Bonjour. Juste une remarque en passant.
S'agit-il d'un gestionnaire délesteur Schneider 15784 ou 15785 ?
Le 15784 se suffit à lui même, si raccordé à I1 et I2 ainsi qu'au boîtier de réglage, pour gérer le chauffage de 2 zones, la commande du chauffe-eau, et le délestage 3 voies + le chauffe-eau.
Le tore ne concerne que le 15785 et ne permet pas le délestage. Dans tous les cas il faut raccorder I1 et I2.
La notice explicative est ici délesteur Schneider 15784-15785
L'utilisation du tore permet de mesurer la consommation du chauffage en différentes périodes. Pas d'expérience sur cette fonction, guère utile de nos jours, tempo n'existe plus.
Le 15784 étant réglé une fois pour toutes on ne s'en occupe plus. Pour la programmation il faudra être méthodique, ce n'est pas d'une clarté extrême au début.

Citation :
le câble rouge de l'arrivée au tableau.

On ne sait pas ce que c'est.
Cordialement.

Bonjour Nicolas5494. Il faudrait vous référer à vos cours et votre documentation.
Tout d'abord Les Cahiers Techniques Schneider-Electric qu'il est facile de télécharger depuis le net.
Ce document, trouvé en tapant Architecture des réseaux électriques
http://ww2.ac-poitiers.fr/electrotechnique/IMG/pdf/Guide_de_conception_reseaux_Schneider_top.pdf
Cet autre document un peu basique qui aborde le schéma de distribution en boucle et en double dérivation avec deux alimentations :
http://lycees.ac-rouen.fr/maupassant/site2/bpeleec/technologie/Distrib_elect_eleve.pdf
Le mémento Électrotechnique s'il aborde ce sujet.
Il va falloir rechercher.
Cordialement.

Bonjour. Ce peut être un contacteur de puissance 2 N/O 2 N/F bobine 230 V ou autre, 20 A ou moins :
https://fr.rs-online.com/web/p/contacteurs/6090172/
On comprend que source 1 et source 2 ne sont pas des automates, mais plutôt des onduleurs ? Un automate n'est pas une source de puissance.
Vous pouvez aussi choisir un relais à 2 contacts inverseurs, mais au moindre dysfonctionnement les sources pourraient être reliées et ce n'est pas bon :
https://fr.rs-online.com/web/p/relais-sans-accrochage/2533568/
Ce relais n'est pas destiné à commuter deux sources.
Cordialement.

Bonjour Patrick.
Sur ce moteur asynchrone monophasé il y a deux bobinages avec un point commun.
L'un des deux (le moins résistant) est connecté sur le secteur direct, l'autre est en série avec un condensateur, et est branché ainsi sur le secteur.
Il faudrait voir comment sont branchés ces deux condensateurs. Peut-être y a-t-il une inversion de sens de rotation dans le fonctionnement du sèche-linge assuré par un programmateur électromécanique si le sèche-linge est ancien.
Il faudrait faire un schéma, ce qui peut prendre du temps.
Il y a un fil bleu en l'air ; il va bien quelque part ?
Celui d'ici, bien âgé, ne comporte qu'un seul condensateur et le programmateur à l'ancienne.
Cordialement..

Bonjour ala,

Citation :
Je m'inquiète pour la batterie de ma voiture.

Cela n'a pas lieu d'être. La température est moyenne, et l'on suppose que vous faites quelques kilomètres malgré tout.
La solution personnelle serait de ne rien faire.
Qu'est-ce qu'un chargeur intelligent ?
La règle est de déconnecter le pôle + de la batterie pour la charger. Que dit la notice du véhicule ? Vous pouvez aussi vous adresser au garagiste qui assure son entretien.
Cordialement.

Bonjour Moumouk. Pour ce qui est du démontage supposé j'ai juste interprété votre affirmation du 22 mars 2020 à 22:37 lignes 2 et 3.
1 et 2 sont les bornes du contact ; sauf erreur on constate que ce contact fonctionne en coupant et allumant la lumière quand vous manœuvrez le maneton de O à I et vice-versa. La question que l'on se pose est de savoir si ce contact coupe le neutre ou la phase.

Pour les mesures de continuité à l'ohmmètre on utilise la fonction correspondante avec le plus petit calibre. Soit l'appareil indique 0 ohms ou pas loin (continuité), soit il indique OL comme Over-Limite, ce qui correspond à une valeur infinie ou pas loin, donc circuit coupé.
Vous trouvez pour la bobine 2 ou 0 ; malheureusement on ne sait pas ce que c'est. La continuité se contrôle entre 2 points.

La précision nouvelle que vous apportez est qu'une des bornes de la bobine, la borne a, est reliée à un fil bleu. La logique voudrait que ce soit le neutre et cela reste à prouver.
Vous n'avez pas montré physiquement que le bleu sur la bobine en a et le bleu sur le BP poussoir sont bien reliés au neutre de l'installation sur la barrette de neutre du tableau. Cela se vérifie à l'ohmmètre (test de continuité). En technologie, être sûr ne sert à rien. On apporte la preuve par des mesures ou par contrôle physique, ce qui revient au même.

