Bonjour. Pour des produits issus des forêts françaises, voir ici :
https://www.vivreenbois.com/terrasses/terrasses-bois/lames-bois.html?p=1
Cordialement.

Bonjour Joine37.

Citation :
'il ne s'agirait pas d'une réaction chimique entre mon eau et l'anode magnésium ?

Non, cela se saurait et cette solution technologique n'existerait pas.
Faites couler l'eau à différents endroits afin de purger les canalisations et la situation se rétablira.
Vous pouvez aussi shunter l'adoucisseur pendant un certain temps juste pour voir.
Cordialement.

Bonjour Bricolo92. Le terme parasite est un peu fourre tout.
Des parasites, il y en a partout. On parle de parasites radioélectriques, dans le temps les mobylettes et les fer à repasser émettaient des parasites perturbant la réception de Salut Les Copains en grandes ondes, d'après ce qu'on m'a rapporté. Il parait également qu'il fallait équiper les automobiles de fils de bougies antiparasites (pour les même effets).
Un ronflement parasite peut affecter une liaison audio mal faite (la fameuse ronflette à 100 Hz), un gradateur peut parasiter l'audio dans une salle de spectacle etc.
Que le secteur ne soit pas toujours bien sinusoïdal, qu'il y ait des pointes de surtension infiniment brèves mais présentes, font que l'électronique de la chaudière est fiable malgré tout.
Malgré tout, on sait que l'électronique domestique n'est toujours bien fiable, sinon le forum Electroménager serait inutile.
Par contre le forum Aérospatial et dérivés ne se justifie pas. Mais les équipements sont autrement plus sophistiqués. Curiosity est toujours plus ou moins en état depuis son atterrissage sur Mars en 2012.
Je crois que vous pourrez utiliser votre chaudière sans arrière pensée. Et si un composant en défaut met la carte KO un jour lointain, et bien il faudra la changer.
Cordialement.

Re. Et... zut. Suis passé à côté du voyant. Par contre, aucun problème de vue pour la descente de Perseverance ni pour le panoramique. Mais on ne reconnait personne.
Cordialement.

Bonjour Bertrand. Quand vous faites toucher le marron et le rouge, est-ce que la lampe extérieure s'allume ?
Quand vous faites toucher le blanc et le rouge, entendez vous un télérupteur qui serait actionné ?
Il doit y avoir un deuxième BP qui commande la même lampe que le BP en photo ; ce BP fonctionne-t-il ?

Il semblerait y avoir une panne. Qu'avez vous constaté qui vous aurait entraîné à changer l'appareillage ?

A tout hasard, si vous possédez un tournevis testeur à lampe néon, s'allume t-il fort quand vous touchez le rouge ?
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Il faut localiser la source de la fuite et agir en conséquence. Vu d'ici, et avec vos explications, on ne peut déduire l'origine de la fuite.
Vous évoquez un flexible de douche. Normalement, il est placé en sortie du mélangeur de la douche ; il n'y a de l'eau dedans que si le robinet est ouvert avec quelqu'un dans la douche. Il ne peut fuir la nuit.
La solution sur place sera apportée par un plombier.
Cordialement.

Bonjour. Moins cher vous ne trouverez pas. Il existe des alimentations de laboratoire permettant ces débits, mais à vous lire, on comprend que vous ne voulez pas faire de grosses dépenses.
Vous ne dites pas le temps où il faut faut disposer de 35 A ; c'est un des paramètres.
Un transformateur 1 kVA abaisseur de tension suivi d'un redresseur en pont de Graetz costaud et dument refroidi permettrait le débit, mais la protection des diodes nécessitera l'usage de fusibles spéciaux. Pour tout cela il faut beaucoup d'euros.
L'autre solution est de vous brancher sur la batterie d'un camion moteur en service. C'est alors l'alternateur qui fournira le courant.
Cordialement.

