Ok Carole. C'était juste une idée en passant.
Vu l'état, il est probable que les planches soient en bois massif. La fissure est certainement d'époque et ne doit plus trop bouger. S'il vous semble que l'ensemble tient bien vous ne faites rien, surtout pas de pâte à bois de bidulerama. Si vous avez un peu d'euros, confiez là à un ébéniste qui fera alors l'expertise de l'armoire et proposera, ou pas, une solution.
Cordialement.

Bonjour Carole. Si l’armoire a de la valeur, une restauration par un ébéniste pourrait se justifier. Sinon vous laissez en l'état.
L'application d'une pâte à bois par vous même sans stabiliser la fissure pourrait donner un aspect du plus mauvais effet. Il faudrait ensuite poncer et tamponner un autre vernis... pas franchement du bricolage.
Peut-être faudra-t-il changer le côté entier.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Hélène. Je confirme le numéro de PL, c'est le bon, mais énormément surtaxé.
6 pouces = 15,2 cm ; le réservoir ne se vide pas à fond.
On comprend que brusquement le niveau d'eau dans le réservoir baisse. Cette eau ne peut se retrouver que dans la cuvette, ce qui pourrait correspondre à une fuite du système de jonction réservoir / cuvette ; à ce moment, le robinet automatique s'ouvre et remplit alors le réservoir avec un bruit de pschitt. Supposition à confirmer par vos observations.
L'eau du réservoir ne peut remonter dans le robinet automatique, problème simple de différence de pression.
On comprend aussi que le robinet de réservoir s'ouvre tout seul quand vous tirez de l'eau sur un robinet de baignoire. On incrimine alors le mécanisme de remplissage. Le robinet automatique pourrait être démonté et nettoyé de tout calcaire.

Finalement et comme proposé, un changement complet du mécanisme de réservoir pourrait être la solution, sauf si le WC est très ancien et dégradé par le calcaire ou la faïence attaquée. Dans ce cas, un WC neuf de qualité serait une possibilité.

Il faut mieux cerner le problème, et voir ce qui se passe dans le réservoir ; vous enlevez le couvercle et observez les phénomènes.
On ne comprend pas trop comment votre plombier n'a pas mieux analysé le problème. Vous pourriez le faire revenir, car c'est de sa compétence.
Mais avant tout, c'est à vous d'analyser ce qui se passe avec précision, puisque votre plombier est techniquement défaillant.
Cordialement.

Si le toron qui sort du mur vous semble mou et non bloqué, vous pourrez peut-être le changer en entier si vous savez d'où il vient. Un travail délicat, mais faisable dans les conditions précédentes.

Bonjour. Indépendamment des marques, la pente pratiquement nulle ne manquera pas de créer des flaques d'eau qui, à la longue, produiront taches et autres moisissures qu'il vous faudra nettoyer chaque année. Sans compter les risques de glissade les jours de pluie qui, dans ces départements normands, sont relativement fréquents.
S'agissant d'un chantier qu'il vous faut réussir du premier coup, un ragréage sérieux avec enduit fibré auto-lissant pourrait être nécessaire. L'application est délicate, un professionnel expérimenté de la marque citée serait mieux à même de faire ce travail délicat. Ensuite, la pose du dallage sera presque un jeu d'enfant.
Il faut que la dalle actuelle soit bien stabilisée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Sodalite.

Citation :
Y-a-t-il un moyen de détecter le tracé approximatif d'un fil électrique "caché" dans une cloison ?

Oui.
Il faut un appareil spécial constitué de deux parties ; un émetteur que l'on branche sur l'origine du circuit, et un détecteur muni d'un bip que l'on déplace sur le mur jusqu'au moment ou la détection optique ou sonore passe par un maximum. Vous pouvez rechercher sur le net avec les mots clé localisateur de câbles électriques.
Les modèles professionnels sont trop chers pour le bricolage. Peut-être cela se loue-t-il.

