est pas diffusé.
Il est la propriété des constructeurs, même si d'une marque à l'autre on doit retrouver des similitudes.
Seuls des agents agréés en disposent, et encore, ce n'est pas certain du tout.
Une carte ne se répare pas, mais se change une fois le diagnostic effectué.
Donc à part les liaisons externes, ce qui est dans le ventre de la carte reste secret industriel.
Et vu l'électronique actuelle, seuls quelques ingénieurs de conception doivent maitriser les détails.
Cordialement.

Bonjour Centurion1478.
Rappelons que les contributeurs sont des bénévoles qui ne défendent aucun "pré carré".
Le fait que la réglementation ait été rappelée ne vous convient pas. On peut le comprendre.
D'autres forums sont moins regardants de ce côté là, tant mieux pour vous.

Vous ne donnez aucune précision sur les prestations et fournitures proposées dans les devis.

Votre électricien est bien gentil de poser des matériels qu'il ne fournit pas.

Souhaitons que le DDR au tiers du prix (mais quel prix ?) ne soit pas une contrefaçon.
Pour finir, on rappelle aussi que la puissance s'écrit kW, et que l'énergie est kWh et non ce qui est écrit ; idem pour d'autres unités. Désolé d'être un peu rigoureux.
Sujet clos.
Cordialement.

Bonjour Mistydog. Il faudra une lame de circulaire peu usée avec de nombreuses dents, 48 par exemple.
Permettez qu'on rappelle les conditions de sécurité pour tout lecteur de passage et débutant : protection des oreilles, des yeux, des mains avec des gants en cuir épais.
Personnellement, des chaussures de sécurité (un outil lourd peut tomber).
Avec une égoïne il y a moins de risques.
Bonnes fêtes également.
Cordialement.

Bonjour.
Après recherches et discussions diverses en dehors du forum concernant les aspects réglementaires et techniques.
Il ne s'agit pas d'une "pompe à fric", comme écrit on suppose hâtivement, mais une mesure permettant aux clients, particuliers et autres, d'avoir une installation sûre, non bricolée, bien dimensionnée, garantie, et sans travail au noir.

Cela permet d'avoir la TVA à 5,5 % et de bénéficier du crédit d’impôts de 300 € dans le cas des particuliers.
Une installation standard sans tranchée, sur une quinzaine de mètres entre tableau et borne de recharge, coûte entre 500 et 600 € environ, guère plus normalement. Il n'est pas précisé le détails des prestations jusqu'à 2 000 € que vous citez.
Donc on ne peut comparer.

Maintenant, comme dirait Jamy, ce n'est pas sorcier d'installer une borne de recharge si l'on choisit le bon équipement de protection de la ligne et la section des conducteurs :

- Protection différentielle Type B, 30mA, nombre de pôles en fonction de l'alimentation, calibre intensité idem.
- Disjoncteur Courbe C min., pouvoir de coupure 3kA min., 2P ou 1P+N en mono, 16 à 40A suivant la puissance de la borne.

Citation :
un différentiel Tetra Schneider de 25 A suffisait amplement.

Oui, Idem pour le 5×6 mm².
Rappelons que les circuits 32 A en 6 mm² sont exigés pour les plaques de cuisson. Ce sont des données faciles à retenir.

Citation :
je pense que vous êtes un professionnel

Ce n'est pas le problème.

Cordialement.

Bonjour,

Bien que ce ne soit pas sa première utilité, ce protocole est désormais présent sur certains équipements grand public dont certains sont acquis par des invités du forum en question 22081 par exemple : Branchement variateur Feller avec Artemide et qui ne peuvent faire fonctionner leurs luminaires.

La revue technique Sonomag n°478 – Avril 2022 propose un tuto sur le système DALI dont on trouvera un extrait ici https://sonomag.fr/sono-mag-478/

Cordialement.

Bonjour pierreth.
Un retour concernant vos essais serait bienvenu.
Merci.
Cordialement.

Bonjour Nicoslv.