Devant l'écran il est difficile de vous guider davantage malgré toutes les vérifications et modes opératoires décrits et j'en suis désolé.

Il est possible que le propriétaire d'avant se soit cassé les dents sur une installation faite à "la va comme je te pousse" alors que l'électricité est un métier avec ses règles.
On se demande si vous ne devriez pas, à terme, envisager une rénovation.
Pour ce qui est du problème actuel, il serait souhaitable de vous faire aider.

On rappelle qu'il vous faut faire un schéma comme celui proposé en ébauche le 24 mars 2020 à 09:35, qu'il faut actualiser en fonction de vos vérifications.
Cordialement.

Bonjour bertaudmarc. Dessin a ou dessin b ne sont pas des indications très parlantes. Pourriez vous donner des détails ?
De même, la nature des réseaux à commuter serait une caractéristique à connaître. Pas de connaissances sur les contacteurs SPDT.
Bref, on ne veut pas faire n'importe quoi.
L'inverseur en photo est certes un peu gros, mais adapté à l'usage.
Cordialement.

Bonjour. Il serait préférable de vous identifier de façon à recevoir les notifications et ainsi faciliter les échanges.
Atlantem est diffusé (entre autres ?) par le réseau Solabaie.
Effectivement les aérations doivent être percées en usine.
L'artisan a fait une faute et il se doit de la rectifier à ses frais.
Faute d'accord avec l'artisan pour qu'il change la fenêtre, vous pourriez peut-être avertir la direction du réseau (ou un service adéquat), voire le constructeur à qui vous pourrez exposer clairement le problème, avec la référence des produits : https://www.atlantem.fr/contact-particulier-287.html
On s'aperçoit qu'il s'agit d'une grille de ventilation hygro. Cela consiste en un usinage d'un trou rectangulaire de section définie dans les deux matériaux, PVC et aluminium, sur lequel on vient fixer une grille hygro Atlantic ou autre constructeur. On ne sait si l'intérieur du trou est isolé de la partie creuse des profilés (une sorte de tunnel).
Ce genre d'usinage ne se fait pas avec une perceuse, ou alors il faut être très très bon bricoleur hyper soigneux. Percer l'aluminium n'est pas une partie de plaisir.
Il se peut que votre artisan n'ait pas les qualités requises.
L'avis personnel est qu'il faudrait refuser la livraison par écrit, c'est une procédure légale, et demander le changement. L'assurance de l'artisan est là pour cela.

Autre chose. La VMC simple flux hygro nécessite l'emploi de bouches hygro, commandées pour la cuisine et les WC, statique pour la salle de bain.
Cordialement.

Bonjour Goeland 50.

Citation :
Le moteur ne démarre pas du tout

Dans ce cas le condensateur antiparasite n'y est pour rien.
Le moteur est du type série comme la plupart des outillages électroportatifs, les aspirateurs, les moulins à café et autres mixers divers. C'est à dire qu'il y a un bobinage statorique en série avec l'induit tournant par l'intermédiaire des balais. On peut faire un branchement direct du moteur sur le secteur.
S'il y a 230 V aux bornes des charbons et que l'induit ne tourne pas on peut incriminer les charbons et les contacts sur les lamettes du collecteur, et le bobinage de l'induit tournant lui même (peut-être coupé).
Avez vous constaté, alors que le moteur était en fonctionnement, de grosses étincelles bruyantes et grasses aux balais, une odeur de grillé et une diminution du couple moteur ? Cela est le signe de l'induit coupé, et fichu. En photo le schéma de principe de l'induit.
A suivre.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Steph Paris. Votre question n'inspire pas grand monde.
L'intervention pourrait consister à dévisser la pièce et en mettre une autre (un mamelon) permettant la liaison avec le flexible.
Il y aurait la dimension à déterminer, puis l'approvisionnement de la pièce, sa fixation avec l'étanchéité qui convient.
Certainement pas bien difficile pour un bricoleur expérimenté et outillé (si tant est que l'approvisionnement soit facile, ce qui n'est pas le cas en ce moment).
Un plombier pourrait vous tirer d'affaire avec la certitude du résultat.
Cordialement.

Bonjour à tous. J'ai un ami qui a fait ça (piscine). Il a failli y laisser sa santé. Surtout le jour où, après de grosses pluies dans le midi le bassin vide (beaucoup plus grand que le vôtre) a été soulevé d'une trentaine de centimètres. Une entreprise spécialisée a remédié au problème avec beaucoup d'euros en plus.
Là n'est pas le problème. L'avis personnel est qu'il serait préférable que le local technique soit un petit bâtiment à côté.
L'étanchéité a été effectuée par une société spécialisée qui a utilisé des produits fort toxiques et chers.
La bâche EPDM n'a pas l'air bien épaisse, du moins celle vue sur le net.
Votre bassin est-il destiné à l'élevage de poissons ? Ne serait-il pas préférable de faire exécuter ces travaux par une société spécialisée ?
2 mètres de hauteur semble énorme.
Cordialement.