Bonjour soleil97. Le net est muet avec cette marque. On arrive sur Stihl. On n'avance pas.
Essayez différentes mèches si des proches en ont. A la limite, déplacez vous en grande surface de bricolage avec le perforateur sous le bras.
Cordialement.

Bonjour Bricolo92. On pense que l'onduleur ne se justifie pas. Sinon toutes les chaudières fonctionneraient ainsi. Ce qui n'est pas le cas.

Citation :
sensible au problème de tension électrique

C'est bien vague et dénué de toute justification scientifique. Le constructeur se doit de respecter des normes particulières et l'électronique est conçue pour.
On ne va pas définir les caractéristiques d'une tension, et il y en a plus qu'on ne le pense, les problèmes peuvent être multiples.
Il y en a un qu'on n'aime pas beaucoup, les surtensions dues à la foudre principalement. Heureusement, le réseau est protégé. Dans certaines régions où la foudre est fréquente, et si la distribution est en aérien, il est d'usage d'installer un parasurtenseur (protection foudre) en tête du tableau de distribution. Dans le Calvados et en Hauts de Seine on peut s'en passer ; en Ardèche, non.
Cordialement.

Bonjour Esto. Ce n'est pas une erreur, on doit manipuler ce robinet. Mais... voir la suite :
Le robinet rouge 1 permet de vidanger le chauffe-eau si besoin est, mais il doit être actionné brusquement de temps en temps pour "décrasser" le groupe de sécurité. Que l'eau coule un peu par dessus est normal, d'autant plus que chez vous le raccordement 2 à l'évacuation est faite par un petit tube en cuivre, et cela ne demande qu'à déborder. Le petit tube coudé forme un siphon "maison". Ce n'est pas le meilleur montage.

Le groupe de sécurité est normalement livré avec son siphon (le petit bol blanc) et il n'y a plus qu'à faire le raccordement. Le haut de ce siphon est à l'air libre comme on peut voir sur la photo ci-dessous.
Le groupe de sécurité ne coule que lors de la chauffe.
Il faudrait donc revoir la sortie du groupe de sécurité. L'évacuation en cuivre ne se prête pas aux modifications. Le PVC est plus pratique. Cette installation date donc un peu.
Cordialement.

Bonjour Marie. Normalement il y a un robinet pour le lave linge ou lave vaisselle.
Quand vous raccordez le lave-linge ou lave-vaisselle il y a un joint caoutchouc. On serre à la main.
Au fond du bouchon femelle on met également un joint fibre (il faudra serrer avec un outil).
Avec un robinet il suffit de le fermer.
Cordialement.

Bonjour Serge1949.

Citation :
j'aimerai jeter un œil sur le schéma.

Les schémas sont la propriété des constructeurs et ils ne les diffusent pas. Seuls les SAV agréés en disposent.
Il ne vous reste qu'à sortir le four, enlever le capot et jeter un oeil.
Cordialement.

Bonjour Serge1949. Cela ne nous rajeunit pas.
On suppose qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau.
Le DJ différentiel de branchement (500 mA) peut détecter un défaut d'isolement conséquent et déclenche (puisqu'il n'y a pas de surintensité).
On pense alors à un appareil relié à la terre, cuisson électrique, gros électroménager, frigo.
Il faut voir quels sont les appareils en fonctionnement quand le DJ déclenche. On soupçonne quelquefois le frigo quand la résistance de dégivrage est alimentée.
Cordialement.

Re. Si le mur plein a une épaisseur de 20 cm, une saignée de 2 cm ne l'affaiblira pas. Vous serez ennuyé à la jonction mur plafond à angle droit.
On peut hésiter fortement à faire une saignée dans le plafond ; couper les fers à béton ne peut être envisagé. Bref, l'idée semble mauvaise.

