Hum ! ce n'est pas bien beau. Ce n'est pas indémontable, mais difficile à démonter avec de la patience (éliminer la tête en fraisant tant bien que mal avec un foret).
Avant de démonter, essayez de voir dans les sites de pièces détachées si vous trouvez la pièce (ce serait étonnant, on trouve plutôt les consommables). De toute façon, l'adoucisseur est au repos.
Vous démontez l'ILS et le couvercle. Normalement c'est propre en dessous. Mais il faudra un joint torique.
Il se peut que, bien nettoyé, avec des vis neuves si possible en inox, l'appareil reparte. Il y a juste de la corrosion superficielle sur les vis.
Sinon ce sera appel au SAV de la marque CPED, BWT, qui vous proposera l'échange de l'ILS et de la pièce en dessous. Vous pouvez demander un devis à BWT.
Fichu pour fichu, je démonterais, maintenant que je sais ce qu'il y a en dessous (et cela m'a coûté 280 € je crois, MO dans le cadre du contrat de maintenance).
Cordialement.

Bonjour Pierre. J'ai eu un problème de fuite entre le couvercle et le corps de la pièce. Une photo aiderait à situer le défaut.
Cordialement.

Avec la photo éclaircie, on n'est plus certain de la façon de démonter le réservoir du siphon. On attend votre compte-rendu de TP.

Bonjour. Cela ressemble à du IKEA.
Il faut dévisser la partie inférieure du siphon en forme d'ovoïde. Ensuite, vous nettoierez.
Il faudrait voir si ce siphon ne se vide pas par aspiration lors de la vidange d'un lave-vaisselle ou d'un WC.
On espère que vous n'avez pas foiré le pas de vis en plastique qui permet de fixer le vidage sur la sortie d'évier. On utilise un tournevis à lave droite de grande largeur. Si vous avez mis un tournevis directement dans le trou, il est normal qu'il n'engrène nulle part. Dans ce cas le vidage est toujours bien plaqué. Le démontage à la main (sans perdre le joint) de la partie basse du siphon devrait suffire.
Cordialement.

Bonjour. Si les siphons des douche, lavabo etc. ne se vident pas ni ne glougloutent quand vous actionnez le WC, on peut considérer que la canalisation respire.
A vous de voir si une mise à l'air de la canalisation d'évacuation en toiture est présente.
Au pire et à titre préventif on peut rajouter un clapet d'équilibrage des pressions au voisinage du WC. Avec démontage possible et tampon de visite en cas de bouchon. Cela se pose au moment du montage des WC.
Les évacuations des lave-linge et lave-vaisselle doivent impérativement respirer pour éviter toute fuite par débordement lors de la vidange.
Cordialement.

Bonjour G.M. On imagine mal votre projet. Le plus simple, et qui fonctionnera sans problème, est d'éclairer votre terrain avec des projecteurs à led. Vous pouvez leur associer une commande temporisée par un détecteur de présence.
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Il n'y a pas d'interrupteur de ce type dans les gammes adaptées à l'habitat (Mosaic, Celiane et autre).
Il faudra que cette prise (ou une sortie de câble) soit accessible de toute façon, en dessous du plan de travail. Quitte à rallonger le circuit. Il faudrait vous pencher sur ce problème en fonction de l'endroit où se trouve la prise actuelle.
Curieux qu'il faille débrancher l'alimentation de temps en temps.
Cordialement.

Bonsoir Serge. En général on arrive bien à faire des joints filasse. Ce qu'il faut de chanvre et de pâte et c'est bon. Même si c'est un peu dur pour visser.
On peut mettre du ruban téflon, certains doivent mettre de la résine mais je n'en sais pas plus. Pour des débutants comme nous la filasse convient bien.
Si vous préparez bien votre chantier avec les pièces neuves qui conviennent ça devrait bien se passer.
Vous ferez un retour quand l'ensemble sera remonté et sans fuite.
Cordialement.