Bonjour. S'il s'agit de l'antiparasite il comporte 3 fils.
La machine peut fonctionner sans.
Voir si le composant ressemble à la photo.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir bertaudmarc.
Un contacteur de chauffe-eau n'est pas un inverseur.
Il faudrait savoir si un seul contacteur avec 2 contacts OF conviendrait (pas franchement prévu pour commuter des sources de puissance), ou bien un inverseur avec deux contacteurs comportant un verrouillage mécanique.
Ces matériels existent et sont fiables ; ils sont encombrants car tripolaires. Un commutateur manuel permettrait de commander une bobine ou l'autre, avec point milieu ou non.
Un inverseur de source manuel ne conviendrait-il pas ? Les deux sources sont 230 V AC ?
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est bon ; 3 kA est le minimum obligatoire pour le domestique. Le T a un pouvoir de coupure de 3 kA et c'est très bien.
Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Vos achats sont validés sans problème.
De toutes façons les court-circuits sont très rares. Ici il y en a eu un une seule fois : un taille-haies qui a coupé le câble.
Cordialement.

Re. S'il n'y a pas de déclenchement de la protection surintensité de la ligne d'alimentation du chauffe-eau (il y en a forcément une), on ne pense pas à un court-circuit, mais plutôt à un défaut d'isolement. En effet, comme il est supposé qu'il n'y a pas d'ID 30 mA, la fonction différentielle 500 mA du DJ de branchement est opérante et coupe ce dernier.

Citation :
c'est également le résultat de nos investigations.

Si votre impression est que la résistance est en cause, c'est possible, mais il faut s'en assurer. L'électricien sait faire le diagnostic exact. En dépannage l'impression est un indice, sans plus, ce n'est pas une finalité.
Il ne doit pas vous proposer de changer le chauffe-eau sans faire quelques mesurages. Ensuite, une résistance cela se change, d'autant plus que c'est un modèle stéatite d'après vos anciens posts. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Enfin, s'il a plus de 10 ans, il est préférable de le changer.
Cordialement.

Bonjour shmft. Je vois que vous avez déjà eu des problèmes de chauffe-eau.
A gauche on aperçoit un ronfleur = la sonnette à l'entrée ; au milieu le contacteur du chauffe-eau ; à droite ce qui ressemble à un interrupteur programmable qui doit alimenter le chauffe-eau en heures creuses. On n'aperçoit pas la protection surintensité (disjoncteur ou fusible) qui protège la ligne du chauffe-eau. On ne voit pas non plus s'il y a un interrupteur différentiel (ID) 30 mA en tête de tableau.

Citation :
...fait tout tomber

Il faut détailler la nature de l'appareillage qui déclenche ; tout est un peu vague.
En gros, il faut préciser :
- s'il y a un ID 30 mA sur le tableau, et s'il déclenche ou non
- si la protection surintensité de la ligne de chauffe-eau déclenche ou non
- si le disjoncteur différentiel de branchement déclenche.
Si seul le DB déclenche, on pense à un défaut d'isolement du chauffe-eau.

Faute de mieux, l'isolement peut se vérifier avec un multimètre en fonction ohmmètre.
A suivre.
Cordialement.

Re. Je me doutais qu'il pouvait y avoir erreur. La différence entre T et S est explicite. J'ai tapé la référence sur Qwant et j'ai ouvert l'onglet. C'est probablement un choix du web-master d'afficher un 10 A, alors que la série T ou S offre plusieurs calibres. Il y avait sujet à confusion, je ne m'en suis pas aperçu. On s'en souviendra pour une prochaine fois.
Mais c'est bien d'avoir vérifié et de ne pas être resté sur une incertitude.
Finalement, on choisit la série (S ou T), puis après le calibre et la courbe de déclenchement.
On voit le nombre 3 000 en façade du T ; il s'agit du pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (Ics = 3 000 A) ; sur le S ce serait 4 500.
Interpréter les caractéristiques inscrites demande un peu de travail personnel.
Il ne vous reste qu'à câbler.
Cordialement.

Aïe, votre inquiétude m'inquiète aussi.
Regardez quand même quels sont les calibres des DJ en votre possession. Je me suis fié à vos références, et aux documents ABB. Il y a peut-être une erreur.

Vous étiez parti pour monter une prise de courant classique 16 A. Si vous protégez la ligne par un DJ 10 A vous ne pourrez tirer que 2,3 kW environ et c'est probablement trop peu pour le chargeur. Il faut un DJ 16 A nominal, voire 20 A et vous serez tranquille.
Si la clim est alimentée par une ligne de 2,5 mm², vous pouvez choisir également les mêmes calibres de protection que précédemment.

En photo deux DJ de la marque chez Conrad. Normalement il n'y a pas d'erreur. Et on s'aperçoit que les photos ne sont pas contractuelles.
A suivre.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Moumouk. On insiste sur le fait que la référence des potentiels est le neutre de la barrette du bas. Utiliser la barrette de phase est inutile et cela embrouille tout. Je dessine depuis une heure.