C'est un travail conséquent car il faudra disquer, et il faudra alors bâcher hermétiquement toute la zone et arroser la surface de travail.
Vu d'ici, on peut hésiter, et préférer des solutions sans saignées, mais avec éclairages indirects sur pieds ou sur des meubles.
Bien faite, l'ambiance créée est de bel effet. Et sans risque ni poussière.
Votre projet n'est peut-être pas le meilleur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. Le blanc du BP télérupteur doit être connecté sur la borne qui établit un contact quand vous appuyez sur le bouton (sinon, le télérupteur va être alimenté en permanence et la bobine va griller).
Pour l'interrupteur, vous le mettez n'importe où (sur l'inter du haut il était en 2).
Cordialement.

Bonjour Arsouille. Il faudrait savoir d'où peut provenir cet échauffement, mécanique ou électrique.
Un défaut de l'induit (coupure) provoque des arcs au collecteur, une odeur particulière, le bruit d'arc un peu gras, et une perte de couple très importante.
Pas d'idée si l'échauffement est d'origine mécanique (huile ?).
Il faudrait vous adresser au SAV de la marque https://assistance-support.fr/hitachi/
Cordialement.

Bonjour Bertrand. On peut supposer qu'il y a un bouton poussoir à gauche et un interrupteur classique à droite. A confirmer.

L'arrivée phase directe rouge est à brancher sur n'importe quel rouge avec le pontet marron entre les deux.

Mais avant de continuer, il faut être certain que l'appareillage que vous voulez brancher est bien identique à l'original en haut, donc avec un bouton poussoir qui commanderait un télérupteur (fil blanc), et un interrupteur classique à deux positions qui permettrait de commander un éclairage (fil marron).
A suivre.
Cordialement.

Bonsoir Yuki. Le forum est heureux de vous compter désormais dans les spécialistes des sanibroyeurs. A vrai dire, vous serez la seule titulaire.
Pour réparer il faut faire comme vous, et comme la plupart des contributeurs ont plutôt des WC classiques, globalement, et sauf exception, on ne peut rien conseiller.
Félicitations pour cette UV dépannage plomberie passée avec succès.
Cordialement.

Bonjour Dark-Yann. La notice ne précise rien concernant ce voyant. Il vaut mieux contacter le SAV de la marque.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Louis.
Il faudrait mieux définir votre projet.
Apparemment le séchoir est indépendant de l'abri. A quoi cela ressemble-t-il ?
A partir du cahier des charges du projet, vous devriez réunir les propriétés de la matière à utiliser. Il sera temps ensuite de passer en revue les matériaux usuels présents sur le marché (le coût est aussi un argument, de même que la facilité de l’approvisionnement). On suppose que ce ne sera pas du pernambouc.
Voyez également comment sont fabriqués les systèmes équivalents présents sur le marché s'il y en a.
Ce n'est pas tant la réalisation qui est importante, mais les démarches préalables qui vous auront conduit à faire des choix justifiés.
A quel niveau d'université ce travail est-il demandé ?
Ce projet n'est sans doute pas une réalisation individuelle. Il faut que tout le groupe s'y mette et qu'une répartition des tâches soit effectuée.
J'essaierais bien le bambou.

Citation :
quel bois ferai...

Ouh là !
Cordialement.

Bonjour Yuki. Si vous êtes locataire il se pourrait que ce soit une charge de propriétaire.
Le locataire change les joints de robinet à ses frais (usure normale), mais le propriétaire assure l'entretien des matériels défectueux, ce qui est le cas chez vous.

Citation :
Je n'y connais rien du tout.

Souhaitons qu'un contributeur du forum en sache davantage.
Cordialement.

Re.

Citation :
recâbler suivant l'existant

N'hésitez pas à poser des boîtes de dérivation si cela vous facilite la tâche.
Techniquement il n'y a pas de problème, fiche dans une prise ou raccordement dans une PC avec interrupteur. Cette dernière solution serait peut-être plus élégante.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjou Djelie.

Citation :
Auriez vous une idée ?

Non.
A part de tirer fort vers le haut en faisant faire des mouvements de cône au tuyau métallique pour que les joints sortent de leur logement.
Quand vous remettrez en place le bec avec de nouveaux joints, pensez à les enduire avec de la graisse silicone plomberie.
Cordialement.