Nous n'êtes pas sur le bon forum. On n'a pas tous des flaps chez soi et il a fallu se documenter.
On trouve sur le net des fournisseurs spécialisés qui pourraient vous renseigner.
Les portails motorisés utilisent la fonction détection de surintensité pour couper les moteurs en fin de course.
On sait que cette fonction existe et est intégrée à l'automatisme du portail. Et on ne s'occupe pas de l'asservissement.
Pour les flaps, généralement les contributeurs manquent d'expérience.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonsoir CMT, Oui, cette température de couleur est justifiée en extérieur, de même que l'éclairage modulé ou carrément arrêté.
Ici l'éclairage public à led est en place depuis 10 ans bien tassé, les lanternes éclairent à 4 000 K mini à vue d’œil, et sans modulation. Et jamais en panne. La directive n'étant pas rétroactive on n'est pas près d'avoir du 3 000 K dehors.

Pas encore vu un moineau, contrairement aux autres années et même à l'automne dernier.

Mes interrogations concernaient un projecteur encastré dont le modèle n’existait plus qu'en 3 000 K.

Après une raison incomplète invoquée par un distributeur, puis une liaison avec un commercial de la marque qui a été beaucoup plus précis, puis la recherche du texte officiel complet, on en sait plus.

Cordialement.

Re. Inutile de tenter le rabot. En bout (donc perpendiculaire au fil) et sur une petite longueur de 14,5 cm ça ne coupera pas le bois, mais peut-être un bout de doigt.
Il faut juste une table extérieure, deux tréteaux et une grosse planche fixée sur les tréteaux avec des serre-joint. Vous fixez une lame avec deux serre-joint, puis vous coupez avec une égoïne lame fine.
Avec une scie sauteuse c'est également possible, il suffit de bien la tenir et de vous fier au traçage préalable.

Citation :
Mais bon j'aurais bien aimé faire ça par moi-même.

C'est possible sans trop de problème, mais sans rabot, l'outil étant inadapté pour cette tâche.

Citation :
je n'ai pas d'atelier,

Pas grave si vous avez une cour ou une terrasse même pas bien grande.
Les avis concernant le produit sur le site du revendeur sont assez moyens.
Personnellement, on utilise les produits de la société Vivre En Bois dont le bois est le métier, contrairement aux distributeurs.
https://www.vivreenbois.com/
Cordialement.

Rectificatif, après recherches complémentaires.

En gros, l'obligation d'utiliser des projecteurs 3 000 K ne concerne que l'éclairage public.
Le texte cité était un résumé.

On retiendra : "3° Pour les éclairages extérieurs définis au a, les bâtiments non résidentiels définis au d et les parcs de stationnement définis au e de l'article 1er, la température de couleur ne dépasse pas la valeur maximale de 3 000 K en agglomération et hors agglomération."

Le texte complet est ici : https://www.ecologie.gouv.fr/arrete-du-27-decembre-2018-relatif-prevention-reduction-et-limitation-des-nuisances-lumineuses

Après contact avec le service client d'une marque européenne, il se confirme que le particulier n'est pas assujetti à la réglementation.
Il peut équiper son éclairage de jardin avec des projecteurs de n'importe quelle température de couleur.
Ceci justifie donc l'offre de spots domestiques avec différents réglages, contrairement à l'étonnement initial.

Cela justifie aussi l'éclairage de magasins avec des projecteurs "qui envoient", dans l'habillement notamment.

Pour la rechange de projecteurs encastrés en place ici, initialement en 5 500 K, l'offre désormais limitée à 3 000 K est une décision commerciale de la marque.
Une interprétation toute personnelle serait la possibilité pour le fabricant de diminuer les stocks d'un type de luminaire avec des pavés de led différents.

En espérant avoir approfondi un point de l'arrêté du 27 décembre 2018.
La discussion est ouverte.
Cordialement.

Bonjour mistygod. Compléments.
Vous ne précisez pas le nombre de lames à adapter, ni la longueur à raccourcir, ni l'épaisseur. Et si vous devez couper dans le sens du fil ou perpendiculaire.

