Bonjour Eric. Je ne vous serai pas d'un grand secours. Le protocole KNX semble être à applications multiples en domotique.
L'émetteur est un des maillons. Il faut chercher le récepteur qui convient. C'est pourquoi le net, avec les mots clé protocole KNX, permettrait de documenter le projet.
Le récepteur sera muni d'un relais en sortie, dont le contact pourra alimenter des lampes. Raccorder un interrupteur pour forcer l'allumage n'est pas le plus compliqué.
Le service client Hager pourrait vous guider davantage. Voir la rubrique j'ai besoin d'aide ici :
https://hager.com/fr/systeme-KNX
On peut craindre que ce soit compliqué et cher, et d'approvisionnement difficile.

Il y aurait une autre solution. Dans les grandes surfaces de bricolage on trouve des prises de courant télécommandées. Ce sont de petits boîtiers qui s'enfichent sur des PC classiques. Une télécommande permet d'activer le module qui comprend 4 canaux (à vérifier). Pas d'idée sur la portée.
Les solutions BIS https://www.bis-electric.com/courant-faible/domotique/interrupteur-radio.html

Les solutions Yokis télécommande https://www.yokis.fr/radio/emetteurs/telecommandes/
Les solutions Yokis récepteurs https://www.yokis.fr/radio/radio-eclairage/telerupteur-temporisable-radio-2000w/
Après avoir fait le tour en une fraction d'heure, une solution Yokis serait bien adaptée à votre application grand public avec une facilité de raccordement, de réglage et d'emploi.
Cordialement.

Re. Un retour est toujours apprécié.

Bonjour Reki.

Citation :
Est-ce suffisant pour considérer que le contact électrique se fait bien ?

Oui, sinon, en tirant, le composant se débranche.
Si Netamo a de multiples retours concernant le thermostat dont le relais est incapable de commander un malheureux petit contacteur, peut-être modifieront-ils leur produit.

La réponse du SAV Netamo à Steph est exaspérante.

Pour Steph, le RC Rifa convient. Il n'y a pas de moyen simple pour tester l'efficacité du composant. Il faudrait un oscilloscope avec sonde différentielle pour voir la tension instantanée aux bornes de la bobine du contacteur.

A l'usage, si le relais du thermostat ne se dégrade pas, ce sera le signe que le RC donne satisfaction.

Une affaire à suivre.
Cordialement.

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Bonjour Eric. Vous verrez que ce n'est pas donné. Il faut que le revendeur soit expérimenté.
Ce n'est pas une vente courante.
Cordialement.

Bonjour Steph. Votre montage est bon. Vous pouvez rallonger le RC à votre guise, l'essentiel est d'isoler les conducteurs.
Le montage de la commande de la bobine du contacteur est comme un simple allumage : circuit série phase (sur C2), contact relais Netamo, A2 (bobine contacteur), A1 puis neutre.
Vous remplacez le contact netamo par un interrupteur, la bobine par une lampe, et vous avez la lumière à la demande = montage simple allumage.
Le problème vient bien du relais Netamo. Aucun post n'a signalé un incident de ce type avec un autre thermostat aux fonctions identiques.
A la limite, vous montez un autre thermostat plus costaud.

Citation :
Le SAV de Netatmo m'a dit que le relais n'est pas compatible avec mon installation

Incompétence du SAV ? Commander un petit contacteur comme le vôtre ou celui de Reki n'a rien de sorcier. Il faudrait éviter cette marque.

Cordialement.

Bonjour. Une fois la toiture et la charpente par terre, il y aura les murs à consolider ou à refaire, changer toutes les huisseries, isoler, ventiler etc. On a oublié les plafonds.
Pour peu qu'il y ait la mérule ou des termites...
Autant faire du neuf en achetant au prix du terrain.
Cordialement.

Bonjour. Juste un complément.

Citation :
l'interrupteur est "traversé " pour trop de watts c'est ça ?