Vous pourrez guider votre fils effectivement.
Il sera d'autant meilleur dans son métier qu'il aura assimilé les principes théoriques de l'électrotechnique, et qu'il n'appliquera pas des recettes, mais des raisonnements.
J'ai retrouvé ce tuto concernant le moteur que vous allez bientôt déposer en déchetterie (on voit bien les spires de Frager) :
http://www.forum-electricite.com/schemas/spire-de-frager-gl-pour-bricovideo.pdf
S'il est amené à travailler autour des installations de l'habitat, voici un bon cadeau http://www.promotelec-services.com/librairie/produit/336-l-officiel-de-l-electricite-installations-electriques-batiments-d-habitation-neufs.html
Il devra aussi s'intéresser de très près au mesurage de différentes grandeurs non sans en connaitre sur le bout des doigts les définitions, et les principes de fonctionnement des appareils utilisés (pas de recettes encore une fois). Les mathématiques sont aussi l'outil de base du technicien.
Dernier point, l'électricité n'est pas dangereuse à condition de douter en permanence, et de bien réfléchir avant toute action "si j'appuie sur ce bouton, que va-t-il se passer ?" ; "mon collègue a consigné l'installation ; je vérifie l'absence de tension" ; "j'applique les procédures de sécurité".
Cordialement.

Bonjour pat75. Effectivement, c'est cuit. Les pistes volatilisées montrent une très grosse surintensité. C'est dommage car le fonctionnement global avait été cerné.
Il a manqué un essai du moteur seul sur l'établi comme suggéré le 16 mai.
J'aurais tendance à changer la hotte, vu le prix supposé dissuasif du moteur et de la commutation. En gros, il ne reste que la tôle.
Le circuit lumière est complètement indépendant.
Le moteur doit être bien cuit ; vous verrez au démontage.
On a bien échangé depuis quelques jours ; on ne voyait pas le feu d'artifice de fin de dépannage comme ça.
La prochaine fois je ferai le dessin avec Photoshop ; ce sera plus simple.
Cordialement.

Bonjour à tous.
Les radiateurs de grande marque sont normalement silencieux. Les premiers prix, c'est à voir. Soit il s'agit d'une dilatation d'origine mécanique, ou un ronflement à 100 Hz, la tôle peut vibrer (si elle est fine et fixée au rabais).
A part changer le radiateur s'il est sous garantie, il n'y aura pas grand chose à faire. Il faut évaluer le bruit et voir comment on peut l'atténuer une fois sa source déterminée.
Cordialement.

Bonjour Alain. La cage de Faraday est une boite métallique. Vous pouvez regarder les expériences d'électrostatique sur le site du Palais de la découverte. Il y a une très belle cage dans laquelle on met des sujets vivant et l'opérateur déclenche la foudre.
1. Oui, il faut mettre les containers à la terre comme on le ferait pour un hangar métallique.
2. On fait avec. Vous pourrez faire de la cuisson micro-ondes à l'intérieur. Pour le téléphone portable ce sera beaucoup plus difficile.

Citation :
je contribue à vivre plus vieux !

Une fois que vous aurez échappé à tout ce qui peut interrompre la vie à tout moment.
Je rejoins la conclusion de Tam.
Cordialement.

Bonsoir Bemu. Il arrive qu'on ne soit pas reconnu. Les mystères de l'informatique. On fait un aperçu et si l'on apparait comme invité, on copie le texte et on recommence la réponse. En général on est alors reconnu et on peut envoyer.

Serge ; le premier joint filasse on le loupe ; le deuxième est bon. On met la filasse dans le bon sens sur le filetage mâle et seulement après on enduit de pâte. Vous vous entrainez sur l'établi avec des chutes et ça ira.
Chauffer peut faire du bien pour aider au démontage. Un générateur d'air chaud si l'on en a un. Sinon, un sèche cheveux au maximum.
Si vous avez un peu d'euros et si vous vous sentez léger, faites intervenir un plombier. Le montage semble ancien.
Si le corps est fendu il faut changer le robinet. Le remplacement de la tête est plus aisé. Il vaut mieux faire du neuf.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. Il y a du nouveau. Le condensateur est en boitier métallique et un défaut interne peut l'affecter.
On met une pointe de touche sur le boitier métallique et l'autre sur les deux cosses alternativement ; on doit trouver l'infini ou pas loin.
J'aurais tendance à le changer car c'est une pièce d'usure qui semble d'origine.
On met celui-ci : Condensateur moteur MKP 50 µF 450 V/AC
En attendant vous tentez un démarrage en mettant le condensateur dans un chiffon pour l'isoler du châssis métallique.
Il se peut que le moteur démarre (ou non) mais sans déclencher l'interrupteur différentiel.
On attend le compte-rendu du TP.
Cordialement.