Le fait que la lumière s'allume quand le maneton est en I et s’éteigne quand le maneton est en O montre que le contact du télérupteur fonctionne. A ce stade on ne sait pas
1 : si le neutre est direct à la lampe
2 : si le contact coupe la phase ou non
3 : mais on a un gros doute

Mesures du 25 mars à 22:11, référence le neutre :
> position O : 1 = 230v / 2 = 0v / a = 0v / b = 0v
> position I : 1 = 0v / 2 = 0v / a= 0v / b = 0v
On craint fort que le contact coupe le neutre et que la phase soit directe à la lampe et non le neutre (le gros doute).
Lampe éteinte le testeur devrait s'allumer sur les deux bornes de la lampe ; lampe allumée, le testeur ne s'allume que sur une borne. On sait que le testeur s'allume quand sa pointe de touche est reliée à une phase, mais pour éliminer les mauvaises interprétations, on préfère la lampe témoin.
Si c'est cela, le montage est vraiment mal fait.

On comprend que pour le BP :
- le vert/jaune se transforme en jaune et on ne sait où il arrive ou est branché.
- le bleu se transforme en vert puis en gris et est présent dans le tableau.

Il se pourrait que le BP coupe le neutre, mais il faut en être certain. Pour cela, vous coupez le DJ général, et vous utilisez la fonction ohmmètre. Vous reliez la borne COM à la barrette de neutre ; vous reliez l'autre pointe de touche sur l'une des bornes du BP ; quand vous trouvez 0 ohms, vous avez repéré le neutre.
Pendant que vous y êtes, vous testez la continuité du fil gris dans le tableau : une pointe de touche sur le gris, et l'autre sur l'une des bornes du BP ; vous repérez bien, et peut-être qu'on arrivera à quelque chose.

Vous avez eu une très mauvaise idée de démonter. Il n'est pas certain que vous aboutissiez. Sans compter que l'installation est ni faite ni à faire. Un gros bricolage horrible.

En résumé pour aujourd’hui : voyez si la lampe ne comporte pas une phase directe ; identifiez les conducteurs aux bornes du BP, et test de leur continuité (bobine déconnectée).
Je renonce à joindre mes dessins, il y a trop d'inconnues.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Smith53. Bien compris que vous voulez changer les DJ. Mais celui que vous avez référencé, SN201T, est un 10 A courbe C. Courbe (de déclenchement) C signifie que le déclenchement lors d'une surintensité se produit pour un courant compris entre 5 et 8 fois le courant nominal. Cela permet au DJ de ne pas déclencher à la moindre surintensité produite par le démarrage d'un moteur par exemple.
La tenue au court-circuit ultime témoigne de la capacité du DJ à supporter un gros court-circuit. Cela a une importance relative dans le domestique ; dans d'autres domaines, l'industriel notamment, on ferait d'autres choix. Et l'on ne s'approvisionnerait pas dans les GSB.
On distingue bien les matériels domestiques et les industriels qui doivent être plus robustes.
Si vous vouliez un 16 A et un 20 A il y a erreur.
Cordialement.

Dans votre post précédent de 18:07 il n'est plus question de la ligne IRVE ?

Re.
Le SN201S est ici : https://new.abb.com/products/2CSS245202R0104/miniature-circuit-breaker-sn201s-l-1np-c-10-ampere
Le SN201T est ici : https://new.abb.com/products/fr/2CSS235102R0104/miniature-circuit-breaker-sn201t-1np-c-10-ampere
Les deux ont des caractéristiques de base identiques, 10 A courbe C. Il faut bien chercher les différences.
Le 201S a un pouvoir de coupure en court-circuit ultime de 6 kA.
Le 201T a un pouvoir de coupure en court-circuit ultime de 4,5 kA.
Cela ne changera pas grand chose pour vous à l'usage. Le 201T est certainement moins cher que le 201S.
Cordialement.

Bonjour Maçon37. Bah, c'est habituel. La plupart du temps les questions posées hors identifiant déclaré demeurent sans échanges. C'est pour cela qu'on peut hésiter à répondre.
Sinon, ici pour l'instant c'est médicalement calme. Espérons qu'il en soit de même pour vous.
Bien cordialement.

Bonjour réponse 4. Pensez à vous identifier si vous voulez recevoir les notifications.
Avec quelques renseignements sur les lampes et leur alimentation on pourrait peut-être vous guider.
Cordialement.

Bonjour jed68.

Citation :
je fais quoi ?

La solution personnelle serait de ne rien faire. La variation de température est faible, entre l'ambiante vers 18 °C et le flux issu du LV ou de l'évier qui est d'une trentaine de degrés au dessus et qui ne dure pas longtemps.
Pas de recul concernant le PVC de chez bricotruc. Ici on utilise du Nicoll ou équivalent.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. Tout d'abord, mesurez la hauteur d'axe de la sortie et le diamètre du tube, intérieur et extérieur. Voyez si le tube est en PVC. Ensuite il sera temps d'imaginer une solution, en dur avec réduction, ou bien avec la pipe accordéon. Vous choisissez un modèle sur le net d'une grande marque connue, puis vous regardez les cotes de construction pour vous aider à élaborer une solution.
Outre la sortie, il faut voir comment est l'entrée chasse d'eau.
Personnellement on est rétif vis à vis des modèles de cuvette sans bride, pour cause d'inefficacité du balayage par le flux d'eau.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste un complément.
L'axe d'une sortie horizontale est à 18,5 cm du sol. Le diamètre du tube n'est pas bien grand, il faudrait aller voir derrière le mur si un changement de tube est possible. Voir également s'il y a suffisamment de pente et de débit possible.
Sinon en utilisant une réduction il y a quand même moyen de monter un WC plus moderne.
On se débrouille. Dans l'ancien on est bien obligé d'être inventif.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Quel est le risque ?