Bonjour. 10 bars c'est beaucoup.
L'usage, et cela sera probablement confirmé par les pros du forum, est de disposer un réducteur de pression en sortie de la vanne d'arrêt général en sortie du compteur.
Le réseau d'eau froide de l'habitat est à la pression du réseau, et quand il communique avec le réseau eau chaude par l'intermédiaire d'un mélangeur ou mitigeur, on peut imaginer que le groupe de sécurité s'en aperçoive et déclenche.

Citation :
rechanger le tout...

Ce qui ne servirait à rien.
Voir ce document intéressant : Réducteurs de pression
Un réducteur de pression avec manomètre et vanne d'arrêt à l'arrivée de l'habitat ici : Installation manomètre sur réducteur de pression

Il y aurait un TP intéressant à effectuer avec 2 ou 3 manomètres bien disposés.
Cordialement.

Bonjour Steve. Quelques remarques.

Citation :
dans la pratique les DD10A sont utilisés

Vous voulez dire DJ. Oui, c'est ce que j'écrivais, une question d'habitude qui ne se justifie pas scientifiquement, et ce n'est pas une question de coût ; 10, 16 ou 20 A, les prix sont identiques.

Les DJ coupent les surintensités, mais dans le cas de mauvais contacts générant de l'échauffement ils ne coupent pas.

On ne peut passer ici en revue les dispositifs de protection thermiques ; le lecteur de passage saura que cela existe.

Les ballasts des réglettes luminescentes traditionnelles chauffent pas mal il est vrai. Les ballasts électroniques, que l'on devrait plutôt appeler convertisseurs, chauffent très peu. Comme quoi il y a des progrès.

Les constructeurs ont maintenant une offre avec des DJ détecteurs d'arc (exemple, R9ETC616 Schneider Electric). Le principe de fonctionnement n'est pas détaillé.

Les multiprises de bricotruc ne sont pas réputées pour être fiables. Donc c'est en pleine conscience des risques que les utilisateurs les mettent en œuvre (du moins, on aimerait). Néanmoins, il existe des modèles professionnels qui répondent aux critères de sécurité exigés en ERP, éclairage scénique notamment.
Votre test avec la multiprise domestique était voué à l'échec, elle chauffe, mais le DJ ne voit rien. Un DJ détecteur d'arc n'aurait rien vu non plus, vu l'absence de mauvais contact. Dans le forum on déconseille régulièrement l'usage de multiprises.

Au collège, la puissance concerne des régimes continus. Donc P = U.I
Le régime alternatif sinusoïdal n'est pas appris à ce niveau.

Pour la lampe led, vu son prix probablement minime, la compensation du facteur de puissance n'est certainement pas prévu lors de la conception. Il y aurait des progrès à faire pour limiter la puissance déformante et l'intensité en ligne. C'est une question d'économie.

Pas le temps de faire des TP.
Bidaya, dont on aimerait avoir un retour, peut brancher ses leds.
Cordialement.

Bonjour Billy77. Quelle est la matière de la cloison et son épaisseur ? Si elle est creuse (placo) ce peut être simple.
Dans votre cas, ne serait-il pas préférable de disposer des éclairages indirects (petits lampadaires sur pied avec abat-jour dépoli) commandés par télécommande ?
Cela éviterait des travaux compliqués. Surtout dans le plafond.
Dans une chambre on se passe très bien d'un éclairage central s'il n'a pas été prévu lors de la construction.
Cordialement.

Bonjour Steve. Il n'y a pas de danger.
Les seuls départs d'incendie sont dus aux mauvais contacts dans des jonctions parcourues par des courants importants, ce n'est pas le cas ici.

Citation :
...ce qui est trop élevé pour protéger la portion en 1.5mm² (il faut du 10A selon la norme).