Bonjour Tam. On peut supposer que le seuil est réglable. Entre le secteur et les led il y a le convertisseur. Reste à voir comment est la compatibilité.
Il vaut mieux demander à la société qui commercialise ou avec laquelle il y a éventuellement un contrat.
En attendant Vinc3698 remet les lampes à incandescence.

Citation :
un switch led/pas led

Tout dépend de l'âge de l'équipement.
Pas d'idée de la structure interne de la mesure d'intensité.
En tout cas, il faut un isolement galvanique. TI ? Effet Hall ?
Là n'est pas la question de toute façon.
Cordialement.

Bonjour jacksonspedding. Tout dépend de la piscine, si elle est en dur, d'un volume convenable, ou s'il s'agit d'une piscine de jardin de 2×3 mètres.
Pour la piscine en dur la pompe à chaleur est probablement le moyen le plus efficace, mais cela a un coût. On peut rajouter une bâche à bulles pour limiter les déperditions la nuit, ou sinon réchauffer, maintenir la température le jour où l'on ne l'utilise pas.
Conclusion : question de taille, de climat local, et de moyens.
Une fois dans l'eau, on n'a pas froid. Les enfants jouent et ne pensent plus trop à la température.
L'été qui vient s'annonce chaud.
Cordialement.

Re. Un autre aspect non relaté. On ne sait si l'automate reconnait une valeur efficace de courant ou non. Si la réponse est positive, il faudrait qu'il dispose d'un convertisseur interne capable de déterminer la valeur efficace vraie du courant, quelle que soit sa forme, avec un facteur de crête inférieur à la limite autorisée ; il faudrait aussi que les seuils de mesure haut et bas soient réglables sur l'automate.
Peut-être faudrait-il chercher dans ce sens dans les réglages de l'automate. Mais alors, "il faut rentrer dedans".
A vous de jouer Vinc3698.
Cordialement.

Bonjour Vinc3698. Vous aviez quelques doutes sur la faisabilité de la modification, simuler une charge résistive, mais qui rendrait l'automatisme incapable de détecter un dysfonctionnement d'un feu. Vous avez bien fait de poser la question bien entendu, la réflexion à plusieurs est à privilégier.

J'ai bien précisé que dans un montage d'école (où les moyens sont limités) on ferait la modification avec tous les inconvénients sur la fiabilité. Et une fois la présentation du système avec ses avantages et inconvénients argumentés on n'en parlerait plus jusqu'au prochain examen.

Ici, vous n'avez pas trop le choix comme vous avez bien compris.
Il faut voir avec le constructeur, ou tout simplement remettre des lampes à incandescence, le temps de trouver une solution durable et en sécurité.
Finalement l'économie à l'usage nécessite un investissement initial.
Un problème d'amortissement.
Vous pourrez faire un retour sur le forum quand une solution avec led aura été trouvée. C'est peut-être très simple, mais devant l'écran, on n'en sait pas plus.
Cordialement.

Bonjour Serge. Tout d'abord une règle : on évite de faire de la plomberie le dimanche ! Sauf si l'on est très outillé et expérimenté, avec coupure obligatoire de l'alimentation.
Pouvez vous confirmer que sur la photo 2 on aperçoit ce qui pourrait être le compteur, sans constater la présence d'un robinet de coupure totale de l’alimentation de l'habitat ?
Pour intervenir, il faut pouvoir isoler la partie à réparer de l'alimentation en eau. Sinon, c'est geyser assuré.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Rentien. Si le condensateur moteur est HS le compresseur ne tourne pas et ne peut déclencher une protection différentielle, mais éventuellement une protection surintensité. Le condensateur moteur est isolé de la terre, et même en cas de panne l'affectant, il ne peut donc faire de liaison à la terre. Néanmoins, votre observation quand vous déconnectez le condensateur interroge. Si vous avez finalement débranché l'ensemble du moteur, on comprend que la protection différentielle ne déclenche pas.
Le moteur est de type asynchrone monophasé. On imagine mal un défaut d'isolement de celui-ci, affectant le bobinage.
A ce stade et devant l'écran, on n'entrevoit pas de cause évidente.