Presque. Il ne peut couper beaucoup d'ampères (l'intensité). Pour des circuits lumière il n'y a pas de problème.
Comme la tondeuse est munie de sa propre commande au guidon, la mise en marche et l'arrêt seront effectués par l'interrupteur de la tondeuse, pas par l'interrupteur de la prise.
En gros, il faut éviter de manipuler l'interrupteur quand une machine puissante est en service. Si c'est un bulleur d'aquarium, il n'y a aucun risque.
Cordialement.

Il faut repérer les bornes A1 et A2 de la bobine du contacteur, et on branche en parallèle, comme sur la photo ; il faudra peut-être rallonger un des fils de liaison (petit domino + fil). Il n'y a pas de sens préférentiel pour brancher le circuit RC sous forme de sucre jaune.

Citation :
Je suis désolé, je n'y connais vraiment pas grand chose en électricité...

L'intérêt du forum est d'apporter un peu d'aide en cas de difficultés. Ne soyez pas désolé.
Cordialement.

Re. Le modèle qui est en photo (17 mars 2021 à 15:44) devrait convenir. Il s'agit de charger la bobine par un circuit capacitif.
R C = résistance en série avec une capacité.
Votre contacteur est standard, comme celui de Reki.
Cordialement.

Bonjour Steph. La diode Transil écrête les surtensions. Si la tension d’emploi de la bobine est 230 V efficace, en crête cela monte à 325 V il faudrait donc une Transil dimensionnée à 350 V environ. Plutôt qu'une Transil, un circuit RC serait préférable.

Le relais Netamo est mal dimensionné ; ou plutôt il est choisi à l'économie. Ce n'est pas l'installation qui n'est pas compatible ; ce type d'argument peut induire des doutes sur les compétences de l'interlocuteur.

Ce qui endommage les contacts du relais (mal dimensionné on le répète) est la surtension qui apparaît aux bornes de la bobine de contacteur quand les contacts du relais s'ouvrent. C'est d'une évidence logique pour tout connaisseur du fonctionnement des circuits inductifs en régime variable.

Ce n'est pas pour rien qu'un relais commandé en courant continu doit être équipé d'une diode de roue libre, et le même en alternatif d'un circuit RC.
Cordialement.

Nota : Reki a peut-être résolu son problème ; un retour serait souhaitable.

Re. Le bécarre supprime l'altération précédente ; autrement dit, il n'y a plus de bémol, puisque l'éclairage sera à leds.
9 kVA avec chauffage électrique sans délesteur peut provoquer de temps à autre des surcharges que le linky détecte et il disjoncte.
Le programmateur délesteur est relié aux radiateurs par leur fil pilote, CPL ou radio, et les stoppe de façon cyclique afin de faire diminuer l'intensité en ligne. Le délesteur reçoit ses ordres par la liaison téléinformation du compteur.
Cordialement.

Bonjour. Le neutre est direct, mais il faut couper la phase. Ensuite il faut approvisionner un voyant "témoin", donc allumé quand l'inter est fermé. Il faut le neutre direct à l’interrupteur.
Votre câblage doit être à revoir.
On attire votre attention sur le pouvoir de coupure de l'interrupteur. Si vous branchez une friteuse, ce dernier ne va pas durer longtemps.
Ensuite, s'agissant d'une prise commandée, elle est normalement réservée à l'éclairage, avec une protection surintensité de petit calibre.
Pour les détails, vu l'heure, voir la C15-100.
Cordialement.

Bonjour Dakop.

Citation :
sachant que je n'y connais pas grand chose.

Il vaudrait mieux faire venir un électricien, mieux à même de tester l'isolement du chauffe-eau et faire le diagnostic exact de la panne.
Les plombs ne sautent plus, il n'y en n'a plus, mais il faudrait préciser quel est l'organe qui déclenche.
Il faudrait préciser si le tableau de répartition est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA.
On pense à un défaut d'isolement d'une résistance de chauffe qui, en l'absence d'ID 30 mA, déclenche le différentiel 500 mA du disjoncteur de branchement.
Cordialement.

