Bien reçu. Pour ce qui concerne le toron à retirer, c'est une question de sensation.
On peut déjà essayer de tirer un seul conducteur, et s'il vient de 1 cm ou deux, c'est déjà bon signe.
On déconnecte alors tous les conducteurs, on les réunit avec soin, voire en soudant, on rajoute un tire fil maison rigide (6mm²), l'un pousse et l'autre tire. Une fois le toron dehors, on le change pour un neuf un peu plus long, on évite les torsades génératrices de volume plus grand (on étale les n+1 conducteurs rectilignes en éventail par terre, on rajoute le conducteur manquant, on fixe l'ensemble en recouvrant d'adhésif, puis l'un tire et l'autre pousse.
On peut utiliser des conducteurs souples comme du rigide. Préférence pour le souple.

Pour les VMC à vitesse fixe ce n'est pas plus compliqué. Les bouches sont de 19 cm de diamètre environ. Mais il faut commander les bouches WC et cuisine. Si aucun fil n'est tiré, on les télécommande, étant alors alimentées par piles. Pas plus compliqué que cela.

Une vitesse au lieu de deux, c'est ne pas tirer profit à fond de la VMC. Et laquelle choisir ? Peut-être la plus petite.

Vous faites au mieux, le toron d'abord.
Cordialement.

Bonjour. Plutôt que de développer de façon forcément succincte ici, le plus simple est de questionner le net avec les mots chauffe eau solaire avec et sans pression
Beaucoup de réponses à vos interrogations, et même un brevet.
Cordialement.

Bonjour. Les VMC deux vitesses sont très basiques et sont depuis un certain temps remplacées par des modèles à bouches hygrométriques à commandes électriques filaires, ou à piles et télécommande (cuisine), ou détecteur (WC). La turbine tourne à fréquence de rotation constante (entrainée par un petit moteur à commande électronique - à la place du bon vieil asynchrone et ses deux vitesses), la variation de débit est assurée par l'ouverture variable de chaque bouche.
Le problème est qu'il semble que vous ayez approvisionné une VMC basique, alors qu'une plus moderne est certes plus chère pour ce qui concerne les bouches hygrométriques, mais tellement silencieuse et efficace.

Vous faites au mieux. Regardez les produits Atlantic et Aldes, mais il y en a d'autres.

Nota : on ne file pas un conducteur supplémentaire dans une gaine encombrée, on tire l'ensemble du toron de n conducteurs, et on fait passer un nouveau toron avec n+1 conducteurs, HO7V-K pour la souplesse si l'on veut.
Cordialement.

Bonjour. Maçon 37 et Marie ne sont pas là pour le moment, Ils vous auraient conseillé de faire appel à un pro car, pour tout ce qui touche aux murs porteurs, il faut être précautionneux et voir l'ensemble de l'habitat afin d'estimer l'effort supporté et choisir ainsi la bonne solution. Avec son coup d’œil, Maçon 37 vous aurait peut-être dit il faut un IPN xy mais ce n'est pas certain.
Le plus simple et le plus sécurisant est de sous-traiter à un maçon expérimenté. Et pas de risque pour vos lombaires.

Attendons l'avis d'un professionnel qui passerait par le forum.

Cordialement.

Bonjour. Il y a toujours possibilité de faire une cabine isolée acoustiquement d'un habitat, mais que ce soit OSB ou BA13 seul, le résultat sera le même. Il faut faire un sandwich.

Une réalisation chez un proche dans un sous-sol a consisté à utiliser du BA13 ainsi :
- une ossature métallique classique, et de l’extérieur vers l'intérieur :
- 2 couches de BA13 classique avec joints décalés,
- un isolant minéral acoustique,
- un Placo® Phonique 600 BA 13 bleu,
- une petite fenêtre double vitrage,
- une porte vitrée isolante acoustique.
- Pour finir un sol OSB rapporté sur lambourdes posées sur plaques amortisseurs tels que l'on en trouve en GSB.
- Par dessus une moquette genre aiguilleté et la batterie.

Cordialement.