Avant d'acheter une PAC, vous pouvez faire venir un électricien expérimenté. Il n'y a pas besoin d'être frigoriste.pour chercher l'origine du défaut purement électrique.

L'autre solution est de contacter le SAV de la marque ici https://www.poolex.fr/fr/contact ; cela vous coûtera beaucoup moins que de changer la PAC pour un défaut d'origine électrique.

En attendant, vous pouvez approfondir vos recherches autour du moteur. On débranche le moteur complètement, et avec un multimètre (faute de mieux - un testeur d’isolement) en fonction ohmmètre, on teste entre le bornier du moteur et la terre ; on doit trouver l'infini ou pas loin. C'est ce que pourrait faire l'électricien expérimenté.
Cordialement.

Re. Des précisions intéressantes.
Une lampe à incandescence consomme un courant alternatif sensiblement sinusoïdal (sauf à la mise sous tension). Ce n'est pas le cas du tout pour une led. Entre la led et le secteur 230 V il y a un convertisseur qui absorbe un courant déformé, et probablement discontinu, non reconnu par l'automate.

Autrement dit, l'automate ne peut fonctionner qu'avec des lampes à incandescence.

Dans un montage d'école on remédierait au problème en shuntant le convertisseur par une résistance.
Dans un montage industriel qui doit être fiable, on ne le fait pas.

Il s'agit que l'automatisme puisse détecter une coupure de filament. Quand un convertisseur devient en panne, l'automate "voit" encore la lampe à filament et le défaut n'est pas détecté.
La conclusion est qu'il n'y a pas de solution acceptable. Vous ne pouvez bricoler.

Soit vous remettez des lampes à filament, soit il faut changer l'automatisme qui doit être assez ancien.
Pour le moment, changer des lampes est moins cher, mais la consommation est conséquente à la longue.
Il faut présenter le problème au donneur d'ordre et à la hiérarchie, et ne pas faire de bricolage ; il en va de la sécurité des usagers.
Le constructeur de l'automatisme a peut-être une solution fiable. C'est peut-être par là qu'il faudrait commencer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Rentien. Vous avez posté au bon endroit.
Vous confirmez qu'un interrupteur différentiel 30 mA déclenche (et non pas un disjoncteur) ? Vous confirmez bien que c'est après la pluie ?
Juste avant le déclenchement le moteur de la Pac tourne-t-il ?
Il pourrait s'agir dans ce cas d'un défaut d'isolement qui déclencherait l'ID si c'est bien lui qui déclenche ; il pourrait y avoir un contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre.
Sans connaissances vous ne démontez rien. Aucun composant n'est en court-circuit.
Vous observez avec précision dans quelles conditions exactes l'interrupteur différentiel déclenche.
La marque et le type de Pac peuvent aider à rechercher une piste.

Attendons d'autres avis (y a-t-il un filtre antiparasite dans une Pac ?)
Cordialement.

Bonjour Kelly90. Où en êtes-vous presque un an plus tard (sans retour sur le forum) ?

Bonjour Vinc3698. Le plus simple est de laisser les led, et vous les shuntez par une résistance. On ne connait pas sous quelle tension fonctionne les led.
Pour vous guider un peu mieux, il faudrait savoir l’interaction entre l'automate et les led. Comment se manifeste le dysfonctionnement ?
On comprend qu'il peut s'agir d'une maquette pour un projet scolaire.
Cordialement.