Bonjour Dede123.

Citation :
Comment je peux réparer ça ?

On se débrouille. Il faut refaire une bonne liaison, peut-être avec un autre conducteur jaune/vert et raccorder au cordon secteur.
Il faut trouver une vis, avec une rondelle, sous laquelle vous pourriez raccorder le conducteur de terre.
Si vous ne savez pas faire, demander à un ami bricoleur.
Cordialement.

Citation :
Pensez-vous qu’on puisse demander à EDF de l’enlever ou le remplacer par un plus petit ?

C'est de leur ressort.
Vous pouvez déjà entrer en contact avec Enedis pour signaler que le coffret avant compteur est grand ouvert. Profitez en pour demander le changement ou le déplacement.
Cordialement.

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Bonjour Spikou. Le bémol était pour le projecteur 300 W ; vous rajoutez donc un bécarre pour les projecteurs à leds.
50 mètres n'est pas bien long pour faire fonctionner les équipements d'une piscine. La chute de tension se calcule.
Si vous gagnez quelques dizaines de mètres vous pouvez partir du garage. Si les bâtiments ne sont pas attenants, ce qui semble être le cas, vous pouvez ne véhiculer que phase et neutre en faisant une terre au droit du local piscine. C'est vous qui voyez en fonction de la topographie maison / garage / piscine.

Le 10 mm² permet de limiter la chute de tension. La ligne peut être protégée en 32 A et cela ne changera rien pour le fonctionnement. 32 A permet un peu plus de 7 kVA. Cela devrait être suffisant pour la piscine.

On suppose que le DB principal est différentiel. Dans ce cas celui près du tableau ne devrait pas avoir cette fonction.

Il faut voir aussi quelle est la puissance souscrite. 12 kVA pourrait convenir. Si le chauffage est électrique il faudrait délester automatiquement si ce n'est fait.
Cordialement.

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Bonjour Balk. On aimerait connaître la fin de l'aventure sur laquelle on a passé du temps. Merci.

Bonjour 1Insp, re bonjour Dinas. Dans ce cas, tout ce qui a été écrit à 16:24 est toujours valable, à condition de ne pas toucher au dispositif. On se demande alors pourquoi il est ouvert et non plombé.
A Dinas de faire la synthèse.
Personnellement, je trouvais un air inhabituel au dispositif, d'où les précautions sémantiques.
Cordialement.

Si le système est branché en sortie du disjoncteur de branchement, il est possible de l'enlever. Pour être certain, il faut ouvrir le capot de la sortie du DJ (non plombé, contrairement à son entrée), et suivre le trajet des conducteurs. S'il arrivent dans ce qui ressemble à des coupe-circuit, alors vous pourrez enlever. Mais il faut être certain à 100 % du branchement du module. Il faudra alors remplacer les conducteurs de liaison entre la sortie du DJ de branchement et le bornier du tableau de répartition.
Bien sûr, on opère hors tension.
Il serait peut-être sage de faire intervenir un électricien.
Si vous voulez monter un deuxième tableau dans le garage, il y a deux possibilités.
1. Vous créez une deuxième ligne en partant de la sortie du DJ de branchement par l'intermédiaire d'un répartiteur. A l'extrémité vous créez un nouveau tableau analogue au principal.
2. Vous branchez une ligne spécifique à partir du tableau de répartition principal, protégée par un DJ de calibre approprié. Ainsi, vous créez un tableau secondaire.
Le procédé est décrit de nombreuses fois sur le forum.
Le procédé 2 est suffisant si vous voulez brancher quelques prises et éclairages dans le garage.
Cordialement.