Bonsoir et merci ami mf06. Pas de mérite, je connais un peu ce sujet. Maniper sur l'équipement serait intéressant, mais le budget voyages d'étude du forum est à sec.
Depuis le temps on aurait pu faire le tour du monde avec quelques piscines à Tahiti ou en Nouvelle Calédonie, de nombreux panneaux au Québec (dont on n'a pratiquement jamais de retours), un tour en Afrique avec des réseaux antiques et des groupes électrogènes capricieux ; pas grand chose à Menton par contre...
Attendons les précisions de frogmobile sur son installation, des questions restent en suspens.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
Le fusible thermique ? Ça se change ?

Oui, il suffit de trouver le modèle qui convient. Il y en a chez Conrad.
Cordialement.

Bien reçu. Des réponses comme cela il y en a très peu sur le forum car les demandes traitent davantage des problèmes domestiques que de l'industriel.
Votre problème change un peu des va et vient récalcitrants, et est dans nos cordes.

Le problème est alors plus simple qu'il n'y parait, car on peut comprendre qu'il s'agit bien d'un groupe électrogène avec alternateur, mais mono ou triphasé ? Une recherche avec Listéroïde mène à astéroïde.
Ce doit être un moteur thermique. La contribution précédente était plutôt axée sur l'ensemble onduleur et charges non linéaires.

Concernant la chute de tension au démarrage de certains moteurs, elle peut être réduite par l'emploi de démarreurs. Elle doit quand même être conséquente si les lampes à décharge s'éteignent.
Et comme vous dites, ces lampes n'aiment pas les cycles allumage extinction trop nombreux.
Peut-être pourriez vous en trouver d'autres si vous n'avez pas trop besoin de lumière blanche.

Les mesures sur le générateur 12 kVA sont plus simples, faut-il encore avoir le matériel et savoir s'en servir.
Il s'agit d'électrotechnique simple. Un multimètre un peu élaboré, et une pince wattmétrique seraient un minimum.
Si le facteur de puissance en sortie de groupe est mauvais, une compensation par condensateurs peut être envisagée.

Le frigo peut être en test sur l'onduleur, s'il n'est pas du début du 20ème siècle.

Donc pas de feu au lac. La première chose à faire serait de mesurer les intensités en régimes permanents et transitoires afin de cibler les causes des chutes de tension.

Des compléments ou détails peuvent être abordés, notamment si la distribution est triphasée, ce qui pourrait être indispensable si les moteurs sont asynchrones, ce qui est supposé dans cette deuxième contribution..

Quels ont vos activités avec four, moteurs etc. ?

Ici, pas spécialement chaud, les jonquilles sont pratiquement terminées, le muguet bientôt, plein de bourgeons sur les arbres.

A suivre, avec des précisions.

Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Le transfo vient de me lâcher

Ne serait-ce pas plutôt le fusible thermique du transformateur ?
Le transformateur délivre une tension alternative classique pour alimenter les spots à incandescence. Pour passer aux leds, il faut changer le système complet. Il faut des leds 3 000K. Le choix et l’approvisionnement ne sont pas aisés. Dans les GSB on ne trouve rien de bien. Que du tout venant.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Vous me suivez..

Oui au niveau des principes.

Un petit résumé. Votre installation finale est alimentée par un onduleur autonome de 3 kVA et pouvant délivrer en pointe 9 kVA.
On préfère utiliser le kVA car la limitation de l'onduleur s'exprime en ampères, avec un facteur de puissance limite certainement spécifié.
Vous ne précisez pas si l'onduleur est triphasé et dans ce cas quelles sont ses tensions de sortie.
On pourrait comprendre que vous disposez d'un groupe électrogène de 12 kVA pour les grosses charges, A préciser. Mais à vous relire, on peut comprendre qu'il s'agit également d'un onduleur triphasé.

Les lampes de l'atelier sont de type à décharge certainement haute pression, dont le fonctionnement n'est pas linéaire (courants et tensions non proportionnels) le courant. pouvant alors présenter des transitoires que l'onduleur doit fournir notamment à la mise en service.
C'est alors qu'une instabilité avec mise en sécurité de l'onduleur peut se produire. La section de la ligne n'est pas en cause si elle est bien dimensionnée et qu'elle peut laisser passer les pointes d'intensité sans trop de chute de tension en bout de ligne, aux bornes des lampes. Les lampes à décharge sont des récepteurs dits "déformants".