Bonjour Fredelec.
Megger est une marque d'appareils de mesure et non un appareil particulier.
Ici il s'agit d'un testeur d'isolement (sous différentes tension d'essai) qui assure aussi la fonction testeur de continuité. Il y a aussi une fonction voltmètre AC calibre 600 V.
Vous trouverez en photo les caractéristiques de l'appareil, et en lien la notice d'emploi :
https://www.manualslib.com/manual/1356737/Kyoritsu-3132a.html?page=14#manual
Il faut bien lire la notice et vous saurez alors vous servir de l'appareil.
Globalement c'est un appareil de terrain. Sur le marché on trouve des appareils d'un maniement certainement plus simple et de marques de plus grande notoriété.
Comme d'habitude pour les appareils analogiques, il faut utiliser la bonne échelle. Juste une question d'expérience.
Si l'on utilise mal l'appareil, on peut se faire chatouiller quelque peu en touchant les pointes de touche.
Faites attention aux unités que vous employez, par exemple 400 H.
Revenez quand vous aurez mieux assimilé le mode d'emploi. On verra alors comment vous guider.

Juste un exemple en passant. Quand on effectue une mesure d'isolement sous 1 kV, on multiplie la lecture par 2 pour avoir la bonne valeur, le calibre étant alors 400 mégohms.
Avez-vous l'utilité de cet appareil ?
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Loverte. De passage par hasard sur ce forum, j'espère que votre problème est résolu ; néanmoins certaines réponses manquaient d'arguments. La fibre n'est pas partout, le cuivre est encore bien présent. Bien des prises téléphone sont encore en T.
On peut rappeler que 2 fils sur 8 permettent de raccorder un téléphone classique ainsi qu'une box basique ADSL.
Si vous avez besoin de quelques éclaircissements, rendez-vous sur ce forum.
Cordialement.

Bonjour. Il serait souhaitable de vous identifier afin de pouvoir recevoir les notifications.

Citation :
nous pensons que les gens dans l'appartement ont branché une hotte sur la VMC de la cuisine

Pour en être certain il faut voir si cette bouche aspire bien.
Pour cela vous pouvez utiliser du film plastique très fin à usage alimentaire que vous approchez très près de la bouche. Vous verrez alors quel est le sens du flux si la feuille colle sur la bouche ou si elle s'en éloigne.
Vous pouvez faire de même avec une bougie ; vous pouvez l'éteindre pour voir dans quel sens est la fumée.
Si la bouche aspire, les odeurs proviennent d'ailleurs.
Il faut faire de même avec les autres bouches, WC et salle de bain.
Momentanément vous pouvez obstruer toutes les bouches afin de voir si les odeurs disparaissent plus ou moins.
La hotte éventuelle du voisin débouche peut-être à l'extérieur. Normalement on ne peut creuser un trou pour raccorder l'évacuation. On utilise alors une hotte à recyclage.
S'il y a atelier clandestin dans l'immeuble, c'est une autre affaire.
Dans tous les cas, le syndic est votre interlocuteur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour jmqui. Il faudrait vous assurer que le moteur n'est pas grippé, puisque le disjoncteur (si c'est bien de cela qu'il s'agit) déclenche. Le condensateur peut être en cause s'il ne fait plus sa valeur. Dans les deux cas, le moteur ne tourne pas, grogne, et le DJ déclenche.
Cordialement.

Oui, il faudra passer un coup d'ohmmètre entre le blanc et les trois autres. Il peut y avoir un problème sur le bleu et le rouge.
Si le moteur est déposé, vous pouvez l'alimenter directement entre le blanc et l'un des trois autres fils.
Cordialement.

Re. Vous pouvez voir comment les commutateurs agissent. Sur votre photo avec juste le bouton arrêt marche enfoncé :
1ère vitesse sans appuyer sur 2 et 3
2ème vitesse en appuyant sur 2
3ème vitesse en appuyant sur 3 quelle que soit la position de 2.
Sauf erreur. Après analyse attentive et dure bataille avec Word et l'outil dessin, sans oublier capture d'écran et transformation en image.
Vous pouvez vérifier ces fonctionnements et faire un retour de ce que vous constatez.

Citation :
En tous cas j'ai maintenant une hotte quasi neuve.

Oui, le principe de l'entraide du forum. Les temps sont durs.
Cordialement.