Ok. Mais par rapport au tableau de répartition, il est placé où ? C'est un habitat individuel ou un appartement ?
Ce boîtier a forcément une utilité.
Bref, avec un peu de précisions sur l'installation on pourra envisager d'autres suppositions.
Maintenant, si ce boîtier ne vous gêne pas, autant le laisser, mais en sachant à quoi il sert.
Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez vous documenter sur les produits KNX radio quicklink HAGER.
https://hager.com/fr/catalogue/produits/tu402-teleco-2-bp-2e-knx-radio-ql
Le plus simple serait de voir votre électricien.
Cordialement.

Bonjour Dinas. Si l'appareil est placé électriquement avant le compteur vous ne faites rien. Le boîtier n'était-il pas plombé ?
S'il est placé après, il faut voir. Il se pourrait que ce soit des porte-fusible, au moins à droite pour la phase. Il y a une poignée pour enlever la partie mobile.
Dans les deux cas, ne faites rien sans savoir.
Vu d'ici, on ne peut en dire plus.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Rabot.

Citation :
je ne sais pas ce que j'en ferai

Il en est de même de tout ce que l'on change et qui est encore en état. Avant la déchèterie il y a la recyclerie et les sites de vente sur le net. Et donner est aussi une solution quand on veut vraiment faire de la place.
Cordialement.

Re. Après avoir vu les photos, la canalisation est horizontale. On voit qu'elle passe en dessous d'un gros tube, ce qui a pu empêcher de la relever.
Si cela n'affecte qu'une petite longueur les fluides passeront quand même. Vous pouvez faire le test des écoulements comme préconisé.
Cordialement.

Citation :
Cela vous semble correct de faire ainsi ?

Pas trop, mais y avait-il possibilité de faire autrement ?
Un contrôle a-t-il été fait par le maître d'oeuvre ?

Citation :
sous le Wedi,

A priori cela revient à tout démonter.
Il faut vérifier que les écoulements fonctionnent et ne s'engorgent pas.
On vide des seaux complets rapidement, on observe le débit et on écoute les glouglou au cas où l'évacuation ne respire pas (il faut toujours une mise à l'air en toiture pour équilibrer les pressions).
Mais on comprend que vous êtes en immeuble.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Vinzzzou. Eh bien on pense comme vous. Si la pente est nulle ou à l'envers il y a malfaçon.
C'est au maître d’œuvre de faire rectifier la pose même si la gaine technique est refermée (et il faudrait la rouvrir). En plomberie il vaut mieux avoir accès aux tuyaux facilement, une fuite ou un bouchon sont toujours possibles.
Une mise en demeure avec lettre recommandée avec AR à ce dernier semble être nécessaire pour qu'il y ait une trace et pour initier une action rapide.
De toute façon il faudra reprendre les travaux.

Citation :
on voit aucune différence avec avant...

Une photo nette avec le niveau à bulle sur la canalisation pourrait être un argument.
L'impression personnelle est que si en dessous de la douche la pente n'est pas respectée, vous risquez des désagréments. Mais vous n'avez pas de preuves.
Il faudrait éviter de faire constater les malfaçons seulement à la réception des travaux. C'est maintenant qu'il faut agir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Skipou. A l'heure qu'il est, notre éclairage est plutôt artificiel. Nous allons faire au mieux.

Citation :
Je voudrais avoir confirmation

Il y a des points à revoir.

Le DJ de branchement de calibre maxi 60 A implique une ligne de section 16 mm². En type 2 vous devez avoir un interrupteur sectionneur à l'arrivée dans le tableau principal.
Vous trouverez sur le forum de nombreux exemples de tableaux faits par l'ami CMT.
Vous verrez qu'un tableau secondaire est alimenté par une ligne issue du tableau principal et est protégée par un DJ de calibre adapté à la section de la ligne.
Donc pas d'ID à l'origine de la ligne.
L'arrivée dans le tableau secondaire se fait sur un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs ID, ou directement sur un ID s'il est seul.