Technologique aucun.
Ce n'est pas un risque, mais un inconvénient. S'il y a un seul ID pour l'habitat, ce dernier se trouve dans le noir complet au premier incident d'isolement.
On sait que c'est rare néanmoins.
Quand on peut on équipe la ligne congélateur avec une protection indépendante avec un DJ différentiel super immunisé.
Cordialement.

Re re. Messages croisés.
La solution personnelle serait d'utiliser un DJ différentiel dédié afin d'avoir une autonomie de protection différentielle. Vous avez de la place dans le tableau de droite comme vous l'avez signalé.
Avoir un seul ID pour tout l'habitat n'est pas "génial" (deux avec le tableau de droite).
Vous faites au mieux.
GL

Re. Un peigne Legrand classique HX3 peut conduire jusqu'à 63 A, comme un câble de section 16 mm².
Pas regardé chez les autres constructeurs mais ce doit être pareil.
Cordialement.

Bonsoir CMT et Smith53. Merci pour la double correction. Erreur de ma part, quelle honte !
Confusion entre courbe C et type AC. Fatigue ? Mon post de 14:20 n'est pas franchement bon. Ma note administrative Bricovidéo va baisser.
Je joins ce lien Legrand qui est explicite :
https://www.legrand.fr/questions-frequentes/que-doit-on-brancher-sur-un-interrupteur-differentiel-de-type-a
Finalement Smith53 n'a plus trop de choix s'il veut une prise avec protection au top.
Ici le congélateur est alimenté avec ce type de protection. Ce n'est pas donné.
Cordialement.

Bien reçu Laurent. Votre tableau a belle allure, avec des peignes adaptés à la gamme de DJ utilisée. Les deux DJ de droite sont indirectement reliés à l'ID de la rangée du milieu.
Si vous voulez faire beau, il faut effectivement acquérir 2 DJ de la gamme ainsi qu'un distributeur plus long. Comme on comprend que vous êtes le nouveau propriétaire, vous pouvez faire mieux que les anciens qui ne se sont pas emm... mais en plus ont fait un mauvais branchement. Ce n'est pas un travail difficile.
Si votre contrat n'est pas Tempo, vous pouvez supprimer le module de gestion. Assurez vous néanmoins que ce boîtier n'est plus utile. Il faudra savoir quoi faire avec les conducteurs branchés dessus.
Actuellement le tarif HP/HC ne rapporte plus rien.
On a bien avancé sur votre problème depuis ce matin. La ligne portail semble présenter un problème. Et à voir le distributeur on ne peut pas se raccorder dessus comme sur un peigne.
Nota : ma réponse de 14:45 n'a pas tenu compte de la vôtre de 13:03, publiée après.
Cordialement.

Bonjour Steph Paris. Le site hébergeur de l'image ne semble pas être des plus fiables. Il aurait été souhaitable de joindre la photo à votre post (voir rubrique aide).
Néanmoins, le "truc" semble bizarre, une sorte de prise rapide.
Le recours à un plombier sera peut-être nécessaire. La plomberie nécessite de l'outillage spécifique.
Cordialement.

Re bonjour Raph. Le télérupteur est en état, puisqu'il arrive à allumer et éteindre les lampes, du moins, c'est ce qu'on comprend. Ce qu'on aimerait savoir c'est comment doit-on commander ces lampes. Un télérupteur nécessite deux actions mécaniques pour s'en servir : le premier appui allume la lumière ; le deuxième appui éteint la lumière, comme le ferait n'importe quel interrupteur. On ne voit pas comment ces lampes pourraient fournir les 3 éclairements (plus le noir) rien qu'en appuyant sur un bouton. Quelque chose se cache et c'est justement ce qu'on aimerait savoir.
L'image 3 n'est probablement pas relative à un appareillage en votre possession.
Nous pourrions rechercher sur le net, mais cela nécessite du temps.

Citation :
...par simple appui sur un des interrupteurs

Ce ne sont pas des interrupteurs (vous dites qu'il y en a quatre), mais des boutons-poussoirs qui établissent un contact fugitif lors de l'appui. Un interrupteur est un contact à levier à deux positions : contact fermé puis contact ouvert ; ce ne sont pas du tout les mêmes appareillages.