Les condensateurs sont utiles quand les récepteurs comme des moteurs asynchrones ont un mauvais facteur de puissance, que ce soit en charge ou à vide, ce qui permet à puissance active égale (en watts) de diminuer l'intensité en ligne et par conséquent de diminuer la puissance apparente (en voltampères) fournie par l'onduleur.
Le problème des condensateurs est que lors de la mise sous tension, ils absorbent une pointe d'intensité qui, dans votre cas, doit être fournie par l'onduleur. A noter que plutôt que le paramètre P surge (en W), on préfèrerait le paramètre S surge (en VA) et le paramètre I surge car entendons nous bien, l'onduleur est dimensionné en courant.

Avant de disposer des condensateurs comme on pourrait le faire sur des installations alimentées sur le réseau où les grandeurs sont sinusoïdales avec un taux d'harmoniques de courant réduit, il faut faire une analyse des grandeurs de sortie de l'onduleur avec un analyseur de réseau, qui mesurera et visualisera sur un écran toutes les grandeurs évoquées précédemment, mais surtout les courants avec leurs composantes fondamentale (à 60 Hz), et harmoniques impaires (180 Hz et 300 Hz principalement).
Ensuite, on travaille sur les récepteurs supposés non compensés absorbant des courants harmoniques importants comme les lampes à décharge classiques, et l'on voit si leur fonctionnement n'engendre pas de surcharge sur l'onduleur. Et c'est ce qui pourrait arriver chez vous si les lampes à décharge sont des modèles classiques avec allumeurs gourmands en transitoires d'intensité avec composantes harmoniques non négligeables.

Alors que faire ? On ne peut mettre des condensateurs un peu au hasard pour compenser un facteur de puissance partiel (au niveau de chaque moteur) ou général 'en sortie d'onduleur comme si l'on avait affaire à un réseau classique de puissance infinie (en VA, W et VAr). Compenser un moteur ou une installation n'est pas aussi simple que l'on pourrait le penser.

En conclusion : il faut que vous trouviez sur place un technicien très compétant en analyse énergétique des réseaux autonomes.

Sur une petite installation comme la votre, un changement des luminaires d'atelier pourrait suffire : groupes de réglettes fluorescentes avec ballasts électroniques, ou bien des projecteurs de puissance à leds. L'incandescence est à oublier car trop énergivore.

Il existe dans le marché industriels des compensateurs d'énergie réactive.
Mots clés : "compensateur actif facteur puissance" - Mais le solaire ne s traite pas comme les installations sur le réseau classique.
Vou pouvez aussi vous rapprocher de l'installateur de votre alimentation solaire, certainement à même de faire l'analyse énergétique de vos besoins.
De même, les caractéristiques complètes de l'onduleur pourraient aider à valider les hypothèses précédentes concernant les conditions de mise en œuvre et de fonctionnement.

Les gros moteurs peuvent être équipés de démarreurs pour lisser les pointes d'intensité.
On sait que le démarrage d'un compresseur est électriquement violent. Une solution simple à envisager, qui limiterait les surcharges d'intensité que l'onduleur doit fournir.

Pour le forum, un petit reportage photo de vos systèmes serait intéressant.
Vous pouvez les transmettre à images.bricovideo@gmail.com pour mise en forme éventuelle.

En espérant que ces développements théoriques pourront vous guider quelque peu. Les condensateurs ne semblent pas être une bonne solution sur une installation de ce type.

Attendons d'autres avis.

Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez remplacer la tuile à douille par une sortie VMC adaptée avec feuille de plomb.
Mots clés sortie VMC.
On trouve également sur le net des "buse de rejet pour tuile à douille". Avec ces mots clés.
Comme de l'eau de pluie peut être amenée à couler à l'intérieur, c'est bien le tube souple sortie VMC qui doit s'adapter d'une façon ou d'une autre à l'extérieur de la douille.
Les diamètres de tubes sont de 125, et plus récemment, 160 mm.

Citation :
...diamètre légèrement inférieur au trou...

Non, à l'extérieur avec forme entonnoir (ou réducteur).

Cordialement.

