Bien reçu. Pensez à faire un retour. Il n'y en n'a pas beaucoup en ce moment. Pourtant les contributeurs se décarcassent !
Le fait de débrancher la sortie de la vanne générale montrera s'il y a débit ou non. Il faut juste un seau.

Ok. Lire à 19h 30 : "L'énergie consommée dépend donc de la puissance et de la durée".
Si les deux termes sont erronés le résultat le sera aussi.
Seul le compteur d'énergie ne se trompe pas.
On peut supposer que le tunnel et les équipements qui assurent son fonctionnement (pompes, résistances, moteurs) n'absorbent pas une puissance constante. Idem pour la durée de fonctionnement estimée.
Il faut faire un mesurage sur 24 ou 48 h et extrapoler.
Cordialement.

Votre message vient d'arriver. La puissance absorbée par un radiateur électrique est constante : Pnominale ou zéro à différents instants.
Dans le cas du tunnel, la puissance absorbée dépend de l'instant considéré et des équipements en service.
L'énergie consommée dépend donc du temps et de la durée. Le compteur d'énergie fait l'addition.
On distingue bien la puissance instantanée absorbée en W ou kW, et l'énergie consommée en kWh.
Il manque un t à résultat à 19h 05
Cordialement.

Bonjour realtower. Dans votre cas, connaissances en électricité proches du néant et pas d'idée concernant le problème, il vaut mieux appeler un professionnel.
On contrôle la tension aux bornes du moteur de la VMC et on avise.
Cordialement.

Bonjour Polamer. E = 8,4×19×365 = 58 254 kWh. Que ce soit en mono ou en triphasé le résultat sera le même.
Seule l'énergie par phase change en triphasé.
L'énergie s'exprime en kWh et non kW/h.
On ne sait pas ce que représente la puissance, mais en électrotechnique on distingue la puissance utile de la puissance absorbée, pour les moteurs notamment. Le temps de fonctionnement constant de 19 h est certainement erroné.
Vu d'ici on ne peut analyser la différence entre le calcul et l'indication du compteur. Il manque beaucoup de données.
Cordialement.

Ok chuck. Le diamètre est certes petit, mais comme le débit d'air est faible il n'y a aucun problème. Vu la hauteur de sortie, en cas de fort débit ou simplement un petit bouchon, ce tuyau de mise à l'air peut cracher de l'eau sale.
Il faut que le plombier détaille le trajet des effluents et qu'il détermine s'il faut modifier la mise à l'air.
Au niveau des combles la pose d'un tuyau de mise à l'air en toiture doit être possible.
Cordialement.

Bonjour. Normalement à l'arrivée de l'eau on trouve une vanne, le compteur, une vanne en sortie avec un clapet antiretour généralement muni d'un robinet de vidange, puis un éventuel réducteur de pression si celle-ci est importante.
Vous pourriez disposer un manomètre avant le réducteur de pression.
Mais le moyen le plus simple pour vous est d'enlever ce réducteur et de le remplacer par un gros flexible ce qui vous permettra de voir si la situation se rétablit.
On conseille de raccorder un manomètre avec une vanne d’arrêt en série. Un manomètre peut se mettre à fuir et cela est gênant quand on le constate un matin, les pieds dans l'eau.
Vous n'avez plus d'eau, mais ce ne fut pas toujours le cas ? La panne est donc subite ?
Cordialement.

Bonjour. Essayez de voir si les détecteurs ne seraient pas dirigés vers les lampes.
Les paramètres à régler sont la temporisation et la sensibilité à l'éclairement ambiant. Sur trois vous en cachez deux et vous verrez ce qui se passe.
Une commande par interrupteurs ne présente aucun problème. Le budget lumière dans l'habitat est négligeable par rapport aux usages gros consommateurs (gros électroménager et chauffage par exemple).
On ne remplace aucun détecteur sans avoir fait de diagnostic. Sur le forum on aperçoit fréquemment des changements de composants sans raison qui finissent par couter cher pour pas de résultats.
Cordialement.

On ne comprend pas où est ce tuyau et à quoi il est raccordé. Il doit être dehors et au dessus du point de vidange le plus haut, donc sur le toit.
On ne comprend pas bien comment ce réseau est raccordé.
Si un WC n'est pas raccordé à une canalisation ventilée l'écoulement se fait mal, avec des glouglou, et avec le risque de vider des siphons. C'est ce qui semble se passer chez vous.
L'évacuation est-elle vers une fosse septique ou vers le tout à l'égout ?
Votre plombier est à même de résoudre le problème. Manifestement une partie de l'évacuation ne respire pas.
Sur le site Nicoll vous trouverez la structure de l'évacuation de l'habitat, tout à l'égout ou fosse septique.
Cordialement.