Vous pouvez effectivement changer le télérupteur. Vous perdrez juste quelques euros.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bien reçu. Or un télérupteur ne gradue pas, votre illustration n'est donc pas bien compréhensible et vos données initiales incomplètes, d'où les erreurs d'interprétation possibles (vous aurez au moins compris ce qu'est un gradateur - et il n'y en n'a pas ici).
La question demeure la même.
On comprend qu'il y a 4 boutons-poussoirs. On croit comprendre néanmoins ce qui arrive.
Il faudrait que vous communiquiez le schéma de montage des leds. Elles présentent différents niveaux d'éclairement par appui sur quelque chose ; d'où la demande du schéma de raccordement.
Avec des led normales vous n'auriez pas cet inconvénient. Il ne faut pas ces modèles supposées pour le moment incompatibles avec une commande par tout ou rien..
A suivre.
Cordialement.

Re. Tout est en aval de l'ID, là n'est pas le problème. Ce sont les deux DJ de droite en aval de celui du milieu qui ne sont pas bien alimentés.
Une fois que vous aurez trouvé à quoi servent les lignes inconnues, vous pourrez peigner les deux DJ de droite et utiliser les sorties en bas. Avec le hic suivant : ils ne sont pas peignables sur les peignes Schneider Electric. Il faudrait changer ces DJ Legrand pour des DJ Schneider.
A la limite des limites, vous décâblez les entrées des 2 DJ sur le DJ du milieu en bas, vous utilisez du 4 mm² et vous raccordez sur les peignes en haut, voire en sortie de l'ID à gauche, question de facilité.
Il faut trouver de toutes façons l'origine de la surintensité.
Cordialement.

Bonjour Laurent. Ce sera difficile de donner une piste mais nous allons essayer. On comprend que le DJ du milieu alimente les 2 DJ de droite par le bas (installation bricolée ? - Les DJ sont de calibres identiques ou proches ; ce n'est pas l'usage).
On peut penser à une surintensité passant dans le DJ de droite qui alimente le boîtier tempo et une ligne inconnue. Vous pouvez déjà déconnecter le boîtier tempo pour voir s'il serait à l'origine de la surintensité.
Vous pouvez aussi voir quelle est cette ligne qui part du haut de ce DJ vers la droite.
La première constatation est que ce montage n'a pas été effectué par quelqu'un du métier.
On vous laisse suivre ces deux pistes, les sorties du DJ de droite vers le boîtier tempo et la ligne inconnue.
A la limite vous déconnectez la ligne inconnue et la reconnectez en sortie d'un DJ provisoire monté en fils volants. Vous verrez s'il y a déclenchement. Mais il faut voir où va cette ligne.
A vos tournevis.
Cordialement.

Bonjour Smith53. Réponse à votre post de 13:31

Citation :
c'est vraiment indispensable un ID type A

Ce n'est marqué nulle part. On en met dans le neuf pour les plaques de cuisson et les lave-linge et c'est tout. Pour la prise à utiliser le modèle Green'Up de Legrand est adapté à l'usage. Ses caractéristiques ne précisent pas l'obligation d'utiliser une caractéristique A pour la protection différentielle (voir capture d'écran).

Pour ce qui concerne votre post de 13:40 arrivé pendant la rédaction, l'exemple concerne l'usage classique d'une alimentation d'une plaque de cuisson et d'un lave-linge comme les symboles le montrent.

Vous avez le choix :
- garder l'ID en place et rajouter un DJ 16 ou 20 A
- monter un DJ différentiel classique ou Hpi = F (ou SI chez Schneider Electric) comme préconisé par Legrand. C'est ce genre de protection qu'on utilise pour alimenter un congélateur par exemple, en minimisant les possibilités de déclenchements intempestifs (Hpi = SI = super immunisé). Ne pas se fier aux prix catalogue.
Ce pourrait être la solution personnelle. Mais il faut des euros.
Mais comme vous dites, une prise classique fait le travail sans problème.

En conclusion, la protection différentielle type C convient. Monsieur Legrand le confirme. Et cela vous coûtera une quinzaine d'euros pour un DJ.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Raph64. En illustration vous montrez un système qui permet de moduler l'intensité lumineuse à 100 %, 50 % et 15 %. Vous écrivez "Je me demande donc si cela ne proviendrait pas de lui (âgé de 20 ans pour info).". On en déduit que ce système fonctionnait chez vous ; cela se nomme avec le terme générique de variateur, ou particulièrement dans l'éclairage, de gradateur (le même que vous voyez au théâtre ou au cinéma quand la lumière passe graduellement du maximum à 0.

A 11:11 ce jour vous évoquez un télérupteur et 4 BP ; or il n'y a aucune relation entre un gradateur (qui module l'éclairement) et un télérupteur (qui allume ou coupe la lumière).
Quel est alors le problème chez vous ? Qu'est-ce que l'appareillage nommé lui qui est âgé de 20 ans ?
Cordialement.

Bonjour Bham et merci pour votre retour. Le seul réglage pour la cellule est de mettre le réglage au minimum d'éclairement.
Cordialement.