Ce n'est pas tout à fait cela. La norme précise qu'un circuit en 1,5 mm² doit être protégé par un DJ de calibre 16 A maxi. Et non 10 A. Ce sont des habitudes d'électricien. Ensuite, quand on regarde les capacités des conducteurs en surintensité il y a une très grande marge (de mémoire, 40 A environ pour du 2,5 mm² - à vérifier).
Ce qui fait que pour un habitat classique, des DJ 16 A conviennent pour tout.

L'électricité est dangereuse, certes, mais plus pour les personnes que pour le matériel. Pour le gaz on est beaucoup moins optimiste.

Bidaya peut brancher ses spots sans craindre quoi que ce soit et dormir sur ses deux oreilles.

Pour ce qui concerne le facteur de puissance, l'électronique moderne sait faire cos (phi) = 1. Mais il faudrait regarder à l'oscillo pour le plaisir. Faudrait-il encore que le courant soit sinusoïdal.

Ce n'est pas trop possible en ce moment, les première jonquilles fleurissent dans les bois avec un peu d'avance. Et il fait bon.

Citation :
...je me demande tout simplement s'il est possible d'acheter une rampe de spots LED...

Bien sûr, ce n'est alors qu'un récepteur comme un autre, lampe de chevet, brosse à dent électrique, mixer à soupe, (Bidaya, vous rajoutez tout ce qui vous passe par la tête, sauf le gros électroménager et le poste de soudure à l'arc).
Cordialement.

Bonjour à tous. Pas de problème pour des lampes led. Si l'on suppose 5 W de consommation, en 230 V cela fait environ 20 mA. On est loin des 16 A pour un circuit d'éclairage.
Cordialement.

Bonjour Olive31. Si ce sont des carreaux de plâtre et du cuivre soudé à l'étain (pas des tubes en fer dans le mur) il ne sera pas trop difficile de souder des tubes neufs, mais il faudra quand même mettre en bout un raccord pour chaque flexible. Et peut-être une vanne d'arrêt.

Citation :
un plombier méticuleux pour faire ça

Oui, mais il y a de vrais professionnels expérimentés.
Faites le bon choix.
Cordialement.

Bonjour Steve. Plutôt que l'évaporation assez improbable, on peut faire les mêmes suppositions que vous.
Il faudra écouter les glouglou éventuels quand d'autres occupants utiliseront leur WC.
Pas d'idée autres que les vôtres.
Vu le diamètre de la prise d'air, il aurait fallu une grosse obstruction. Mais qui sait ?
Avant de vider le gros siphon d'un WC il y a tous les autres chez vous qui auraient dû se vider.
De toute façon, vous n'aurez pas la réponse.
Cordialement.

Bonjour Bricolo92. Il n'y a rien d'obligatoire. Vous faites en sorte que la liaison soit bonne, soudée ou non, puis vous isolez bien (adhésif de bonne qualité ou gaine thermorétractable).
Cordialement.

Bonjour Amar. Votre machine fonctionnait très bien. Vous avez effectué une vérification que vous n'avez pas su interpréter, d'où votre demande sur le forum à laquelle il a été répondu, et c'est très bien. Mais vous n'en n'avez pas tenu compte.

L'absence de terre a provoqué vos constatations (il n'y a pas de problème de masse électrique, cela ne veut rien dire - le mesurage est une discipline délicate, il faut savoir ce que l'on veut démontrer), et en l'état actuel la machine est très dangereuse.

On comprend que les autres équipements gros électroménager ne sont pas reliés à la terre non plus, cela ne les empêche pas de fonctionner certes, mais finalement ce sont tous vos gros équipements qui sont dangereux.

S'il n'y en n'a pas sur le tableau de répartition, la présence d'un interrupteur différentiel 30 mA est indispensable pour la sécurité des usagers, même si la maison est ancienne.

Citation :
la prise de terre n'a pas été prévue

Ce n'est pas une raison. Votre première action en rentrant dans cette maison aurait été de réaliser une mise à la terre généralisée.
Il est irresponsable de ne pas faire cette liaison.
La sécurité des vôtres est engagée. C'est ce qu'il faudrait que vous reteniez, et l'on insiste.
Désolé d'être très alarmiste.
Cordialement.