Bien reçu de nouveau. Tout à fait prêt à aller plus loin, mais sans "billes", c'est difficile.
Avec les caractéristiques du pavé on pourrait approfondir un tant soit peu ; l'option générateur de courant extérieur est certainement valable, mais il faut que ce soit spécifié quelque part.
Bonne recherche.
Cordialement.

Bien reçu. On ne voit rien. Il semble que ce soit un pavé de leds destiné à on ne sait pas quoi, et qui nécessite certainement une alimentation spécifique telle que l'on en trouve dans certains spots. En général ils fournissent 300 mA (courant continu constant).
Mais ici, on ne peut rien répondre à partir de cette image.
Suivant votre application, il existe certainement des produits tous faits prêts à brancher sur le secteur par l'intermédiaire de convertisseurs.
Cordialement.

Bien reçu. On ne peut répondre avec précision que si les explications sont détaillées. Or, sans vouloir vous offenser, vous n'avez pas précisé qu'il s'agissait d'un micro électrostatique, auquel cas il aurait été compréhensible qu'un préampli avec alimentation phantôme était nécessaire.

Citation :
Micro en XLR -> préampli -> carte son -> PC est un branchement très courant,.

Oui, bien entendu;

En regardant les deux photos, on s'aperçoit tout d'abord que l'embase est celle du préampli (erreur dans le post de 16 h 19), par contre rien sur la tension d'alimentation, on ne peut interpréter l'indication 110 120 sur l'embase. On aimerait trouver ce paramètre sur la plaque arrière du préampli, ou dans la notice.
De même, l'absence de référence de l'appareil dans vos descriptions ne permet pas de chercher. sur le net.
Si votre appareil est importé directement des USA ou d'autres pays comme le Japon (à vérifier), la tension d'emploi pourrait être 120 V.

Il est probable que l'onduleur ne délivre pas une tension sinusoïdale, ce qui pourrait être source de bruit de fond ou grésillement en sortie de préampli si sa propre alimentation est exigeante vis à vis de la forme de l'onde de tension.

Conclusion personnelle : l'onduleur est inutile dans votre configuration, car vous n'avez apparemment pas de disparition secteur à suppléer.

Citation :
...je ne sais toujours pas si je peux...

D'autant plus que vous ne connaissez pas la tension d'alimentation du préamplificateur..

Citation :
...ce serait très sympa.

On fait de notre mieux, suivant les renseignements fournis, ou les pistes de recherche.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
...soit plein de calcaire.

A ce stade on ne peut rien supposer, car les tests électriques ne sont pas faits ou bien non approfondis.
Pour le moment, le chauffe-eau produit de l'eau tiède ou froide, ce qui est embêtant.
De plus, la panne semble subitement apparue.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bien reçu. Il s'agit d'un onduleur de secours pour suppléer la disparition secteur, quand on alimente un PC tour.
Un portable se supplée lui même par sa batterie avec une autonomie de 2 heures environ, ou plus suivant le modèle.
Une bonne prise multiple suffit pour alimenter vos équipements sur le secteur.
Le PC doit comporter une entrée micro de type jack femelle 3,5 mm stéréo. Dans ce cas le préampli micro est inutile.
Su la photo, un reflet de flash masque la tension nominale d'alimentation.
250 V 0,5 A sont les caractéristiques du fusible.

Citation :
En tout cas mieux que de brancher le préampli sur une simple multiprise.

Pas forcément, vu le volume de l'onduleur, et ses prises de sorties incompatibles avec la connectique européano-française.

Conclusion : Il vaut mieux ne pas faire compliqué, et remettre l'onduleur dans sa boite.. Pour un branchement sur PC, un préampli micro ne se justifie pas.

Cordialement.

Bonjour. On ne comprend pas trop ce que vous voulez savoir si vous avez lu les caractéristiques de la lampe sur son culot.
On peut déjà préciser qu'une led seule se commande à courant constant.
Cordialement.

Bonjour Coralie.
La solution est de changer le cordon. Il faut être un minimum bricoleuse.
Mais ce n'est peut-être pas possible si vous n'avez pas accès au raccordement interne du cordon.
Le chien est passé à côté de la mort.
A suivre, après vos observations.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Je vois des voltages de sorties et d'entrées qui diffèrent partout !