Mais dans votre cas, au moment du perçage dans le mur il faut être d'une délicatesse extrême afin de détecter quand le forêt est dans le vide. Un travail sans filet.
Faites le test proposé avec une lampe témoin afin de voir si le neutre est bien coupé. Vous devez savoir où est l'origine de ce circuit lumière (fusible ou disjoncteur modulaire).
Si vous tirez le fil bleu et qu'il vient tout seul vous saurez à peu près où il est coupé.
D'une façon générale, face à des fils qui sortent du mur on ne les coupe jamais. On s'arrange pour les cacher.
Cordialement.

Bonjour. Si une protection différentielle 30 mA déclenche il y a un défaut d'isolement. Vous pouvez faire sécher l'intérieur de la plaque au soleil ou avec un générateur d'air chaud.

Citation :
Est-ce que je dois changer la plaque ou le bouton ?

Pour l'instant, rien ; vous faites sécher.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Aurais-je pu abimer la ligne involontairement en perçant les deux trous pour le support de la lampe ?

Probablement ; le neutre semble coupé. Le testeur n'est pas conseillé car son indication amène souvent le débutant à des conclusions erronées. On préfère la lampe témoin.
Vous êtes certainement dans "de beaux draps". Il va falloir défoncer le mur.
Avec une lampe témoin et de longs fils, vous la raccordez sur le marron et sur le neutre au tableau ; si la lampe s'allume le diagnostic est établi.
Cordialement.

Bonjour. On ne pourra vous aider, car il serait curieux que cette opération ait été faite par un contributeur de passage.
Vous pouvez étaler le store sur une surface plane, et ainsi voir comment vous pourriez couper l'axe et raccorder le jambage pliant 30 cm vers l'intérieur. La motorisation pourra peut-être complexifier la modification. Il faudra aussi réduire les dimensions du coffre.
Sans jamais avoir fait cette opération, celle ci ne doit pas être d'une complexité folle ; comme on dit : "il faut voir", mais ici c'est au sens propre.
Il vaut mieux être bon bricoleur.
Faire appel à un professionnel du store expérimenté serait plus tranquillisant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Sans rien connaitre de l'état des murets, l'assise de la véranda sur un support douteux peut être source de désagréments futurs rapides.
La démolition des 3 murets de 25 ans puis leur reconstruction au gout du jour et aux dimensions compatibles avec la véranda serait probablement la meilleure solution. Par rapport au prix de la véranda cela ferait une plus-value relativement minime.

Citation :
Comment le consolider ?

Seul un professionnel sur place pourrait vous conseiller. Mais à vous lire, démolir et reconstruire serait plus tranquillisant.
Un mur en parpaings bien solidarisés puis enduit dans la foulée pourrait être esthétiquement acceptable.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Pour Hugo. Les contributeurs du forum répondent à toutes les questions en y passant du temps, pour les vôtres y compris.
Il est d'usage, ne serait-ce que par courtoisie, de faire un retour d'informations. On peut penser que les épreuves sont terminées et que vous avez certainement un ressenti à partager avec les contributeurs et les lecteurs de passage. Merci.
Cordialement.

Bien reçu. Regardez les prix sur le web. Apparemment le plombier n'est pas perdant, mais c'est son travail et il rend le service.
Pas d'avis sur l'écart de prix. C'est plus rapide et moins de soucis à changer le chauffe-eau que de le réparer.
Cordialement.

Re Mamy. Le blindé est moins cher, le stéatite un peu plus. C'est une question de choix.
Les récents chez les proches et ici sont ACI + de type stéatite. En Atlantic ou Thermor. Thermostat électronique.
Mais avant de changer il faudrait faire un diagnostic.
Atlantic.fr chauffe-eau les prix ne sont pas significatifs.
Cordialement.

Ok Mamy. Si l'ID 30 mA ne déclenche que si la ligne du chauffe-eau est active (disjoncteur en position fermée), il s'agit bien d'un défaut d'isolement pouvant affecter la résistance.
Peu importe le mode d'emploi.
Il faut donc contrôler le thermoplongeur (car le chauffe-eau 021110 est de type blindé) appareil débranché. Le changement de résistance nécessite le démontage de l'appareil et la vidange complète. L'aide d'un professionnel sera peut-être utile. L'appareil neuf coûte environ 200 €.
On n'imagine pas d'autre possibilité qu'un défaut de résistance pour le moment.
Cordialement.