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Bonjour. Juste une remarque en passant.
La chute de tension admissible pour l'éclairage est de 3 % et 5 % pour les autres usages dont la motorisation (pour l'éclairage, le flicker peut devenir désagréable en incandescence). On ne sait quels abaques vous avez utilisés, mais la chute de tension réelle dépend de beaucoup de paramètres, dont le mode de pose. Plus la chute de tension que vous choisirez sera inférieure aux valeurs prescrites plus les sections seront importantes, ce qui vous amène à une section surdimensionnée par rapport aux usages.
Avec 185 mm² (!) vous serez tranquille. La facture doit être en rapport avec la section. Surtout si la ligne est en cuivre.
Pour les fouets, vous ou l'électricien faites au mieux avec le coffret intermédiaire près du point de livraison.
En espérant que le forum vous ait aidé dans la résolution de votre problème.
Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Sauf erreur, en mono on ne peut dépasser 12 kVA, soit 60 A. La section ne serait-elle pas surdimensionnée ?
Ici, un ensemble de maisons est alimenté par une ligne triphasée de 150 mm² environ. Pour une longueur de l'ordre de 200 mètres.
Quelle que soit la section de la ligne, il faudra la raccorder en sortie d'un DJ de branchement. Il faudra qu'entre cette ligne et la sortie DJ il y ait un bornier en coffret.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
190 mètres implique un branchement de type 2. Pas certain que le technicien Enedis branche la sortie du DJ de branchement qui est en partie privative. C'est à l'utilisateur de brancher ce câble en sortie du DJ. Chaque borne accepte une section de 25 mm².
Attendons d'autres avis (un électricien de terrain ?) sur ce problème quelque peu particulier.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

RE. Le bouton 2 est arrêt marche comme supposé, car le blanc est commuté par ce bouton.
Les deux vitesses devraient fonctionner avec le bleu et le rouge. Pour le noir, il faudrait regarder en dessous pour voir où il est branché.
Les hottes modernes sont électroniques, et finalement souvent irréparables.
Le forum a rempli sa mission en vous tirant d'un mauvais pas.
Cordialement.

Ben, j'en pense que vous seul savez d'où vient ce fil. Il a certainement sa place sur le circuit imprimé, probablement en C (comme Commun ??). En tout cas il est commun aux trois vitesses car on voit bien sur le moteur qu'il doit être relié (à la phase - peut-être - et en permanence), et que s'il n'est pas alimenté, le moteur finalement ne peut tourner car il n'est pas branché d'un côté.
Quand on a un doute, on branche une lampe à incandescence en série avec le fil et on met sous tension ; et on voit ce qui se passe. Si le moteur tourne lentement c'est bon signe ; ensuite, on enlève la lampe.
Sur le CI vert, on croit voir que le fil blanc est en sortie d'un commutateur.
Regardez bien vos photos initiales et faites au mieux pour reconnecter les conducteurs au bon endroit.
Sur l'établi ce serait plus simple ; ici, on fait du téléguidage !
Cordialement.

Bonjour Pat775. Le fil blanc a une utilité et doit forcément être branché quelque part. A priori vous ne l'avez pas repéré au démontage.
Il n'y a pas de raison que le fusible thermique soit grillé. Cela se teste à l'ohmmètre comme suggéré en réponse 1.
Les deux platines sont identiques ; il n'y a aucune électronique, juste des commutateurs. Regardez d'où peut partir le fil blanc. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a bien une cosse quelque part sans fil de raccordé. A moins qu'il s'agisse d'une soudure cassée.
Cordialement.

Re. Le transformateur est en réalité un convertisseur d'alimentation de lampes à filament sous 11,5 V.
Il n'y a pas de raison de changer le moteur.
Se moteur est comme celui en photo ci-dessus, il y a un fusible thermique interne.
L'autre question est comment fait-on varier la vitesse ? Peut-être en alimentant sous 230 V entre le blanc et l'un des trois autres fils s'il y a 3 vitesses.
Il faudrait voir comment se fait la commande de vitesse sur la hotte.
Pour que la vitesse varie il faut laisser l'hélice.
Cordialement.

Bonjour Pat775.

Citation :
Sinon un moteur comme ça peut-il tomber en panne ?