Citation :
Je pars donc sur un câble 3G10² entre le tableau principal avec un ID 40A 30 mA Type A.

Non. Un DJ 32 A.

Citation :
Arrivée dans le garage.

Sur un interrupteur sectionneur qui alimentera un ID pour l'usage garage et un DJ pour le départ vers le local piscine. Ce n'est pas la meilleure solution, bien que technologiquement elle est bonne.

Citation :
Arrivée dans le local piscine (coffret étanche), ID 40A 30mA type A

Oui (sauf que le type A ne se justifie pas), le reste est bon. Avec un bémol pour l'éclairage que vous pouvez prévoir à leds.

Une variante que vous pourriez prendre en compte serait d'alimenter le garage et le local piscine depuis le tableau principal, chaque ligne avec son DJ au départ. Ainsi, tous les départs sont au même endroit, sans exception pour la piscine.
La solution de se reprendre sur le tableau garage fonctionne, mais ce n'est pas élégant. En cas d'intervention ou de problème dans le local piscine, couper au tableau principal est logique.

Nota : Un ID type A est obligatoire pour une table de cuisson ou un lave-linge. On ne met pas les ID en cascade.

Cordialement.

Bonjour Pépère27. La puissance des spots de sol encastrés semble bien forte. Vu d'ici, on peut penser que ce ne sont pas des leds. Vous évoquez des ampoules. A priori, ces spots pourraient être des premiers prix avec des lampes GU10.
Dans votre cas, on comprend que les branchements seront en cascade (en série pour l'apparence géométrique, mais le branchement est parallèle), ce qui n'est pas le meilleur, compte tenu du fait qu'il faut que la liaison soit étanche à 100 %. Cela implique de pouvoir rentrer 2 câbles dans le boîtier du spot encastré. S'il est prévu pour, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, on rassemble toutes les alimentations dans boîtier au sec. Pour la maintenance et le changement c'est plus pratique.
Voilà la gamme mise en œuvre chez un proche :
http://www.thornlighting.fr/fr-fr/produits/leclairage-exterieur/les-encastres-de-sol/D-CO_Encastres_de_sol
Chaque spot est livré avec le pot d'encastrement qui permet de couler le béton.
Une seule ligne issue du tableau de répartition suffit.
Il faut utiliser du câble souple HO7RN-F et non du rigide qui est galère à raccorder.
Vous regardez tout cela. Électriquement il n'y a pas de difficulté, hormis l'étanchéité à assurer.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
ce qui me parait pourtant la meilleure solution

Oui, et bien fait ce n'est pas inesthétique.
Pensez aussi au temps que vous aller passer dans la maison, alors que vous pourriez aller ramasser des champignons (dans le Périgord - mais il faut être du pays), faire du deltaplane à Saint Hilaire du Touvet, aller voir dans quel état de fonte est le glacier des Bossons, visiter les églises fortifiées de la Thiérache du côté de Maroilles, acheter du poisson sur le Vieux Port le matin à l'arrivée des petits bateaux etc.
Cordialement.

Bonjour Rabot.

Citation :
Sinon, comment faire ?

C'est certainement trop tard, mais une seule goulotte large aurait été préférable, avec ou sans séparation.
S'il n'y a que la hauteur d'une pièce vous pouvez rattraper le coup en changeant les goulottes pour une large. Vous recyclerez les autres goulottes ailleurs.
Cordialement.

Re. Ce n'est pas infaisable, tout est envisageable, mais il faudrait trouver une électrovanne inverseuse de taille telle qu'elle puisse s'insérer sur des tubes d'évacuation de diamètre 40 mm. Il faudrait qu'elle soit compatible avec de l'eau chargée (regardez, si cela n'a pas été fait, l'état d'une évacuation douche, avec ses dépôts noirâtres bien visqueux et collants).
Ensuite il faudrait une commande basse tension car l'organe de commande serait à proximité de la douche. A cela il faudrait rajouter une signalisation vive pour signifier que la vidange s'écoule dans la cuve.
On peut chercher, certes, mais qui va sortir les euros forcément nombreux ?
L'autre problème est la liaison filaire entre la commande SDB et le sous-sol.
Et le jour où ce sera en panne il n'y aura personne pour dépanner.