Bonsoir Amar. Le problème initial est celui-ci

Citation :
Mon lave-linge lave linge Whirlpool AWE 2217 présente un problème de masse sur toute la carcasse.

Vous dites

Citation :
L'alimentation de la machine n'est pas reliée à la terre

On vous précise alors

Citation :
Eh bien il est urgent de faire cette liaison (à la terre)

Citation :
j'ai constaté que le problème de la masse électrique persiste

On vous a expliqué d'où provenait le phénomène.
Tout ce que vous faites en dehors est hors sujet. Si vous avez branché la résistance à l'air libre, il se peut qu'elle soit grillée.
D'un petit problème vous voilà face à un plus grand, malgré les explications délivrées. Cela va coûter cher.
Cordialement.

Bonjour Olive31.

Citation :
vaut-il mieux que je fasse appel à un plombier vu la configuration ?

Oui. Les raccords olive sont très bien à condition que les tubes ne soient pas déformés. Le plombier peut couper à quelques centimètres du mur et souder un raccord sur lequel viendra se fixer le flexible du nouveau mélangeur. Il pourra aussi mettre une vanne d'arrêt. Mais il peut aussi remettre à neuf.
La soudure semble être à l'étain, mais peu chauffée vu l'allure du résultat.
La vidange n'est pas terrible non plus. Du mauvais bricolage. Du moment que ça ne fuit pas...
Cordialement.

Bonjour mimi1789. Juste un complément.

Citation :
à quoi sert le robinet de droite.

Il sert à régler la température de l'eau. Le bouton sert à limiter le maximum quand un enfant se douche. Pour avoir plus chaud, vous appuyez sur le bouton et vous tournez. Pas de danger que vous vous ébouillantiez. Le maxi doit être réglé à 40 °C environ.
A gauche, c'est la limitation de débit. Vous appuyez et vous tournez si la douche n'est pas assez puissante.
Cordialement.

Re. Le modèle en lien est un convertisseur électronique, autrement dit il ne fournit pas une tension sinusoïdale mais MLI (Modulation de largeur d’impulsions) pour laquelle le lave-linge n'est probablement pas adaptée. Ce n'est pas un générateur pur sinus.
D'autre part on lit : "Utilisation maximale en usage continue : 3000 W / Puissance pic maximale: 2400 W". Le constructeur s'est certainement trompé ; on comprend que l'appareil peut fournir 2 400 W en régime permanent et 3 000 W en pointe.

Un transformateur toroïdal de 3 kVA est très cher.
La puissance en fonctionnement est peut-être surévaluée si vous ne voulez pas chauffer la verdure.
La question 3400 aborde les distributions en Amérique du Nord, et c’est cette discussion qui nous a bien éclairé depuis 2008 :
Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe

Bref, dans votre cas il aurait été préférable que la machine fonctionne sur un réseau commercial plutôt que résidentiel.
Avant d'engager des frais essayez de consulter un électricien local.
Nous préfèrerions utiliser un transformateur classique, et on hésiterait à utiliser un autotransformateur, mais c'est peut-être une solution. Il faudrait pouvoir expérimenter.
Essayez de voir sur place.

Citation :
les équipements qui permettent de faire ce travail en France sont assez hors de prix...

Oui mais ces équipements existent et si l'on tient compte des modifications incertaines qu'il faudrait faire avec le LL canadien, sans être certain que cela convienne, ce serait malgré tout un bon investissement que d'acquérir une machine neuve ou d'occasion en France. Et aucun souci de fiabilité à long terme.
Cordialement.

Citation :
Je vais me résoudre à téléphoner à un plombier je pense.

Oui, mais ne faites pas appel à une société de dépannage bien connue où l'arnaque à grande échelle tout corps d'état est la pratique courante.
Bref, choisissez le bon artisan.
Cordialement.