Bonjour Mamy. L'aspect électrique de votre habitat a-t-il évolué en bien depuis 2013 ? On espère pour vous.

Pour ce qui concerne le chauffe-eau, il faudrait mieux préciser ce qui déclenche : le disjoncteur de branchement comme vous le laissez penser, un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition (vu la vétusté de votre installation, on n'y croit pas), ou bien une protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire sur le tableau de répartition (on n'y croit pas non plus) ?
On pencherait alors vers un défaut d'isolement du chauffe-eau, qui fait alors déclencher la protection différentielle 500 mA du DJ de branchement.
Dans ce cas, on incrimine la résistance du chauffe-eau. Cela se vérifie avec un ohmmètre connecté entre terre et phase ou neutre, chauffe-eau débranché. Si tout va bien on trouve pas loin de l'infini.

Celle-ci peut se changer si le diagnostic est établi, mais vu le prix de l'opération, le changement pour un modèle moderne peut être la bonne solution, surtout si le chauffe-eau est très ancien.
On distingue les chauffe-eau blindés (la résistance est un thermoplongeur directement dans l'eau) et stéatite (la résistance est isolée de l'eau et est insérée dans un fourreau métallique).
A suivre.
Cordialement.

Ok. J'ai mis 4 € au hasard. On peut supposer que cette article de marque connue, répondant à un cahier des charges précis, conviendra.
2 m en 3 fois 1,5 mm² suffira.
Conclusion : ne vous faites pas de soucis.
Cordialement.

Bonjour. Juste une précision.
L'abonnement HC/HP n'a désormais plus d'intérêt, au sens propre.
Néanmoins, pour bénéficier de ce type de contrat, le fournisseur d'énergie doit fournir le fameux contact C1 C2 (ou la commande numérique I1 I2) d'une manière ou d'une autre, et doit programmer le comptage en fonction de l'option souscrite.
Dans le cas du relais séparé, l'usager n'est pas apte à le programmer, même si la procédure est décrite sur le forum. On peut penser que désormais la fonction est dévolue à un compteur électronique.

Citation :
Sachant que je vais débrancher des fils dont je connais pas la provenance ?

On ne fait jamais de branchements au hasard à "la roulette Russe", l'électricité est un métier. Métier et les connaissances afférentes que l'on défend quotidiennement sur le forum, pour la sécurité des personnes et des biens.
Cordialement.

Bonjour. Désolé de ne pouvoir aller plus avant dans l'aide à votre projet. On ne sait envisager des fonctions électrotechniques sans schémas de principe.
Démêler votre câblage pour en tirer un schéma est mangeur de temps et est source d'erreurs.
On ne comprend pas pourquoi vos abonnements 3 kVA ne seraient pas fiables ; et d'ailleurs, pourquoi deux points de livraison ?
Il vaudrait mieux que vous ne continuiez pas à bidouiller dans un domaine qui vous est complètement étranger.
Cordialement.

Citation :
je pensais (bêtement) qu'un simple jeu de contacteur aurait suffit

Eh non, il faut pouvoir alimenter ces contacteurs. D'où des onduleurs, et si ce n'était que cela...
Le courant disponible est trop faible. Le contrat minimum doit être de 3 kVA. Environ 15 A.
Et vos onduleurs sont sous-dimensionnés. Il faut des euros effectivement.
Cordialement.

22 ans c'est un record. Celui d'ici a plus de 30 ans, avec un changement de résistance de temps en temps et un condensateur moteur une fois (15 € environ).
D'ailleurs, chez vous c'est peut être pareil ; vous devriez regarder de ce côté là avant d'investir. Cordialement.

Allez savoir ! Mais on n'est sûr de rien, le diagnostic est assez flou.
Bonne chance pour les prochains lavages. Cordialement.

Citation :
Un dur dans le pivot augmente le débit en courant du moteur qui se coupe ?