Non sauf s'il est grillé.
Il s'agit d'un moteur asynchrone à spires de Frager. On l'alimente entre le fil blanc, et l'un des 3 autres car il doit y avoir 3 vitesses.
A part la carte électronique, y a-t-il un transformateur quelque part ?
Avec un ohmmètre vous mesurez la résistance entre le blanc et l'un des 3 autres. Si la résistance est maximum entre le blanc et le bleu, vous pouvez essayer l'alimentation en direct sur le 230 V, de façon fugitive.
Mais cela ne permettra pas le raccordement sur la platine.
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Sauf exception locale, il n'est pas d'usage d'envoyer les eaux de pluie au tout à l'égout.
On les envoie sur le réseau prévu pour, donc dans les caniveaux sur la route voisine.
Il serait nécessaire de connaître ce qui est autorisé dans votre commune.
La citerne ne pourrait-elle pas être à l'extérieur, ce qui serait plus sécurisant et n'utiliserait pas de place dans le sous-sol ?
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Re. Il y a du nouveau.
On aperçoit un bornier RST, et 2 conducteurs noirs qui relient ces 3 bornes RST. On voit aussi une borne neutre juste en haut. Le câble d'alimentation comporte un jaune/vert (la terre), un bleu (le neutre) et la phase (noir) qui alimente le bornier RST. Le réchauffeur est donc prêt à être alimenté en mono 230 volts, et non en triphasé, ce qui sera toujours possible.
Donc on en sait plus, et le couplage interne est déjà fait. Ce réchauffeur peut donc fonctionner sur un réseau triphasé avec neutre, ou en monophasé 230 V.
Vous pouvez brancher ce câble sur une sortie 32 A pour une plaque de cuisson.
Par contre, il faut de l'eau dans le circuit sinon vous allez faire griller le module.
Vous ne pourrez pas faire l'essai ce soir ; il faut mettre l'appareil en série avec la pompe.
Pas certain que ça chauffe beaucoup. D'où l'idée de la pompe à chaleur ; mais il faut des euros.
En espérant vous avoir aidé.
Cordialement.

Le transformateur d'isolement de la question 19935 est couplé en triangle, donc sans neutre ; difficile de faire un schéma de liaison à la terre dans ces conditions. La solution proposée par la hiérarchie (mais de quel niveau technique ? Peut-être le saura-t-on) qui consiste à relier une phase à la terre semble complètement inadaptée.
On aimerait l'avis de l'ami 1Insp qui a peut-être été confronté à ce genre de problème.
Et bien sûr, le retour de Cocobeloeil est attendu avec impatience sur le problème actuel et celui resté en plan.
Cordialement.

Re. Ce montage ne semble pas bien orthodoxe. Sur le papier il fonctionne tant bien que mal. Avec un doute néanmoins.

Pour répondre à votre question, les tensions entre phases ne changeront pas, qu'une phase soit reliée à la terre ou non.

Le DDR déclenchera au premier défaut d'isolement, phase / masse métallique de l'équipement reliée à la terre, présent sur l'équipement, avec un doute pour ce qui concerne la phase reliée à la terre.
Si la charge n'absorbe pas de courant, un défaut d'isolement entre phase reliée à la terre et masse de l'équipement n'entrainera pas de déclenchement du DDR.

C'est pour cela que le montage n'est pas orthodoxe. Et qu'il semble résulter d'habitudes locales, et non fondé sur les règles de protection normalisées. Il n'est pas d'usage de relier une phase à la terre en triphasé.
Reste à savoir la raison impérieuse d'un DDR alors qu'une bonne protection contre les courts-circuits devraient suffire. Ce montage est batard.
Des gens de métier certes, mais à quel niveau initial ? On peut avoir de sérieux doutes.

Attendons d'autres avis.

Ce montage est courant pour l'alimentation des circuits de commande d'automatismes en monophasé.
Cordialement.

Bonjour Nisto. Il serait plus simple pour les contributeurs que vous fassiez un schéma incluant le primaire et le secondaire ainsi que les couplages et les appareillages de coupure et protection. La connaissance de la puissance du transformateur ainsi que l'application qui est alimentée serait un plus.