Bien compris. Si la fonction délesteur fonctionne, c'est déjà ça.
Vous pouvez contrôler la tension entre les bornes 15 et 16, I1 I2 en service ou non (vous déconnectez le 1 par exemple) ; si la tension entre 15 et 16 est tout le temps présente, on met en cause, comme vous l'avez fait, la commande du contacteur.
Fichu pour fichu, on peut démonter le module et voir comment est commandé le contacteur ; si c'est un mini relais, on le change (on peut aussi pulvériser un nettoyant contacts). On peut aussi voir si la commande se fait par triac ; là aussi on peut le changer.
Bref, tout cela pour dire que s'il n'y a que ce défaut, on peut tenter sa chance et essayer de réparer.
Dans tous les cas, ne le jetez pas.
Cordialement.

Bonjour Julien. Il y a un bouchon en aval de la douche, et cela peut empirer.
Le furet peut être efficace, mais tout dépend où vous le rentrez.
Sans démontage, un plombier ou une société de curage pourrait peut-être déboucher.
Si ça ne marche pas, il faudrait démonter une partie de l'évacuation. Ce n'est pas du bricolage, il faut être outillé et expérimenté.
S'il y a un regard vers le tout à l'égout sur le trottoir il y aura peut-être des vérifications à effectuer. En appartement ce n'est pas pareil.
Cordialement.

Bonjour Astalavista71. Si vous en trouvez un (ou plutôt le 15784) vous pouvez le brancher fil à fil. Le E-catalogue Schneider Electric précise que le produit est abandonné. Apparemment il y a 2 zones.
FIP CLIC PLUS 3V 2Z
Vous pouvez appeler là, et nous communiquer les solutions de remplacement https://www.se.com/fr/fr/work/support/customer-care/contact-schneider-electric.jsp
S'il n'y a pas de produit équivalent (mêmes fonctions, même module déporté, même encombrement), il faudra voir chez Legrand, Hager et Delta-Dore.
Comment se traduit la panne du 15783 ?
Vous pouvez tenter votre chance chez les revendeurs du net ; il peut rester des stocks.
Cordialement.

Bonjour David MTL. Il faut voir tout d'abord quelle est la puissance de la machine, et ensuite comment elle est raccordée sur le réseau et notamment la protection concernant la mise à la terre.
Néanmoins, s'agissant d'un lave-linge, la puissance est voisine de 2,5 kW. Un transformateur de 3 à 4 kVA pourrait être envisagé, mais cela vous coûtera des centaines d'euros, en rapport avec le prix d'une machine neuve.
La différence de fréquence réseau ne devrait pas entraîner de variation de fréquence de rotation de par la présence probable d'un variateur de vitesse électronique.
Il serait déraisonnable d'envisager cette solution.
Vous pourriez poser la question au fournisseur canadien. Mais vu d'ici, au pays du 230 V 50 Hz, l'alimentation avec un gros transformateur, voire un autotransformateur, semble prohibitif. Sans compter le prix du transfert.
Essayez de trouver une machine équivalente en France.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bizarre. Dans ce montage, on suppose que le câble avec les conducteurs noir et bleu sont l'arrivée phase et neutre.
On est parti du fait que P est le point commun de l'ancien inverseur, et les 2 rouges montée et descente.
Vous connectez les deux bleus ensemble et remontez l'ancien commutateur, afin de voir si le fonctionnement est le même qu'avant.
Quand on place le commutateur au milieu le volet doit s'arrêter. Vérifiez que le nouveau commutateur fonctionne ainsi. Il faut que ce soit un commutateur à 3 positions.
A suivre quand il fera jour.
Cordialement.

Bonjour Math80. Vous reliez les deux bleus ensemble avec un domino ou un bornier rapide à levier genre Wago. Ensuite le noir sur L, les deux rouges sur montée et descente en vous assurant du sens de déplacement du volet.
Vous soignez les dénudages ; ici c'est un peu long.
Cordialement.