En réalité il y a les caractéristiques des câbles, et celles de l'onduleur et du préampli.
L'onduleur possède des sorties 10 A / 230 V.
Normal, mais vous ne pourrez tirer plus de 2 300 VA maximum sur l'onduleur.
La protection en entrée du préampli est de 0,5 A, ce qui signifie qu'il ne consomme rien et que vous pouvez le brancher en sortie de l'onduleur. Assurez vous que le préampli est soit multi tensions, ou mono tension 230 V.
Sinon, il n'y a pas lieu, en temps normal, d'utiliser l'onduleur pour cet usage.
Cordialement.

Bonjour.
Vous pouvez brancher la fiche du boitier dans une prise de courant classique 2 pôles + terre.
Le différentiel 10 mA est bien dans le boitier en photo. Appuyez de temps en temps sur test ; le différentiel doit déclencher.
Cordialement.

Bien reçu. A 3 000 €, les conducteurs sont en or. Il y a de l'exagération.
Vous pourriez joindre le devis descriptif en effaçant les données confidentielles ?

Le coffret fusibles avant compteur, propriété ERDF pourrait être l'un des 6 boitiers noirs ; de toute façon il ne semble pas y en avoir ailleurs.

On se demande aussi pourquoi il n'y a pas de disjoncteur de branchement en aval du compteur, et également propriété de ERDF.

Changer vous même est une opération à risques, car il faut couper l'arrivée ERDF (coffret noir ?) pour vous raccorder en sortie de compteur plombée. Et toutes ces parties sont propriété ERDF.
Le faire vous même est à éviter, pour un problème de dangerosité, et d'illégalité.

Le DJ de branchement type S est de cet ordre de grandeur de prix dans les grandes marques.
Vous pouvez établir le dossier ERDF, et argumenter sur la vétusté, et l'absence de DJ de branchement normalement propriété du fournisseur d'énergie.

Il faudrait demander un autre devis car 3 000 € à la louche est bien trop.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Un renseignement disponible ici : Kelwatt définition du PDL
Bonne lecture, et bonne compréhension.

Bonjour. Pour compléter.
Plutôt qu'un testeur, vous vous fabriquez une lampe témoin avec une douille, 2 fils rigides de 20 cm dénudés sur 3 mm et une lampe à filament.
Vous regardez aux bornes de la résistance en phase de chauffe. Si la lampe ne s'allume pas, faites le test à l'entrée du thermostat électromécanique s'il y en a un. Si la lampe s'allume, on met en cause le thermostat : le bitonio qui sert à réarmer, ou l'usure des contacts.
A suivre, après les manipulations et essais décrits ci-dessus.
Cordialement.

Bonjour. C'est simple si votre installation est monophasée 230 V. Vous mettez en œuvre le raccordement du haut ; vous disposez les pontets comme sur le schéma. On utilise un câble souple 3 conducteurs de 6 mm².
A suivre si besoin est.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
...un nombre important mais je vais tenter cette solution.

Si vous mettez des grosses boites de 15x15 ou 20x20, leur nombre sera réduit et les connexions plus simples car localisées. On conseille les bornes rapides type Wago à levier.
Cordialement.

Bonjour. Si, mais on ne voit pas ce que ERDF cherche exactement.
Le seul numéro qui pourrait convenir est AG00 etc.
Donc ce n'est qu'un avis en passant.
Vous faites votre dossier avec ce numéro et vous verrez bien.
Cordialement.

Bien reçu. Il y a effectivement quelque chose de bizarre
Si l'on suppose que le courant de bonne valeur passe pendant le temps qu'il faut exprimer en heures, l'énergie absorbée doit chauffer l'eau.
On en est là et l'on n'y a pas de dérogation aux lois de la physique. Il y a forcément un "lézard" quelque part.
Il faut refaire les contrôles depuis le début.
Cordialement.

Ok. Le four est donc comme neuf.
Comme quoi il faut être persévérant. Mais ce n'était pas gagné à distance. Le four aurait très bien pu ne pas repartir. Un autre test à effectuer aurait été de le brancher en amont d'un ID. Si le défaut d'isolement avait été inférieur à 200 mA, le DJ de branchement n'aurait rien vu, le four aurait pu chauffer et les résistances se déverminer.
Cordialement..