Si l'on est très bon bricoleur outillé en outils à main électriques, on peut raccourcir un paquet de lames avec une scie circulaire guidée ou non, suivant l'habileté de l'opérateur.

La scie sauteuse est d'un maniement délicat, mais avec du soin on y arrive. Dans votre cas, il faudra une lame assez large pour éviter de faire des zig-zag, avec une coupe à 90°.

Un lapidaire est bien pratique mais il faut en avoir l'usage, et si l'épaisseur est faible.

En l'absence de lapidaire, un plateau caoutchouc fixé dans un mandrin de perceuse, avec un disque gros grain, permet de dégrossir, quoique 5 mm est déjà beaucoup.

Conclusion : il y a des solutions.

Pour peu de lames à couper, comme dit Gad, une égoïne à dents fines fait l'affaire. Il faut juste être patient et méticuleux.
Cordialement.

Bonjour,

Ici, quelques projecteurs extérieurs encastrés dans des murets à un mètre de hauteur maximum émettent une lumière assez blanche de 5 500 K. Cela ne gêne personne car seuls les chats peuvent avoir une vision directe quand ils déclenchent l'allumage temporisé.

Confronté à la rechange des pavés de led ou de projecteurs entiers en fin de vie, on constate que l'offre n'est plus qu'en 3 000 K.
La rechange en 4 000 K ou 5 500 K en extérieur n'est pas possible.

La raison en est la suivante : "l'arrêté du 27 décembre 2018 demande à ce que les équipements lumineux extérieurs ne dépassent pas 3 000 Kelvin pour un meilleur confort visuel. Ce qui correspond à une lumière blanche chaude utilisée habituellement pour des ampoules à filament domestiques"

C'est une bonne raison quand on sait que le rayonnement des led maltraite les yeux de façon pouvant être irréversible.

Cela justifie aussi la température de couleur des spots led utilisés en intérieur. On s'étonne aussi que certains constructeurs proposent des températures réglables de 2 700K, 3 000K, 4 000K ou 6 000K. L'expérience personnelle consiste à sélectionner du 3000 K partout.

Il en est de même des écrans d'ordinateur. Il vaut mieux privilégier un écran possédant la fonction Blue Light Filter, comme celui juste en face réglé au minimum, sauf pour les retouches photo.

Cordialement.

Bonjour Rickitto. Il est probable que la CB chauffera un peu.
Un mégohmmètre n'est pas d'utilité car l'appareil mesure les résistances d'isolement ; on parle bien d'un mégohmmètre et non d'un multimètre classique. Un mégohmmètre testeur d'isolement opère sous des centaines de volts.
Mesurer le courant de fuite (donc vers la terre) nécessite une pince ampèremétrique particulière très sensible, ce qui n'est pas le cas des pinces ampèremétriques classiques. C'est pourquoi on évoquait un électricien bien équipé.
Ce ne sont pas des mesures fréquentes, il faut avoir l'usage de ce type d'appareil comme celui-ci :
Pince multimètre de courant de fuite Fluke 369

Il faudrait voir si les déclenchements intempestifs ont lieu au démarrage de certains équipements et lesquels, ou bien en régime établi.
Cordialement.

Bonjour pk988.

D'accord, mais est-ce l'interrupteur différentiel qui déclenche (défaut d'isolement) ou le disjoncteur de pompe (surintensité) ?
Le condensateur du moteur asynchrone de la pompe peut être logé dans le boitier de raccordement.
Si la pompe ne grogne pas et n'a pas de mal à démarrer, le condensateur est hors de cause.
Il n'empêche que c'est la pièce d'usure de tous les moteurs asynchrones monophasés (tondeuses électriques etc.).
Un condensateur HS engendre une surintensité qu'un DJ doit couper.
Cordialement.

Bonjour rickitto. Les contributeurs partagent plutôt leur expérience et leurs connaissances.
Il semble que vous demandez beaucoup à un seul ID HPI.