Si vous avez des lignes séparées et bien identifiées Ph + N pour les pompes à chaleur il n'y a pas de problème si vous rajoutez un ID.
Il y a problème quand des circuits lumière ou prises de courant utilisent des neutres partagés où mal identifiés.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
qu'est-ce que que je dois virer de là dedans.

Pas d'idée. 380 V est la tension de service des condensateurs, et on ne peut savoir à quoi ils servaient.
La mise au point nécessite de prévoir des butées hautes et basses tout en assurant la sécurité des usagers, le verrouillage de la commande. La commande doit être continue (on monte ou on descend de haut en bas) ou par impulsions (on monte un peu, on descend un peu).
Les photos ne peuvent aider.
C'est un projet qu'il faut mener avec la documentation complète du pont et la commande actuelle sous les yeux. Il faut être sur place.
Pour faire cette modification il faut être électrotechnicien de métier.
Un pont est un instrument qui peut vite être dangereux.
Malheureusement on ne peut traiter un tel problème à distance en quelques lignes sur le forum, sans compter les heures à y passer.
Il faudrait trouver la bonne personne dans votre environnement.
Et comme suggéré, le recours au constructeur aurait été plus sûr à tout point de vue.
L'avis personnel serait de mettre en œuvre cette dernière solution. La raison en est la sécurité des personnes qu'il faut assurer à 100 % en premier.
Cordialement.

Oui, le Pays de Caux n'est pas loin. Et la vallée de la Seine comporte de belles falaises aussi.

Il faut savoir si 3ph + N n'est qu'un seul circuit, c'est à dire avec un neutre et 3 départs. Si c'est ainsi, et si vous avez bien identifié les départs et le nombre de lampes alimentées, faute de mieux vous réunissez les 3 départs et le neutre sur un seul DJ dédié.
Pour le 2N + 1 Ph, il faut voir pourquoi il y a deux neutres. Si ce sont des lumières, vous les allumez, puis vous débranchez un neutre à la fois pour voir ce qu'il alimente.
Il faut voir si tous les circuits sont appairés Ph + N ou si une barrette de neutre réunit tout.
En effet, si vous rajoutez un ou des interrupteurs différentiels 30 mA, il faudra éviter les déclenchements des ID. En gros, un ID, ça va, deux ça ne va pas.
Vous voyez tout cela puis vous revenez.
Cordialement.

Bonjour sfr309. Avant tout il faut lever l'énigme concernant les porte-fusibles anormaux pour une distribution monophasée.
Un circuit = 1 neutre + 1 phase. Pour 3 circuits c'est trois fois la même chose, et non 1 neutre et 3 phases.
Ce montage pourrait ressembler à un bricolage.
En monophasé, si 3 circuits utilisent le même neutre, le conducteur de neutre est surchargé.
Donc il faut identifier les circuits. Ce peut ne pas être simple.
Cordialement.

Bonjour Bibi1976. Le forum est ouvert à quiconque constate un problème dans son habitat, et vous avez eu raison de poser la question.

Chaudière ou cumulus, les productions sont différentes.

Vous dites : "Parfois l'eau chaude coule en simple filet d'eau..."
1. Cela signifie que parfois l'eau coule normalement ; est-ce le cas ? Est-ce suite à une action quelconque de votre part ou non ?
2. Ce faible débit concerne t-il tous les robinets d'eau chaude de l'habitat ? C'est à dire, douche ou baignoire (mitigeur basique ou thermostatique ?), évier, lavabo ?
3. Le phénomène est-il apparu d'un coup ou cela est-il progressivement survenu ?
4. Le chauffe-eau est-il ancien (10 ans et plus) ou plus récent ?
5. L'eau est-elle particulièrement dure chez vous (très riche en sels minéraux produisant des dépôts de calcaire) ?
6. Le faible débit ne concerne t-il que le réseau eau chaude ?
7. Un proche expérimenté et outillé pourrait-il vous aider ?

Ces données pourront peut-être aider pour vous donner quelques pistes.
A suivre.
Cordialement.