Bonjour.
C'est faisable, mais bigrement long. Voir question forum sol carrelage 3482 :
Peut-on poser un parquet massif en châtaigner de 23mm sur de l'aggloméré
Un lien vers la question menuiserie 2824 est proposé.
Pour les cloisons, il faut repérer les solives parallèles les plus proches et couper en leur milieu à la circulaire (guidée) finement réglée en profondeur pour ne pas les entamer.
Dans la réalisation "maison", une fois le plancher osb fixé avec aucune liaison entre plaques dans le vide, un parquet stratifié a été posé avec interposition de dalles isolantes (plus ou moins carton compressé) de 5 mm environ.
Ce ne fut pas le plus dur. La pose des plinthes collées demande également du temps et un peu de savoir faire.
Vous regardez et revenez ici si besoin est.
Cordialement.

Bien reçu. Le différentiel n'est pas en cause.
Il faut s'assurer que le circuit de commande est en état.
Comme vous pouvez le voir sur le document, on court-circuite C1C2 et le contacteur doit s'enclencher.
Si ce n'est pas le cas, on cherche où est la coupure du circuit.

Citation :
Si liaison il y a, je n'ai pas besoin d'horloge ?

C'est cela même.

Citation :
je n'y comprend rien !

On vous comprend ; il faut être proche du métier. Faites intervenir un électricien si le document ne vous est d'aucune aide.
En 10 minutes maximum, il examinera le circuit et rétablira la situation.

Citation :
Je ne sais pas s'il y a une liaison entre le relais et mon tableau électrique...

Si le montage fonctionnait avant, cette liaison est présente.
Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant. Le circuit de commande semble en cause.
C'est assez facile à tester si l'on est un tant soit peu bricoleur. Voir la notice de fonctionnement et dépannage en question
6682 Problème branchement cumulus HC et HP
Si le montage fonctionnait auparavant, le boitier 175 Hz est hors de cause.
On peut être surpris par l'équipe ERDF qui change systématiquement un boitier 175 Hz alors que, sauf preuve du contraire, il était en état.
Cordialement.

Bonjour.
Il serait étonnant que les gaines ne coincent pas.
Le plus simple est de les laisser en place, et d'utiliser des boites de dérivation apparentes et accessibles dans les combles aménagés.
Ne pas hésiter à les dimensionner avec générosité.
En retirant les gaines vous allez au devant d'ennuis certains.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour.
Les réponses à vos questions sont dans ce document http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2956.xhtml
Extrait : "Pour être achevé, les juges estiment que le logement doit être alimenté en eau, gaz et électricité"

Sans consuel, ce logement n'est pas achevé et ne peut être livré.

Citation :
Quels risques je prends en acceptant la livraison sans ce document

Il vaut mieux éviter de les prendre.

Citation :
...je n'aurais donc pas d'électricité pour commencer.

Et pour des raisons diverses, vous pourriez attendre longtemps.
Cordialement.

Bien reçu Yann33.

Citation :
Est-ce que mes résistances auraient pris l'humidité,

Sachant qu'une résistance est plus ou moins étanche, quoique, c'est difficile à imaginer. Sans avoir fait de manipulations précises, on ne peut rien affirmer.

Mais le forum aborde quelquefois des cas où il a suffit que les résistances chauffent un certain temps (sans liaison à la terre et ce peut être très dangereux, aussi faut-il être très averti et même plus) pour que l'humidité résiduelle supposée disparaisse, et les problèmes de déclenchement des ID 30 mA aussi.
Retentez un fonctionnement de l'ensemble ; s'il s'agit bien d'humidité résiduelle dans les résistances, elle disparaitra.
Revenez confirmer la bonne nouvelle quand il n'y aura plus aucun déclenchement.
Cordialement.

Bien reçu Josy36. Eh oui, quelquefois il vaut mieux se hâter lentement.
Savais pas qu'il pouvait y avoir des piles.
Cordialement.