Oui, et le courant est limité par l'électronique. Il faut que le mouvement se fasse sans point dur. Il doit y avoir un réglage du maximum de courant ; vous pouvez l'augmenter.
Profitez d'une journée ensoleillée pour vérifier la mécanique.
Cordialement.

Bonjour. C'est bien de reconnaitre vos limites. Vous voulez donc faire un automatisme.
Celui-ci devra être indépendant des réseaux à surveiller, donc alimenté par une source auxiliaire. Il faudra surveiller les tensions réseau, temporiser, commuter, surveiller de nouveau la tension et commuter de nouveau.
Cela ressemble un peu à l'automatisme de gestion d'un groupe électrogène de secours.
La conclusion est que cela n'est pas simple du tout.
Soit vous laissez en l'état, avec une commutation manuelle ; soit vous faites élaborer le projet par une société spécialisée, suffisamment expérimentée pour réaliser le projet et en assurer la maintenance.
La solution du fonctionnement sur onduleur avec une bonne autonomie est nettement plus simple.
On ne sait rien sur les deux réseaux, mais on espère que les coupures sont rares.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Jean. Le diagnostic par internet est impossible. Ce peut être une odeur de courroie qui patine, ou une odeur électrique.
Vous pouvez toujours essayer de tourner le tambour à la main pour voir s'il bloque ; mais ensuite il faudra faire intervenir un SAV.
Cordialement.

Bonjour. Faute de mieux vous faites ainsi. Pas de risques particuliers si vous n'utilisez pas les appareils en même temps. Le point faible est la multiprise. Si ce n'est pas un premier prix à quatre euros elle ne devrait pas chauffer. Assurez vous en malgré tout.
Cordialement.

Bonjour. Généralement on ne trouve plus ces interrupteurs encastrés dans l’encadrement métallique. Il faut effectuer une bidouille pour monter un interrupteur à côté, percer un trou dans le montant en biais, et faire un raccordement des conducteurs. Ensuite, on masque le trou avec une plaque quelconque.
Un travail de propriétaire, pas de locataire.
S'agissant certainement de béton très dur, il faudra en plus une perceuse à percussion pour cheviller.
Cordialement.

Pas simple. On suppose que le tube du pressostat est propre. La panne tourne autour du pressostat. Allez voir où ce pressostat est branché sur la carte, essayez de voir s'il n'y a pas un mauvais contact sur le bornier (on suppose qu'il y en a un), voire sur la carte, ou une soudure sèche (repérable à la loupe avec un peu d'habitude).
En pétant les plombs, on suppose que le cycle est perturbé et que l'eau arrive en permanence.
Ce qu'il y a de bizarre est que la machine n'indique pas absence pressostat, signe que les liaisons électriques sont bonnes
Un test à faire est : pendant le remplissage, vous shuntez le pressostat ; l'électrovanne devrait se fermer et l'eau s'arrêter de remplir la cuve. On suppose que le pressostat possède un contact normalement ouvert, peut-être shunté par une résistance qui indiquerait à l'électronique que le circuit du pressostat n'est pas déconnecté.
Ce serait à vérifier avant la manipulation.
Si un dépanneur expérimenté passait par le forum, vous gagneriez du temps. Ici on raisonne à l'aveugle.
A suivre.

Bonjour. Pour un seul luminaire au plafond, il faudrait qu'il soit multi-lampes, et si possible chacune avec un faisceau assez extensif.
Vous pouvez compléter par des lampadaires sur pied peu chers avec un diffuseur blanc (disponible chez les suédois) qui permettraient de voir clair un peu partout. Vous pouvez opter également pour une lampe à l'ancienne avec un abat-jour en verre de couleur blanche et bien diffusant (au plafond). Avec une grosse lampe au centre.
Après il existe la solution spots encastrés, mais ce n'est ni le même prix ni le même travail.
La chaine de grandes surfaces spécialisées luminaires bien connue dans les horribles sorties de ville présente les mêmes matériels partout, et les prix semblent assez prohibitifs.
Si vous n'êtes pas pressé et que vous voyagez en Europe, le choix pourra être plus intéressant au delà des frontières.
Cordialement.