Bonjour. Cherchez sur le net des réparateurs d'instruments anciens (mots clés réparation phonographe).Il y en a. La référence ne sert pas à grand chose. Le modèle cassé peut-être davantage. Cordialement.

Bonjour David. Un télérupteur se commande avec des boutons poussoirs (et non des interrupteurs), tous connectés en parallèle. En attendant vous recâblez comme avant, puis réfléchissez au montage.
Vous avez fait un montage au hasard, sans savoir ce que vous faisiez. Ce n'est pas trop la bonne méthode
On comprend que P2 et P1 sont des luminaires qui fonctionnent simultanément. Ils sont dons branchés en parallèle. Mais une connexion semble défectueuse.
Cordialement.

Bonjour Philippe. Il y a plusieurs points à préciser. Tout d'abord il faut choisir les lampes et leur alimentation. Il faut que les lampes soient dimmables (graduables) ce qui implique des convertisseurs adaptés. Puis il faudra télécommander les convertisseurs avec un conducteur qui n'est pas présent au plafond.
On peut suggérer :
- de choisir des lampes non dimmables
- ou bien de trouver une télécommande radio comme il en existe chez Yokis.
Ensuite le câblage ne pose pas de problème particulier, les alimentations des lampes étant en parallèle. L'esthétique du luminaire sera peut-être dégradée avec des convertisseurs qu'il faudra bien cacher.
Votre projet n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Privilégier des lampes qui émettent vers 3 000 K.

Si vous êtes en région parisienne on pourra trouver une adresse pour effectuer le montage.
Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez faire ainsi, mais en sélectionnant l'une des deux vitesses, peut-être la petite. Vous pouvez aussi choisir un groupe à vitesse constante prévu pour les VMC à bouches hygroréglables. C'est très silencieux. En appoint de l'autre VMC cela devrait suffire.
Il faudrait que le moteur soit sur une ligne dédiée, donc protégée.
Cordialement.

Bonjour. Il faut relier l'un des deux conducteurs marron directement à la phase directe dans l'alvéole rouge restante. Cordialement.

Bonjour.

Citation :
J'ai la poisse

Oui, c'est certainement cela.
Bas de gamme ou pas, un mitigeur neuf ne doit pas fuir. Tentez Grohe ou Jacob-Delafon. Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Peut-être que le transfo n'est pas adapté ?

C'est probable, car il ne s'agit pas d'un transformateur mais un convertisseur qui délivre du continu 12 V. On ne voit pas bien sur les boitiers gris, mais il semble que ce sont bien des transformateurs ferromagnétiques classiques délivrant de l'alternatif. Cordialement.

Ok. Direction SAV. Vous nous direz ce qu'il en est d'ici quelques jours.

Bonjour Pioune. Vous prenez le problème à l'envers.
Il faut remettre le DJ Hager dans le tableau de répartition là où vous l'avez débranché.
Ensuite, vous prenez une lampe témoin (douille + lampe à incandescence + longs fils rigides).
Vous vérifiez qu'il y a de la tension à l'entrée du disjoncteur, probablement en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA. Puis idem en sortie. Vous raccordez ensuite la ligne du LV. Vous vérifiez qu'il y a de la tension sur la prise.
Vous branchez n'importe quoi sur cette prise (aspirateur par exemple) et vous vérifiez que ce dernier fonctionne.
Puis vous branchez le LV sur la prise et vous le mettez en service. Il doit bien y avoir un ou deux voyants qui s'allument. Si rien ne se passe, le LV semble en panne.
Donc l'essentiel est de brancher le LV sur une prise sûre, qui délivre la tension secteur normalement, puis de brancher un récepteur qui fonctionne, puis le LV. Si celui-ci ne fonctionne pas, il peut être en panne ; dans ce cas vous faites intervenir le SAV.
Pour le moment le diagnostic n'est pas rigoureusement établi. Une manip pour ce dimanche am.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Vous relatez un incident du type défaut d'isolement sur un ensemble de circuits, comme il est d'usage. Ensuite un déclenchement de disjoncteur. Il suffit normalement de le ré-enclencher pour retrouver de la tension. On comprend que vous l'avez changé, ce qui n'est pas dans les règles car un disjoncteur est un appareil robuste de longue durée de vie.
Les incidents sont contradictoires et ici on ne peut lier l'un à l'autre.
Pour le moment et à distance on ne peut incriminer le lave-vaisselle. Il faut continuer vos observations. L'intervention du SAV semble inutile. Vous pouvez brancher le LV sur un autre circuit avec un prolongateur et voir ce qui se passe.
Cordialement.