Vous voyez qu'il y a un certain nombre de problèmes à régler.
Si la cuve est alimentée en eau de pluie, ce sera plus simple. L'apport éventuel d'eau propre de la douche ou du rinçage des légumes risque d'être négligeable en quantité.

Le rendement et les servitudes à l'usage risquent de rendre le projet peu efficace, coûteux et peu réaliste.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Pépère27. On suppose que la terrasse n'est pas faite, ou alors il faudra apporter des précisions. Vous regardez comment est prévu le raccordement de chaque spot.
Il faut prévoir chaque emplacement et faire une réserve avant le coulage du béton. Ensuite, vous déployez de la gaine ICD ou ICT de bonne qualité en 25 mm minimum que vous pouvez amener en un endroit où pourra se trouver une boite de raccordement étanche. On évite les coudes. Il faut que chaque tube arrive dans la réserve.
On répète qu'il faut des spots de qualité, robustes, étanches bien évidemment, efficaces à leds. On rappelle que c'est du balisage et cela ne suffit pas à éclairer une terrasse. Il faut d'autres éclairages.
La préparation est minutieuse, et l'opération un peu délicate.
Mais sans renseignements, on a juste proposé une méthode.
Cordialement.

Bonjour Cricri59290. En quoi sont faits les murs et quelle est leur épaisseur ?
Si c'était du placo, ce serait simple.
En rénovation utiliser des goulottes peut faciliter les installations.
Pour alimenter le luminaire au plafond, passer par le dessus quand c'est possible est une solution.
Faire un plafond suspendu en est une autre. On peut alors y inclure des spots ou des luminaires.
Ne pas mettre de luminaire au plafond est possible aussi si l'on dispose des éclairages indirects sur pieds ou sur des meubles traditionnels.
Cordialement.

Bonjour Alexoscab. A part de gros robinets en PVC à manipuler en sous sol, on n'a pas de solution avec électrovanne.
Arroser avec de l'eau grise (donc pas propre), pleine de savon et de produits plus ou moins chimiques que l'on trouve dans les shampoings, n'est peut-être pas la meilleure idée pour une culture saine. Vos radis et pommes de terre auront un certain goût.
Imaginez dire à vos proches : "j'arrose avec l'eau de vidange de la douche"...
Utiliser de l'eau de pluie serait préférable.
Cordialement.

Bonjour luviodine.

Citation :
Si cela ne suffit pas il faut tout casser

Eh oui. Il vaut mieux éviter.
C'est peut-être une sorte de cylindre qui fait siphon.
Vous verrez bien.
Cordialement.

Re.

Citation :
arrivée eau + Groupe sécurité + Réducteur Pression + Ballon.

C'est tout faux.
Le groupe de sécurité doit obligatoirement être relié directement à l'entrée du chauffe-eau.

Citation :
Puis-je retirer ce réducteur de pression et comment... ?

C'est indispensable. Faites faire le travail par le plombier. Mais est-ce un vrai professionnel ?
Cordialement.

Bonjour Djila7. Si le pas de vis en plastique est foiré, c'est fichu.
On ne voit pas avec quoi vous pourriez coller. Vous pourriez essayer avec une résine bi-composants, mais en général elle n'adhère pas toujours bien sur le plastique. Bien entendu, il faut que tout soit bien sec et non gras.
Cordialement.

Bonjour Luc.
Regardez si le tube ne serait pas un écrou tubulaire. Essayez de le dévisser avec une pince multiprise.
Avec un miroir et une lampe vous pourriez voir s'il s'agit bien d'un écrou "à rallonge".
Cordialement.