Il y a peut-être un peu de calcaire. Vous trempez les pièces dans du vinaigre ménager (acide acétique) ou dans du vinaigre d'alcool chaud (acide acétique également, mais davantage dilué).
Vous faites attention au sens de démontage montage des pièces, et notamment, la membrane caoutchouc.
Cordialement.

Bonjour.
La seule chose à faire est de démonter et nettoyer le mécanisme du robinet flotteur.
On observe également d'où provient le frottement qui bloque le flotteur en position haute.
Du bricolage basique.
Cordialement.

Bonjour. Pour effectuer le basculement des sources le plus simple est d'utiliser un commutateur manuel.
Votre câblage est peut-être bon, peut-être faux ; il est d'usage d'effectuer un schéma de la commande et de la puissance auxquels on se réfère (et non l'inverse à partir du câblage).
Les couleurs des conducteurs obéissent à des conventions qu'il faut respecter, ce qui n'est pas le cas.
S'agissant d'une éventuelle commutation à contacteurs, il leur faut un verrouillage mécanique et électrique.
La section des conducteurs est liée à l'intensité à commuter.
Votre projet est à revoir en entier, que ce soit pour un montage utilitaire, ou juste une maquette, voire un exercice posé dans le cadre d'une formation.
Cordialement.

Ok. Vous vous arrangez pour solidariser l'ensemble afin que l'édifice soit stable en toutes circonstances.
Il faudra être imaginatif. Il y a bien 300 kg de matériaux ?
Cordialement.

Bonjour. Vous n'avez rien à perdre. Déposer une nouvelle couche de lasure après nettoyage sans ponçage devrait donner un bon résultat.
L'expérience personnelle concernant les jardinières en bois n'est pas concluante ; les jardinières en sapin étuvé lasurées ou non durent 4 ans, pas plus, et finissent en déchèterie après quelques saisons.
Le lasure fait joli au début.
Cordialement.

Bonjour Piem47. En général on ne va pas voir ce qui se passe en dessous de la bonde.
Ici, la partie supérieure est dévissée et vous ne pourrez probablement pas la revisser en assurant l'étanchéité.
Si le matériau se dégrade, s'effrite, bref que le plastique vieillit plus que mal, le SAV de la marque devrait vous renseigner.
Si un artisan a approvisionné et posé la cabine, c'est à lui de prendre en main la défectuosité et de faire fonctionner la garantie.
Tout cela ne semble pas sain. Peut-être faudra-t-il changer le bac.
Un bac en faïence ne présenterait pas ces problèmes.
Cordialement.

Bonjour Bertrand. Le forum arrive quelquefois à faire des miracles, mais il y a deux domaines où la réussite est :
- nulle pour ce qui concerne les tapis de course
- très aléatoire pour les mécanismes de portail ou portes basculantes.
Dans votre cas il faut vérifier l'état des connexions sur les différents borniers.
Si l'on est un peu expérimenté on peut contrôler la tension moteur afin de pouvoir établir au mieux l'origine du problème : la commande ? le moteur ? La mécanique ? et ???
Si l'automatisme a été posé par une société, on fait intervenir celle-ci, en souhaitant que le technicien soit inspiré.
Pour le montage réglage, on demande de suivre pas à pas la notice de montage.
Au delà, on est vite bloqué.
Cordialement.

Bonjour. Il n'y a pas foule pour vous répondre. Si la dalle est homogène et bien armée la pression sera répartie.
Idem si la dalle est ancienne, elle a eu le temps de prendre sa place.
Le béton cellulaire se travaille bien, les briques bien montées peuvent faire une belle construction.
Bref, la solution est entre vos mains.
Cordialement.

Bonjour Nathalie.
C'est une bonne idée car les tubes souples sont généralement suffisamment longs.
Il faut vous assurer que l'évacuation est munie d'un siphon.
Un diamètre 40 mm est la bonne dimension.
Assurez vous que le débit de cette évacuation est suffisant pour éviter tout engorgement lors de la vidange.
Des sujets traitent ce problème sur le forum.
Mais c'est vous qui voyez.
Cordialement.