Bonjour Unt. Un retour concernant votre problème, que l'on espère résolu, serait apprécié.Cordialement.

Bonjour. Il n'y a pas de fil pilote. Le circuit de commande de la bobine du contacteur passe par un contact C1 C2 qui se ferme automatiquement pendant la période HC. Il n'y a pas d'impulsion.
Le chauffe-eau semble bien en cause, de façon plus ou moins aléatoire.
La mesure de résistance phase neutre aux bornes du chauffe eau seul indiquerait une puissance de chauffe de 2 kW environ.
Tant que vous ne testerez pas systématiquement la résistance phase ou neutre terre vous n'avancerez pas. Vous dites que tout est bon, mais sans donner vos résultats.
La panne semble aléatoire, bien que cette fois ci il y a déclenchement systématique de l'ID.
Faites vous aider, ne serait-ce que pour la compréhension du fonctionnement du montage chauffe eau, commande et puissance. Ce schéma est disponible sur le forum.
Il a été conseillé de ne pas attendre 23h 30 en shuntant le contact de commande EDF s'il s'agit bien de ce montage. Avec relais séparé 175 Hz ou compteur électronique ?
A ce stade il est conseillé de faire intervenir un électricien de métier.
Cordialement.

Bonjour à tous. Ah oui, effectivement le tube semble avoir souffert.
La soudure étain est de qualité moyenne car pas assez chauffée.
Une suggestion serait de refaire l'arrivée cuivre en y mettant une vanne d'arrêt et un flexible.
On peut faire la modification sans soudure avec des raccords du type olive.
Il faut être bien expérimenté et outillé, approvisionné en joints. Pour bricoleur averti.
Si vous êtes locataire ces travaux sont à la charge du propriétaire.
Cordialement.

Bonjour Audrey. Le bricolage en plomberie peut se transformer très vite en galère, une fuite non maitrisée est vite arrivée.
Il semble que ce soit le joint filasse du raccord diélectrique en sortie d'eau chaude qui fuit.
On pense que la photo est à l'envers, la sortie pouvant être au dessus du chauffe-eau.A voir.
Soit vous démontez le raccord et refaites l'étanchéité, soit vous approvisionnez un nouveau raccord diélectrique que vous vissez en sortie chauffe-eau avec filasse et pâte. Cela demande une certaine expérience et de l'outillage.
Il faudrait que quelqu'un d'expérimenté et outillé fasse ce travail, pas forcément facile la première fois.
Il n'y a pas le feu, vous pouvez attendre un peu et éponger l'eau de temps en temps.
Outils : pince multiprise, clé anglaise, filasse et pâte (certains préfèrent le téflon), seau, chiffons etc.
On ferme tout ce qui ressemble à un robinet (même celui des WC), on ferme l'arrivée générale, et c'est parti. Pas besoin de tout vidanger.
La technique du joint filasse est expliquée sur le net.
Cordialement.

Ok Cathy. A vos tournevis et pince adaptés.
Le conducteur de terre est vert/jaune.
Pas de sens pour phase et neutre.

Ok. Mais si la ventilation débouche en toiture et si l'habitat est isolé il ne devrait pas y avoir d'odeurs qui transitent vers l'intérieur.
Le plombier a vite fait de conclure. Bien évidemment on pense aux siphons, mais en aucun cas ils ne doivent se vider si l'installation est bien faite. Et à vous lire on comprend qu'il l'a effectuée. Et donc qu'il est responsable de son bon fonctionnement.
Inutile de faire couler l'eau. Un verre d'eau suffit.
S'il y a un WC, assurez vous que quand le réservoir se vide l'écoulement est normal, sans glouglous ailleurs. Pour aller plus vite vous versez 2 seaux simultanément dans la cuvette.
Vous observez tout cela et ensuite avec le nez affuté vous essayez de voir d'où viennent les émanations.
Cordialement.