Bonjour Kosper.

Citation :
si le fait d'être en permanence sur le thermostat du chauffe eau est moins économique qu'une seule chauffe par jour ?

Cette question est régulièrement posée sur le forum, la réponse est qu'à très peu de choses près la consommation est la même. Les chauffe-eau (alors appelés Cumulus) ont été inventés avant le double tarif. Cela fait plus d'un siècle que la plupart sont branchés en permanence, et tant qu'on ne tire pas d'eau, la consommation se réduit à compenser les pertes. Avec la super isolation actuelle, celle-ci est minime sans être nulle. Le gros de la chauffe se produit quand on tire de l'eau et que le chauffe-eau doit fonctionner pour réchauffer l'eau froide alors injectée dans la cuve. Soit cela se fait en une fois en période HC, soit de temps en temps à chaque tirage. Il n'y a guère de différences si on considère les pertes calorifiques sensiblement constantes.

Le type S est marqué sur la façade. S = sélectif. En cas de défaut d'isolement, l'ID sur le tableau déclenche le premier. Si le DJ n'est pas de type S, DJ de branchement et ID peuvent déclencher en même temps.
En appartement cela ne change pas grand chose s'il n'y a qu'un seul ID : toute l'alimentation de l'habitat est coupée au premier défaut d'isolement. Et chez vous, DJ et futur ID 30 mA sont très proches. Donc pas grave si le DJ n'est pas de type S.
S'il y a plusieurs ID, c'est aussi pour ne pas mettre l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement. Cela est appréciable dans les grandes maisons.
En appartement, ce n'est pas vital.

Il faudra calibrer l'alimentation du tableau pour 45 A, soit en 10 mm².

Vous pouvez utiliser l'emplacement du tableau actuel pour y placer des bloc de jonction Viking ou autres, comme une grosse boîte de dérivation, puis vous montez un nouveau tableau plus grand au dessus.

Citation :
déplacer la platine du DJ un peu vers le bas

Vu d'ici, ce ne semble pas possible.

Soit vous gardez le tableau actuel, soit vous en montez un autre au dessus.
Cordialement.

Bonsoir Kosper. Avant d'évoquer votre projet, regardez cette rénovation qui pourrait vous inspirer en faisant un tableau plus conséquent : Réfection tableau d’un tableau de répartition

Citation :
pas de disjoncteur différentiel 30ma -> à rajouter

Vous voulez plutôt dire interrupteur différentiel.
On peut mettre deux circuits en sortie d'un même DJ.
Le tarif HC / HP n’offre plus aucun intérêt. Vous pourriez revenir au tarif de base, ce qui ferait gagner de la place, et avec des servitudes en moins.
Quel est le calibre maximum du DJ de branchement ? Ce dernier est-il de type S ou non ?
Vos circuits ont l'air appairés ; à confirmer.
A suivre, quand il fera jour.
Cordialement.

Re re. Pour dédouaner le thermostat et son relais interne, vous pouvez faire une commande directe (Ph + N) du relais statique :

Citation :
Pour éliminer une cause éventuelle par le thermostat il suffit de commander directement A1 A2 du relais statique en respectant les emplacements phase et neutre.

Citation :
La mesure à l’ohmmètre a été réalisée thermostat non raccordé à l'installation électrique.

Donc son entrée non raccordée et sa sortie pareillement. Si vous trouvez une résistance de contact de 1,4 k ohms, le contact semble en défaut, d'où l'essai de commande du relais statique directement sur le secteur.
Cordialement.

Re. C'est plus clair.
Vous pouvez prendre ce type de détecteur https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
Pour shunter le contact du relais on se branche entre la sortie L' et la phase directe L.
La lampe est branchée entre L' et le neutre.
Vous retrouverez toutes les fonctions de votre installation.
Cordialement.