Bonjour. Vu d'ici la dimension semble inférieure à 100 mm.
On voit que l'emmanchement de la sortie WC est femelle, donc collée, donc un peu indémontable.
Idem pour l'évent.
Couper à ras est certes possible, mais on ne peut faire marche arrière. A éviter.
Si vous avez l'accès par en dessous, refaire l'écoulement en entier serait souhaitable.
Utiliser des manchons verticaux ou horizontaux rendrait l'installation évolutive, ou au moins facile à monter et démonter, au cas où.
Pensez à mettre des tampons de visite, bien utiles en cas de bouchon.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Jimix.
Il faut tester la résistance totalement déconnectée, entre le blindage métallique (sa borne terre) et les extrémités de celle-ci avec un ohmmètre.
Si la résistance est bonne, on trouve pas loin de l'infini, et vice-versa.
C'est le disjoncteur différentiel de branchement qui déclenche et non le compteur.
On devine qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel de branchement sur le tableau de répartition.
Cordialement.

Bonsoir Patrick. Finalement, vous avez trouvé tout seul. Il était difficile vu d'ici de vous donner la solution.
Vous n'êtes pas le premier sur le forum à démonter les connexions sans trop faire attention. Quelquefois c'est insoluble.
Cordialement.

Ok. On voit mieux. Le tube ne doit pas bien tourner, vu les frottements au niveau des colliers.
Vous pourriez bricoler des paliers avec des roulettes sur lesquelles le tube pourrait reposer, tout en étant guidé. Un système avec deux branches comme un diapason dans lequel le tube pourrait être inséré.
Pour l'empêcher de se déplacer latéralement il faudrait le bloquer d'une façon ou d'une autre.
Bref, il faut vous débrouiller au mieux et être imaginatif, et ne pas laisser le système en l'état, avec une seule malheureuse vis pour le tenir.
Il faut envisager la sécurité du système, car si le tube tombe sur une petite tête, ce peut être grave.
Mais pour un petit bassin comme celui-ci, tendre la bâche à la main est plus simple.

Au fond du jardin on aperçoit un trampoline, apparemment sans filet. L'instrument en lui même est dangereux dès l'instant où il y a plusieurs enfants en même temps (risque de fractures en cas de mauvaise réception), et le filet est indispensable à condition qu'il soit déporté vers l'intérieur et ne touche pas les tubes.
Conclusion du jour : ne pas laisser le tube en équilibre, c'est trop dangereux.
Cordialement.

Citation :
...je trouverai la fuite mais cet été madame aura la lumière...

Il ne vous reste plus que 4 semaines environ ! Sinon, le plus simple est d'utiliser une rallonge.
Ou des bougies du plus bel effet et qui éloignent les moustiques.

Bonjour Ndrangh. Oui bien sûr vous avez raison. Il fallait lire Un DJ magnétothermique différentiel moteur Q2

Du côté contact on voit juste le symbole du sectionneur (le trait perpendiculaire au fil) et non du disjoncteur (la croix).
Il y a un déclencheur thermique symbolisé par le carré à 3 côtés, et le déclencheur magnétique symbolisé par I>.
On voit sur le symbole que le contact s'ouvre par le thermique ou le magnétique symbolisé par i>. A la place de I>, on trouve quelquefois le symbole du déclencheur magnétique, le 1/2 cercle.

L'ensemble forme un disjoncteur magnétothermique moteur avec une commande on off en façade ainsi qu'un réglage du courant thermique moteur.

Le déclencheur thermique à bilames est mécaniquement différentiel, car dans le contrôle moteur triphasé, si l'un des trois courants est franchement différent des autres, voire nul (bobinage coupé par exemple), l'alimentation moteur doit être coupée. Idem s'il y a coupure d'une phase réseau.
On retrouve ces fonctions, mais sous forme électronique, dans les variateurs de fréquence, sans qu'il y ait besoin de rajouter un quelconque DJ moteur.

Merci pour la double correction.
Cordialement.