Bonjour chuck. La solution est entre vos mains. Il faut vérifier que tous les tuyaux non encore munis de siphon soient hermétiquement bouchés, les siphons pleins.
La ventilation primaire doit déboucher en toiture. S'il y a un clapet d'équilibrage des pressions, il faut s'assurer de son étanchéité. Ce n'est pas l'idéal.
Après, il faudrait être sur place. Voyez éventuellement avec l'installateur.
Cordialement.

Bonjour Caty. Il faut vérifier si la prise sous l'évier est de type 32 A, donc beaucoup plus grosse que celles que vous avez dans le salon. Vous regardez également s'il n'y aurait pas de protection surintensité 32 A, disjoncteur modulaire ou fusible, sur le tableau de répartition.
S'il n'y a pas de départ 32 A vous ne pourrez pas utiliser la cuisinière à plein, sauf pour faire cuire un ou deux mets à la fois. Difficile pour les poulets à rôtir.
Vocabulaire : sur le mur, la prise ou la sortie de câble ; au bout du cordon, la fiche mâle. Vous avez bon.
Précisez si le logement est récent ou non, et si vous êtes locataire ou propriétaire. Ceci afin de voir s'il faut tirer une ligne et qui devrait la prendre en charge.
Cordialement.

OK Jean. On comprend qu'il s'agit du double tarif classique. En plus cela oblige toujours à consommer en HC, difficile avec un LV à départ non différé ; pour le linge on ne peut faire qu'une lessive la nuit sauf si l'on vit comme les chauve-souris. Que de contraintes ! Pour le prix d'un journal.
Par contre il ne vous a rien été dit sur la possibilité des HC en WE ?
On espère que le problème des tarifs sera abordé dans les médias. Mais pour le moment ils n'en prennent pas le chemin.
Cordialement.

Bonjour kynojo09.

Citation :
Si le sol est immergé d'eau cela est-il dangereux ?

Non, la prise de terre en sera meilleure.
Il est des cas où le sol est sec, caillouteux et hétérogène, donc peu conducteur, ce qui n'est pas bien bon pour avoir une résistance de terre correcte.
Un court-circuit est un contact accidentel entre phase et neutre.
Cordialement.

Pas pensé au grippage de l'interrupteur. C'est le genre de problème que l'on vérifie sur l'établi, et pas derrière l'écran.
Pour la fumée initiale il a dû y avoir un mauvais contact. Une chance quand même que l'outillage soit reparti.

Citation :
...si je pouvais la réparer pour pas cher...

Et voilà, c'est fait.
Merci pour la mise à jour des connaissances (nulles) en tahitien.
Cordialement.

Bonjour. S'il se confirme que le débit de l'évacuation est normal quand vous ouvrez le bouchon du tampon de visite, il faut mettre un clapet d'équilibrage des pressions au droit de ce tampon.
Une évacuation générale bien faite comporte normalement une mise à l'air libre en toiture. En appartement on ne peut savoir si elle est présente.
Un plombier peut régler le problème si vous lui expliquez bien comme ici.
Voir ici à quoi ressemble le système Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier
Cordialement.

Vous pouvez basculer le contacteur en position 1 (mise en marche forcée) sans attendre le passage en HC afin de vous coucher plus tôt.
Si l'ID déclenche, le chauffe-eau est en cause. Mais il semble que vous avez déjà fait cette manipulation et qu'elle a entrainé le déclenchement de l'ID.
Cordialement.

Ok. Ce n'est pas exactement ce que l'on appelle fil pilote, terme réservé au chauffage.
Le fait que quand vous déconnectez le circuit de commande il y a déclenchement aléatoire de l'ID quand vous mettez le contacteur manuellement en régime forcé montre que le défaut d'isolement provient du chauffe-eau.
Il faudrait démonter le capot où vous verrez les connexions sur la résistance, et voir s'il n'y aurait pas un fil qui touche aléatoirement la masse métallique.
Avec un ohmmètre vous pouvez effectuer quelques tests entre résistance et masse métallique. On opère hors tension bien entendu.
Un défaut d'isolement peut affecter la résistance, même de quatre ans.
Bref, il faut continuer à chercher. Le problème est que le défaut semble aléatoire ; c'est moins facile à corriger.
Cordialement.