Bonjour à tous. Si vous changez l'ID et rajoutez un DJ sur la ligne, changer les peignes serait l'idéal, d'autant plus que ce n'est pas la ruine et que ce sont des composants faciles à approvisionner (mais de la marque des modules). Si ce DJ est rajouté en fin de ligne, exceptionnellement vous pouvez ponter en 2,5 mm² depuis le module précédent muni de peignes, et on ne le dira à personne.
L'idée au départ était de rendre cette ligne indépendante pour ce qui concerne les défauts d'isolement, d'où la suggestion d'un DJ différentiel.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Re tardif (et non pas RER - faute de frappe). La lampe fonctionne, le contact du télérupteur fait son office. Comme suggéré, la commande bobine ne va pas.
Il va falloir approfondir vos recherches. Le montage fonctionnait-il avant que vous le démontiez ?
Vous avez compris comment fonctionne un télérupteur. Il faut suivre les conducteurs qui arrivent à la bobine. On a supposé que le neutre bleu arrivait sur un plot du BP. Pour le montrer, vous connectez une pointe de touche sur le bornier de phase (ou une lampe témoin) vous mettez l'autre pointe de touche sur le bleu, vous devez lire 230 V ; même résultat quand vous touchez le jaune/vert en appuyant sur le BP. Mais ensuite, où va ce jaune/vert ? Normalement réservé à la terre. On a du mal a penser que votre prédécesseur ait fait cela ; c'est plus qu'une faute professionnelle.

Sinon, à vous relire encore une fois, si vous trouvez 0 V entre neutre et 1 ou 2 alors que le maneton est en I et si la lampe s'allume, La lampe est toujours reliée à la phase. La borne 1 serait reliée à la lampe, et la borne 2 au neutre. On vous laisse corriger le schéma. Si c'est bien cela, le montage est encore pire que prévu. Normalement une lampe est toujours reliée au neutre direct et on coupe la phase.
Le 24 mars 2020 à 23:20 les conclusions étaient fausses.
Le montage fait mal à la tête devant l'écran. Rien ne va. Laissons passer la nuit.
Cordialement.

Cordialement.

Re tardif.
Une protection surintensité est effectuée par un disjoncteur. Quelquefois par des fusibles. On ne rentrera pas dans les détails.
Une protection différentielle contre les défauts d'isolement est effectuée par un relais différentiel ou un interrupteur différentiel, suivant sa technologie.
Dans le domestique on met un interrupteur différentiel qui alimente des DJ en cascade comme sur votre tableau. Au moindre défaut d'isolement c'est tout l'ensemble de circuits en aval de l'ID qui ne sont plus alimentés.
Quand on combine protection surintensité + protection différentielle dans le même boîtier on obtient un disjoncteur différentiel. Il est forcément dédié à une seule ligne donnée, un seul équipement.
Créer un tableau à côté s'il n'y a pas la place (2 modules) est un jeu d'enfants. Pour une seule prise dédiée vous câblez en 2,5 mm². Il ne faudrait pas que la ligne soit très longue. Des posts du forum donnent les limites de longueur par section (on peut chercher quand il fera jour). Sinon, on passe en 6 mm². Mais si le constructeur dit d'utiliser une prise 16 A vous faites ainsi. A priori vous n'avez besoin que d'une seule ligne. Bien entendu il faudra la liaison terre.
Peu importe la marque. L'esthétique compte peu pour un élément unique. Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour Smith53.
Ne vous embêtez pas avec un ID + un DJ. Vous montez un disjoncteur différentiel 16 ou 20 A 30 mA et le tour est joué. On le branche sur les borniers phase et neutre. Sans peigne. Vous pouvez le monter dans un petit tableau contigu au tableau principal.
Dans le forum on évite de conseiller le membre des GAFAM que vous citez.
Vous trouverez l'article sur des boutiques en ligne françaises qui payent leurs impôts en France.
LM rouvre ses magasins, mais seulement en mode Drive. Livraison sur le parking un jour et une heure donnée. Il n'est pas certain qu'un DJ différentiel soit au catalogue.
Il y en a chez Conrad (certain) et RS (probablement).
En photo un DJ différentiel Schneider Electric ; mais vous trouverez aisément une grande marque régulièrement conseillée sur le forum (donc pas de marque de GSB).
Les véhicules automobiles étant voués à évoluer, voyez si une ligne 32 A ou plus ne serait pas préférable, au cas où.

Vous pouvez vous documenter ici par exemple : Fonctionnement recharge d'une voiture électrique
En attendant, passez déjà une ligne. Si elle arrive à une simple prise extérieure, il faudra un boîtier genre Plexo. Cela vous coûtera 100 € environ. L’électricien a sa marge et sa main d’œuvre. Ce semble beaucoup néanmoins.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Bob. Je comprends que le montage actuel est avec gradateur. Raph64 nous dira qui a bon.

Bonjour Raph64.
On comprend que votre équipement comprend un gradateur à réglage de phase ancien qui était prévu pour alimenter des lampes à incandescence. Ce gradateur pouvait être commandé de 3 points + celui du gradateur.
Le hasard a fait que le montage fonctionnait avec des convertisseurs alimentant des led.
Vous branchez des lampes led 230 V qui ne sont as compatibles avec votre vieux gradateur. Et le montage ne fonctionne pas. Ou bien à 100 % et 50 % les lampes fonctionnent. Mais pas à 15 %.
Si c'est bien ainsi le variateur ne convient plus.
Il en faudrait un compatible avec des led. Vous regardez le E-catalogue Legrand. On devrait trouver un modèle qui convient pour les led.
Le boitier gris est un télérupteur. Cela nécessite un certain nombre de boutons-poussoirs connectés en parallèle. On ne sait pas si ce sera adaptable, cela est fonction du câblage. Il faut être sur place.
Cordialement.