Merci pour le retour. C'est le pressostat qui décide du niveau de l'eau. Il doit avoir raison si le cycle est désormais normal. Le technicien avait vu juste. La société voulait faire du chiffre et s'éviter un coût de main d’œuvre non négligeable.
Revenez quand vous voulez.
Cordialement.

Ok. Vous faites au mieux, mais en premier lieu il faut établir la cause du défaut d'isolement de la liaison.
Vous pouvez faire une liaison provisoire avec les luminaires. Un multimètre pourrait beaucoup aider.
Revenez quand vous voulez.

Cours d'élec.
Un disjoncteur ou un fusible déclenchent en cas de surintensité. Surintensité faible, ou brusque en cas de court-circuit phase / neutre.
Un dispositif différentiel résiduel (DDR) déclenche s'il n'y a pas la même intensité dans ses deux pôles. Dans le cas d'un ID 30 mA (interrupteur différentiel), il suffit d'un écart de 22 mA environ pour que le dispositif déclenche.
On trouve ces deux fonctions simultanément dans le disjoncteur différentiel de branchement, celui qui coupe tout l'habitat. Le calibre du DDR est de 500 mA, et le calibre intensité est défini par la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie ; par exemple 45 A pour un abonnement 9 kVA.
On trouve également ces deux fonctions simultanément dans un disjoncteur différentiel modulaire qui pourrait alimenter votre ligne, soit 16 ou 20 A courbe C 30 mA.
Quand on n'a pas de DJ différentiel et que l'on veut assurer les deux fonctions dans l'habitat, on dispose un ID (40 A 30 mA par exemple) sur une rangée du tableau de répartition. La sortie de l'ID alimente alors plusieurs DJ modulaire en cascade.
Chez vous il y a un défaut d'isolement. L'un des conducteurs phase ou neutre est supposé endommagé, donc cuivre apparent. Si le conducteur baigne dans l'eau (qui, rappelons le, est conductrice du courant), du courant est dérivé vers la terre, l'ID s'en aperçoit et déclenche.
Pour l'instant vous ne changez rien, vous cherchez où se situe le défaut. Un conducteur défectueux dans la gaine, un raccordement à la pluie etc. Il faudrait voir si c'est un câble qui chemine dans la gaine ou bien deux conducteurs séparés.
Il faudrait voir aussi si les luminaires ne sont pas en cause. Pour cela, en cas de pluie vous constatez le défaut ; ensuite, vous débranchez les luminaires, et si le défaut disparait les luminaires sont en cause.
En tout état de cause, il faut relier les luminaires à la terre.
Un électricien ferait le diagnostic rapidement.
Cordialement.

Citation :
La pluie n'a pas de rapport cela aurait affecté l'ID.

Et vous affirmez alors

Citation :
Mais pourquoi la pluie n'affecte pas le disjoncteur mais l'ID?

Il faudrait être certain de ce que vous constatez. Si un ID déclenche, il y a défaut d'isolement, dont le mauvais état de la ligne et la pluie en sont la cause.
La personne que vous citez est dans l'erreur.
On ne peut pas être plus simple, on fait bien la différence entre court-circuit et défaut d'isolement. On se réfère à ce que vous avez décrit.

Ok. Si vous voulez rendre la protection surintensité et différentielle 30 mA indépendante du reste de l'installation, on utilise un DJ différentiel avec les 2 fonctions intégrées. Il doit être directement branché sur le bornier Ph + N du tableau de répartition.
Il n'y a pas de court-circuit Ph / N puisque le DJ spécifique ne déclenche pas, que l'ID du groupe de DJ de différents départs de l'habitat déclenche, et que l'humidité est cause du déclenchement.
Il y a peut-être incompréhension sur le fait qu'un ID 30 mA alimente plusieurs DJ et que c'est celui ci qui déclenche quand il pleut.
A moins que ce soit un seul ID associé à un seul DJ qui alimente la ligne extérieure.
Cordialement.

Bonjour.
C'est fichu. Le liquide est agressif, même quelquefois sur un carrelage.
Il faut essuyer immédiatement.
Trop tard. Cordialement.