Bonjour. Il s'agit d'une panne qui doit être prise en charge par le propriétaire.
Ne faites rien vous même.
Par contre si un robinet fuit, c'est au locataire de changer le joint car il s'agit d'une usure liée à l'utilisation.
Cordialement.

Bonjour Fabio 30. Le circuit de commande du contacteur n'est pas en cause. Ce que prouve "Si je tombe le fusible de 2 ampères et que j essai de remettre le contacteur sur 1, ça disjoncte également."
Il n'en n'est pas de même avec le chauffe-eau. Il se pourrait que la résistance soit en fin de vie, peut-être de façon aléatoire si le déclenchement de l'ID ne se fait pas à tous les coups.
Continuez à commander la chauffe à la main. Si l'ID 30 mA déclenche, il faudra alors faire une recherche de défaut sur le chauffe-eau, et plus précisément la résistance. Un électricien sait faire cela.
Il faudrait préciser si le chauffe-eau est de type stéatite ou blindé. Dans le premier cas le changement de résistance éventuel est facile.
Si le chauffe-eau a plus de 10 ans, le changement pour un modèle ACI est peut-être à envisager.
Cordialement.

Bonjour à tous. La durée de vie de la résistance ne doit pas être réellement affectée par une marche en pointillés plutôt qu'une fois par jour la nuit.
Il y a beaucoup d'appareils qui fonctionnent avec des résistances du même type, mais de constructions différentes. Gros électro-ménager, cuisines industrielles, machines à café et beaucoup d'autres auxquels on ne pense pas. Dans l'industrie il en est de même, la chauffe est partout, dont celle par résistances.
Avec les mots clé résistances chauffage industriel on trouve beaucoup de sites de fabricants où en fouillant un peu on devrait avoir quelques renseignements. Mais globalement c'est un composant solide.

La durée de vie des lampes à filament est davantage affectée par les cycles arrêt marche, les chocs thermiques étant relativement importants, entre la température ambiante et plus de 2 500 °C.
En conclusion il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour la durée de vie du chauffe-eau quel que soit le tarif.
Cordialement.

Bonjour Phil36. Pour 6,65 € la pièce vous en aurez pour votre argent. Il serait préférable que vous trouviez un ensemble projecteur + détecteur intégré. Vous en trouverez aisément chez les grossistes tels que CGED.
Il faudra de toute façon alimenter l'appareil directement, en shuntant l'interrupteur actuel qui commande le luminaire extérieur.
Néanmoins, vous pouvez commander la lampe actuelle par le détecteur à 6,65 €, toujours avec l'alimentation directe. Cela ne coute pas cher d'essayer.
Cordialement.

Bonjour TGI. Vous ne pourrez pas faire fonctionner un circuit led sur un gradateur à réglage de phase prévu pour des lampes à filament type halogène.
Un circuit led à luminosité variable nécessite un convertisseur électronique spécial (générateur de courant constant, mais réglable).
Cordialement.

Bonjour Benoit2y. La puissance apparente que vous mesurez en VA est directement liée à l'intensité du courant en ligne. On considère que la valeur efficace de la tension ne varie pas entre deux mesures mais ce n'est pas obligatoire, des variations peuvent affecter cette valeur. Cela est un élément qui affecte l'incertitude du résultat.

Pour tenter de comprendre, pour une charge donnée il faudrait enregistrer rapidement Ueff, Ieff, P en W, S en VA et si possible Q en var.

On verra pour l'interprétation ultérieurement. Ce sont des mesurages dont l'incertitude n'est pas négligeable.

Le module sonnette ne serait-il pas un transformateur ?

Le "néon" ou réglette fluorescente, est essentiellement un récepteur inductif avec un facteur de puissance réduit si la réglette n'est pas "compensée".

Cordialement.

Si les fils bleu et marron sont normalement à relier au secteur 230 V il n'y a aucun problème.
Cordialement.

Merci Jadoc pour le retour. Bonne démarche générale sauf qu'il aurait fallu incriminer l'interrupteur au départ (comme suggéré dans le premier post) et déterminer s'il était mort. Pour cela, avec un fil on le court-circuite et l'on voit si la lumière revient. En gros, on ne change pas un composant (en électricité domestique) si l'on n'a pas établi un diagnostic.
Ensuite, il aurait fallu voir comment était connecté cet interrupteur et recâbler à l'identique.
Néanmoins vous avez effectué des progrès en électricité domestique en découvrant le commutateur va et vient, encore appelé d'une façon générale inverseur unipolaire. Vous êtes désormais dans la catégorie des néophytes expérimentés.
Les plots des culots des lampes crayon s'oxydent et finissent par ne plus assurer le contact.
Cordialement.