A suivre.

RER. Il y a une salade dans les circuits, apparemment, sans en être certain. Il faut contrôler les circuits avec une lampe témoin plutôt qu'un voltmètre ; enfin, tout dépend de ce que l'on cherche. On doute toujours de ce qu'indique un voltmètre numérique en fonction de la façon dont il est utilisé.

Citation :
entre phase et neutre d'un interrupteur

Erreur de dénomination. Il s'agit des bornes de l'interrupteur. Imaginez qu'il y ait une borne à la phase directe et l'autre sur le neutre : quel beau feu d'artifice quand vous allez appuyer sur le BP.
Si vous mesurez la tension aux bornes de l'interrupteur, cela ne sert à rien. Avec un fil un peu long vous fixez le potentiel d'une pointe de touche en la connectant sur la barrette de neutre ; BP appuyé vous devriez trouver 0 volt sur le bleu ; 230 V sur le jaune vert (qui n'est pas la terre - vous devriez retrouver ce conducteur quelque part au voisinage de la bobine). Ce, si le bleu est bien le neutre de l'installation comme dessiné sur le schéma.
BP appuyé vous devriez trouver 0 volt sur les deux bornes qui n'en font alors qu'une.
Cordialement.

Bonjour Moumouk. Je reviens sur les tensions mesurées ; il y a un problème sur a et b. Pour les tensions entre la barrette de neutre et les deux bornes du contact cela semble bon. Mais il faut vérifier que la lampe s'allume alors que le maneton est en position I.
Pour la bobine c'est différent. Vous voyez sur le dessin que si les suppositions sont bonnes, vous devriez trouver 230 V entre la barrette de neutre et l'une des bornes, b sur le dessin, ou a.
Pour l'instant, le montage d'un autre type de télérupteur est inenvisageable tant que celui là ne fonctionne pas.
La transformation en commande par interrupteur simple est certainement possible, mais il faut être sur place et identifier tous les conducteurs présents sur le tableau.
Pour les 100 V que vous trouvez, on ne peut rien déduire, surtout qu'un appareil numérique peut afficher n'importe quoi sur un circuit branché nulle part (on dit aussi "en l'air"). D'ailleurs, quand vous écrivez "sur un fil", il faut bien préciser entre quoi et quoi vous faites cette mesure. Il faut une référence des potentiels, en l’occurrence la barrette de neutre.
Dans un cas de panne comme chez vous actuellement, on utilise le voltmètre, mais la lampe témoin est plus fiable.

Citation :
Je vais refaire

C'est totalement déconseillé car vous semblez éloigné du métier ; il faut sous-traiter à un professionnel. C'est trop le bazar dans le tableau. Il faut tout identifier, un travail préalable à tout démontage, beaucoup de temps à passer.
Vous évoquez des télérupteurs. On espère que vous n'avez pas tout démonté sans identifier les conducteurs.
Pour le moment, efforcez vous de faire fonctionner un seul télérupteur. Vous avez vu que c'est assez simple. Si la lampe s'allume quand vous manœuvrez le maneton de O à I, il reste à faire fonctionner la bobine, donc contrôler son circuit de commande.
Cordialement.

Bonjour Patrick.
Pas besoin de rechercher beaucoup. C'est donc un luxmètre industriel qui permet de mesurer l'éclairement dans une zone donnée, un atelier, une salle de classe etc. On peut aussi déterminer l'uniformité de l'éclairement dans une salle, afin qu'il n'y ait pas de trou. Utilisé aussi en éclairage architectural.
L'appareil, bien ancien, est équipé d'une cellule probablement en sélénium (vu l'époque) sensible à la lumière. En fonction de l'intensité de la lumière reçue la cellule génère un courant continu qui permet le mouvement d'un cadre mobile dans un galvanomètre.
On note que la graduation est pratiquement linéaire.
On sait que la lumière solaire (visible par l'homme) comporte une infinité de radiations de longueurs d'onde comprise entre 400 nm (violet) et 800 nm (rouge). La cellule doit couvrir cette bande sans favoriser une zone. Enfin, tout cela mériterait un exposé détaillé qu'on ne fera pas ici.
On retrouve d'autres versions plus spécialisées pour la mesure de l'éclairement pour les prises de vue (posemètre). Les photographes un peu éclairés connaissent la marque Gossen.
En photo un posemètre de collection. Si vous en trouvez un dans une poubelle, ne jetez pas. Cela vaut 15 € environ.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bien reçu Patrick. Vérifiez que le commutateur déclenche quand le secteur disparaît.
Su les autres photos on voit un galvanomètre à cadre mobile qui a l'air mal en point.
Pour supprimer des photos il faut cliquer sur les croix rouges quand vous affichez l'aperçu.
Cordialement.