Il faudrait essayer de reproduire le déclenchement du DDR, avec des onduleurs qui démarrent à vide puis en charge.

Citation :
mais coupures Random

Qu'est-ce exactement ? Des arrêts volontaires ?

On compte 4 onduleurs en tout. Suivant leur courant de fuite propre, cela peut dépasser les transitoires autorisés.

Un électricien très bien équipé pourrait mesurer le courant de fuite de chaque charge connectée en aval du DDR. Il suffit d'un courant de fuite permanent sur un récepteur. Une mesure intéressante.

L'idée personnelle serait de mettre au minimum 2 DDR HPI, mais après avoir effectué la mesure précédente.

Attendons d'autres avis, un contributeur expérimenté du forum a également des serveurs en fonction sans qu'un DDR déclenche.
Cordialement.

Bonjour Jean83.
Cela se nomme corps de chauffe et c'est vendu avec un joint neuf.
Il faudra vidanger entièrement et également vider l'eau qui se trouve dans le fond du chauffe-eau si le corps est latéral. On peut y arriver en faisant siphon avec un tube souple.
On en profite pour bien rincer le fond de cuve et on regarde comment est la jonction avec l'arrivée eau froide. En général, il y a de la rouille.
Si le chauffe-eau est un premier prix ou en fin de vie on acquiert un neuf. Un corps de chauffe coûte environ 130 €.
Sate était une filiale de Atlantic. Vous devriez pouvoir trouver la pièce chez Atlantic ou un distributeur de cette marque.
Voir un corps de chauffe ici : Problème de chauffe sur un chauffe-eau
Cordialement.

Bonjour pk988. La pompe de disjoncte pas, mais il y a un appareillage qui déclenche ; lequel ?
La pompe vous semble t-elle tourner normalement (grippée ou non) ou grogne t-elle ? En fin de cycle, vous semble t-elle produire un effort particulier ou avez vous l'impression qu'elle tourne à faible vitesse en grognant ?
Si c'est une protection surintensité, elle déclenche s'il y a une intensité supérieure à la normale.
Si c'est une protection différentielle 30 mA, c'est autre chose.
Si vous voyez le condensateur, est-il boursoufflé ?
Cordialement.

Bonjour VC. Vous allez vous embêter avec un serflex. Et s'il y a fuite au 8ème étage, la gravité fait que les étages en dessous peuvent être affectés. Changez l'ensemble directement raccordé sur la pompe.

Citation :
hypothéquant tout espoir d'étanchéité future

C'est comme si c'était fait (la fuite).
Bref, il faut enlever la plaque.
Cordialement.

Bonjour PuyO. Il s'agit d'un ronfleur. Il est peut-être hors service. Il faut être certain que le transformateur fournit bien la tension de sortie 8 ou 12 volts. En l'absence de voltmètre, regardez si le transformateur est juste tiède.
Il faut aussi s'assurer aussi que le bouton poussoir est en état.
Cordialement.

Bonjour Xamar. Oui, s'il y a un décrochement en dessous de l'isolation extérieure ce sera très discret. Un tube de 25 mm vu le gros câble à passer..
Vous pouvez utiliser du câble souple ; 60 m de rigide il faudra tirer fort, et passer le câble en même temps que la fixation des tubes.
4 mm² autorise 20 A sans problème. Pour une petite application peu gourmande, éclairage et PC, ce devrait suffire. N'oubliez pas le DJ 20 A en sortie de tableau, et si vous alimentez un tableau auxiliaire, un ID 30 mA suivi des DJ qu'il faut.
Cordialement.

Bonjour invité.

Citation :
je doute que ça en soit un

En général c'est assez reconnaissable. Qu'ils soient mâle ou femelle, ils font leurs griffes pareillement.
Un indice en photo ci-dessous.
Cordialement.
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Bonjour invité. Il serait bon de vous identifier avec un pseudo de façon à recevoir les notifications.
Afin de mieux vous renseigner, une photo nette de la pièce à remplacer serait nécessaire.
Cordialement.