Citation :
On me dit...

Quels sont les arguments de "on" et est-il du métier ?
Les schémas de liaison à la terre concernent des secondaires de transformateur avec neutre.
Schémas des liaisons à la terre en BT
Cordialement.

Bonjour Fanch. Il faudrait voir s'il y a un bornier de raccordement interne, et s'il y a présence de barrettes de couplage tri ou mono.
Vu la taille de l'objet, la puissance ne doit pas être bien grande. Peut-être y a-t-il une plaque signalétique.
On peut ouvrir l'appareil afin de déterminer ses caractéristiques si cela est possible. Avec le numéro complet on peut faire une recherche sur le net.
Enfin, pour finir, s'agissant d'un appareil de chauffage alimenté avec 3 phases et le neutre, on peut faire un couplage mono en réunissant les 3 fils de phase ensemble et en branchant le tout entre phase et neutre. Mais avant que vous fassiez quoi que ce soit, il faut en savoir plus.
Cordialement.

Bonjour. Il serait préférable de vous identifier afin de recevoir les notifications.

Citation :
il n'est pas écrit qu'ils allaient faire les joints blancs.

Est-il écrit autre chose concernant la couleur des joints ?
Le chef de chantier coordonne la réalisation des travaux. L'architecte ou le promoteur serait davantage votre interlocuteur. Cet aspect aurait dû faire l’objet d'un document écrit.
Voyez avec l'échelon supérieur au chef de chantier, l'organisme avec lequel vous avez signé.
Cordialement.

Bonjour à tous. Avec le complément suivant : en admettant que l'appareil puisse fonctionner en monophasé, quelle puissance consommerait-il ? Probablement trop par rapport à la puissance souscrite chez vous. Donc à voir.
Voir aussi s'il est adapté pour le volume à chauffer.
Une pompe à chaleur pourrait davantage convenir.
Les rayons du soleil aussi, ainsi qu'une toile à bulles pour limiter les déperditions.
Cordialement.

Bonjour Qasar. On aperçoit une arrivée du neutre en jaune/vert alors que c'est la couleur réservée au conducteur de protection (la terre). A passer en bleu ; il vaut mieux ne pas continuer comme le prédécesseur.

On ne voit pas bien le pontet qui relie la sortie neutre de l'ID au peigne de neutre en passant par le DJ 10 A ; mais il doit y en avoir un.
La position du DJ 10 A n'est pas un problème. Par contre, mélanger les marques rend les raccordements incompatibles comme vous constatez.

Vérifiez particulièrement la sortie du DJ où il y a 3 conducteurs. Vous serrez fort, et ensuite vous tirez sur les conducteurs avec une pince ; aucun ne doit sortir. Vous pouvez aussi utiliser une borne rapide type Wago à levier avec 4 alvéoles (une arrivée et trois départs).

Il y a 30 ans et plus les normes permettaient de réaliser des tableaux respectant les règles de l'art et la sécurité. Votre prédécesseur est inexcusable. Il y aura une vérification complète de l'installation et des tableaux à effectuer. Vous avez eu chaud, au sens propre, avec l'incident.
Cordialement.

Bonjour réponse 9. C'est le modèle classique emballé dans un blister grand public. Étanche est plus parlant que IP55.
Cordialement.

Bonjour Fab62.
L'essentiel est que votre canalisation puisse "respirer". Vous pouvez la mettre à l'air libre à partir de l'endroit le plus accessible.
En fonction du diamètre du tube que vous utiliserez (pas forcément 100 mm, il y a très peu de débit d'air), il faudra vous arranger pour que la sortie soit telle qu'il n'y ait pas de ruissellement le long du tube.
En bas, vous pouvez faire une liaison démontable avec un manchon. Et si besoin est, on dispose un tampon de visite pouvant être utile en cas de débouchage.

En conclusion, un té à l'endroit le plus pratique, une liaison démontable pour un tube au diamètre qui vous convient, une liaison haute étanche avec la tuile à douille (la partie mâle de la tuile rentre dans le tube femelle, avec réduction si vous utilisez un tube de 40 ou 60, voire plus).
Bref, on s'adapte.
Cordialement.