Bonjour.
Si vous êtes certain que la ligne qui alimente les radiateurs est alimentée, on peut mettre en cause le thermostat si celui-ci est endommagé. Les contacts peuvent avoir souffert s'ils ont coupé la puissance de chauffe.
A vous lire, on peut comprendre que la coupure est directe et que beaucoup d'ampères circulent dans les contacts.
Un électricien pourra effectuer le diagnostic si vous êtes éloigné du métier.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Seul le différentiel de la ligne de mon éclairage se déclenche.

Dans ce cas il y aurait la phase ou le neutre de ce circuit lumière qui ne passent pas dans cet ID.
L'identification de l'origine du défaut ne sera pas simple. Il faudra faire un repérage de l'origine du circuit.
Sur chaque va et vient on a bien évidemment un conducteur actif et 2 navettes.
Par contre, si du câble 3 conducteurs est utilisé avec un jaune/vert, ce dernier ne doit pas avoir la fonction conducteur de terre, il faut changer sa couleur après repérage de sa fonction exacte.
Deux problèmes à résoudre, et pas des moindres. Il vaudrait mieux être proche du métier.
Cordialement.

Bonjour zoro810. Désolé, mais il faut être sur place avec une boite à outils, un multimètre, un papier, un crayon pour le relevé.
Être du métier est indispensable.
Le câblage n'est pas une discipline qui se fait derrière un écran.
Comme précédemment conseillé, il faut vous adresser à un professionnel sur place. Ce n'est pas une simple entraide bricolage dont vous avez besoin, mais carrément l'adaptation d'une machine. Et cela se fait avec des moyens.

Vous pourriez proposer ce projet à un établissement d'enseignement technologique spécialisé en électrotechnique en vous adressant au Chef de travaux.
Cordialement

Bonsoir loys.

Citation :
Oui mais théoriquement les 2 id devraient déclencher.

Oui, mais la probabilité qu'il y ait un retardataire n'est pas nulle, suivant les paramètres du défaut d'isolement et des ID.
Déjà vu ce genre de surprise.
Sabi221 cite le différentiel. A priori il n'y en n'aurait donc qu'un seul.
Attendons.
Cordialement.

Bien reçu. Comme signalé précédemment, pour tester l'isolement on débranche les deux cosses de chaque résistance sauf la terre ; les mesures de 38 kOhms sont donc erronées. Par contre, celles faites avec cosses en l'air sont meilleures; de l'ordre de grandeur de ce que l'on attend.

Ce que vous pouvez faire : vous faites la même chose méthodiquement mais en débranchant seulement une cosse par résistance,
Sole seule une cosse enlevée, puis deux.
Voute seule, une cosse enlevée puis deux
Puis voute et sole chacune avec une cosse enlevée, puis vous en reconnectez une puis deux : voute et sole devraient fonctionner.
Grill seul, une cosse enlevée puis deux.
Ainsi vous arriverez peut être à voir si une résistance est vraiment en cause.

Après avoir enlevé et repéré toutes les cosses du thermostat sauf la terre, vous faites la mesure de résistance cosse x / terre patiemment en tournant le bouton dans tous les sens. Ce pour mettre en évidence un éventuel défaut du thermostat. Mais on ne voit pas pourquoi l'incident se produirait en mettant le bouton à zéro et non l'inverse.

Autre question : cette panne est-elle arrivée subitement ?
Il serait possible que résistance de grill et celle de voute fonctionnent en même temps dans la fonction four.

Cordialement

Bonjour.

Citation :
Une idée de la température en fin de chauffe serait une donnée essentielle.

Eh oui.
Cordialement.

Bien reçu Samuel.

Citation :
La baisse n'affecte que mon snack.

Ce problème n'est pas du ressort d'une entraide bricolage à distance. Un électricien professionnel doit intervenir sur place et faire toutes les vérifications méthodiques nécessaires pour ce dépannage qui peut être conséquent.
Le fait que votre installation soit triphasée ne simplifie pas les choses.
Le démarrage des climatiseurs et congélateurs peut entrainer des baisses de tension transitoires.
Enfin, un neutre réseau dont la connexion au tableau est défectueuse peut entrainer de graves dégâts sur les récepteurs monophasés.
Cordialement.