Bien reçu Teiki. Si la machine ne s'arrête pas, l'interrupteur est certainement grillé, mais avec les contacts collés. Aucune idée s'il y a moyen d'en approvisionner un. C'est peut-être lui qui a fumé lors du premier incident. A part l'induit, cette pièce s'use avec le temps en commutant un courant important à chaque démarrage.
Essayez de trouver une machine identique sur un coin de France, à moins que vous trouviez sur le net un fournisseur de pièces détachées.
Il semble que le problème soit cerné ; mais sa résolution sera difficile.
On vous souhaite de réussir. Il faut observer comment l'interrupteur est monté et s'il est facile à changer.
Cordialement.

Oui Sispeo14, ce serait un moyen simple que d'allumer les deux en même temps. L'arrivée secteur au dessus du lavabo est effectivement prévue pour alimenter un bandeau, une armoire de toilette.
A la construction un allumage au dessus du lavabo depuis la porte n'a pas été prévu.
En vérité, une salle de bain mérite un éclairage confortable, plafond + bandeau ou miroir. L'allumage séparé est relativement inutile.
Une petite goulotte collée permettrait peut-être de faire la liaison entre le centre et le bandeau. En fonction de la nature des murs et plafond, un encastrement pourrait être envisagé.
Voilà un projet pour l'hiver.
Cordialement.

Bonjour Sispeo14. On devine qu'il s'agit d'une salle de bain. On pense qu'il s'agit d'un bandeau lumineux situé au dessus d'un lavabo et alimenté directement par un circuit non coupé.
Il se pourrait que le bandeau soit muni d'un interrupteur.
On croit comprendre que vous désireriez un allumage à l'entrée de la salle de bain. On en déduit qu'à l'entrée de cette salle de bains il n'y a aucun interrupteur commandant l'allumage d'une lampe, fut-elle de plafond. On se trompe peut-être.
On en est là dans les suppositions.
Si c'est ainsi, vous ne pourrez pas monter directement ni va et vient inutile ni interrupteur.
Si vous désirez monter un interrupteur à l'entrée il faudra, par l'intermédiaire d'une petite goulotte, monter un interrupteur simple allumage pour commander le bandeau.
A suivre, avec des compléments ou corrections.
Votre problème de 2015 a-t-il été résolu ?
Cordialement.

Ça se change, mais en attendant la machine peut fonctionner sans. Si c'est bien lui vous verrez des traces de carbonisation.

Ok. Pour les trois branches : les 3 blancs ensemble reliés au neutre ; les 3 noirs ensemble reliés à la phase.
Le châssis métallique relié à la terre.
On vérifie qu'aucun conducteur ne touche le métal.
Cordialement.

Ok Teiki. L'induit est la partie tournante du moteur.
L'anti parasite est une sorte de sucre avec deux fils. S'il a cramé vous le sentirez et le verrez boursoufflé et odorant. Il est dans la poignée au voisinage de la gâchette.
C'est ce qui est dénommé contrôle dans le post précédent.
Les charbons (ou balais) ne sont pas en cause. Ils sont en bout d'arbre moteur et frottent sur la partie lamellée de l'induit (= collecteur). A priori ils sont hors de cause.
Avez vous tenté une remise en service de la machine ?
Cordialement.

Bonjour Françoise111. Voir cette question qui aborde les détecteurs de câbles Problème coupure électrique.
Une mise de fond qui ne se justifie pas trop pour l'amateur.
La solution de l’ohmmètre avec un très long fil est économique et fiable.
Il faut davantage effectuer des recherches visuelles et déterminer le parcours des conducteurs entre les boitiers des appareillages.
Cordialement.

Bonjour Brig. Chaque branche comprend deux fils, certainement un neutre blanc et un autre noir pour la phase, pour une alimentation en 120 V ; les branchements sont parallèles.
Des fils semblent bien dégradés. Il y a du risque à effectuer des modifications si certains touchent la masse métallique, qu'il faut d'ailleurs relier à la terre.
Si vous vous sentez léger pour faire les modifications en sécurité, il vaut mieux faire intervenir un professionnel. L'ensemble des fils est assez fouillis.
Cordialement.