Bonjour. Votre tableau dispose-t-il de plusieurs interrupteurs différentiels ? Si oui, il se pourrait que phase et neutre de votre circuit lumière soient en aval d'ID différents.
Cordialement.

Bonjour.
On ne voit pas comment la température de l'eau au cours de son utilisation ne serait pas fonction de la quantité utilisée.
On suppose que la sortie eau-chaude est directe vers les points de puisage.
Une idée de la température en fin de chauffe serait une donnée.
200 litres pourrait être une capacité insuffisante pour l'usage. On baigne les bébés avant 12 à 15 mois. Au delà, quand ils marchent, une douche convient amplement.
Pas de solution autre que de réduire la consommation, avec une eau à température initiale entre 60 et 65 °C.
Vous ne précisez pas la distance entre le chauffe-eau et les points d'utilisation.
S'il faut faire couler abondamment avant l'utilisation, c'est autant de perdu.
Bien que ce soit inutile comme essai, vous tirez un minimum et voyez ce qu'il reste à 14 h.
On n'imagine pas, de toutes façons, des déperditions importantes dans un chauffe-eau moderne.
Cordialement.

Bonsoir. Ici, s'il n'y a pas d'erreur, la consommation enregistrée en 4,5 h est de 8 kWh, ce qui est conforme aux caractéristiques du chauffe-eau en cours de chauffe. Dans ce cas le thermostat fonctionne, preuve en est la mesure indirecte précédente. Donc d'après les observations il serait en bon état, bien qu'un thermostat électromécanique, s'il s'agit bien d'un tel élément, est une pièce d'usure.
Une mesure d'intensité avec l'aide du compteur électronique, s'il y en a un, serait souhaitable. Ou alors avec une pince ampèremétrique ; difficile à trouver. Mais l'ampèremètre en série est toujours possible, en partant des plus forts calibres comme il se doit.
Cordialement.

Bien reçu.
Soyons logiques, à deux on devrait y arriver.

Citation :
...fait sauter le disjoncteur

On parle bien du déclenchement d'un interrupteur différentiel ID (défaut d'isolement), et non d'un disjoncteur DJ (surintensité).

Si le thermostat est à 0, les résistances ne sont pas sous tension et rien ne se passe.
La résistance du bas fait déclencher, mais à ce moment vous tournez bien un bouton pour mettre le four en service avec la résistance de sole.
Ce que vous pouvez faire : vous mettez l'appareil en service et vous constatez le déclenchement de l'interrupteur différentiel. Vous débranchez la fiche et vous faites la mesure de résistance apparente entre chaque broche mâle et l'alvéole de terre en vous assurant que le contact est bon. Vous devez trouver l'infini ou pas loin. Ou bien une faible valeur s'il y a défaut d'isolement, hypothèse de départ.
La commande de cette cuisinière est-elle électronique ou n'y a t-il que des composants électromécanique ?

Une autre idée : on suppose que la cuisinière est déshabillée ; vous débranchez et isolez les cosses d'alimentation de toutes les résistances sauf leur liaison à la terre, puis vous remettez sous tension et refaites les essais de mise en service. S'il n'y a pas de déclenchement d'un ID, on incriminera une résistance. Ensuite, vous les reconnectez une à une et vous recommencez les essais.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour.
Vous avez peut-être été un peu hâtif en faisant des dépenses certainement inutiles qui ont fait plaisir au plombier et à l'électricien.
Avez-vous évalué la consommation d'eau chaude ? Quelle est la température vers 14 h ? En fin de chauffe la température devrait être de l'ordre de 60°C environ.
Utilisez-vous douche ou baignoire ?
Bref quels sont les usages de l'eau chaude entre la fin de la période de chauffe et 14 h ?
On peut comprendre que vous en utilisez beaucoup.
Néanmoins, une capacité de 200 litres est suffisante pour un usage contrôlé.

Citation :
...plus de 10 ans...

Pas bien vieux quand même si bonne qualité au départ.
Cordialement.

Bien reçu. C'est comme si c'était fait.
Cordialement.

Citation :
SW800 correspondrait à un récepteur radio

Eh oui, chez Sony. Pas fait attention à Focal.
Les petits yeux sans doute.
Cordialement.