Bonjour Steph80gs. Ce semble assez clair.
Votre rallonge est munie d'une fiche mâle à brancher en sortie du GE, et au bout il faut une fiche femelle classique 16 A sur laquelle la fiche mâle de la pompe viendra se raccorder.
Il n'y a pas de problème particulier, il faut juste adapter les genres des fiches. En effet, une fiche 16 A ne peut recevoir du 6 mm².
Cordialement.

Re. Les bornes A1 et A2 des bobines de contacteurs sont équivalentes, il n'y a aucune alimentation préférentielle.

Citation :
En inversant la phase et le neutre sur les bornes des contacteurs de puissance cela semble fonctionner normalement.

Il n'y a pas de rapport avec la panne que vous constatez. C'est comme si vous branchiez une lampe à incandescence : quelle que soit la façon de la brancher sur Ph et N, elle s'allume.

Citation :
Lorsque le relais statique se coupe, les contacteurs de puissance reviennent à leur état ouvert.

On ne comprend plus, ou bien tout va bien. Alors que vous dites plus haut :

Citation :
par contre les contacteurs de puissance continuent d'être actifs et je retrouve entre les bornes A1 et A2 des contacteurs de puissance une tension d'environ 150V.

Pour ce qui est de la résistance de contact du relais Netamo, celle ci se mesure circuit ouvert, sans qu'il y ait un quelconque raccordement vers l'entrée du relais statique ou bien vers les bobines de contacteur comme dans le montage initial.
Il faudrait apporter un peu de clarté dans vos descriptions si vous le voulez bien.
Cordialement.

Bonjour Martien.

Citation :
Encore une fois je ne fais que passer ...

C'est ainsi que le schmilblick avance.

C'est une hypothèse valable pour l'amorçage, mais qui ne se vérifie pas d'après les explications de Jb_92. La commande semble effective, le problème est au blocage.

Citation :
Lorsque le thermostat se déclenche pas de problème, le relais statique s'allume et la sortie de charge 14 pilote les 2 contacteurs de puissance.

Cela peut signifier que le courant d'appel des contacteurs suffit à assurer la commutation du triac ou des thyristors tête bêche.

Avant d'aller plus loin, il serait bon de savoir si jb_92 et reki ne font qu'un (http://www.forum-electricite.com/pb-contact-relais-mon-thermostat.html)

Si c'est oui, le contacteur peut être celui-ci https://docs.rs-online.com/3f62/0900766b816d932e.pdf

15 VA à l'appel peut justifier l’amorçage (et il y a deux contacteurs en parallèle), l'intensité fournie étant alors supérieure au courant d'accrochage.
Le courant de maintien n'est pas spécifié dans la notice du relais statique. Néanmoins, jb_92 précise que les contacteurs continuent à être alimentés normalement. On en déduit que le relais statique continue à être passant.

Ça se gâte quand le relais statique n'est plus activé, puisqu'une tension résiduelle semble demeurer.
On ne sait pas grand chose concernant le relais statique. On n'imagine pas que s'il y a deux thyristors tête-bêche, l'un ne se bloque pas.

Vu d'ici, sans moyens de mesures, difficile d'aller plus loin. Augmenter l'intensité débitée avec une lampe pourrait aider à comprendre l'amorçage qui, de toute façon, se fait (indépendamment de la présence de la lampe), mais pas le blocage (ou mal, et devant l'écran, il n'y a pas d'explication.).

La notice du relais statique précise juste les usages du relais statique, dont des contacteurs ; mais vu le calibre nominal annoncé de 5 A, ce relais statique ne débite pas assez pour bien commander les petits contacteurs R9PCTS20. Pour des modèles plus gros le relais statique doit convenir.

La conclusion serait que la charge commutée n'absorbe pas assez, mais malgré cela, l'amorçage semble se faire correctement grâce au courant d'appel des contacteurs, le courant absorbé par les contacteurs en régime établi paraît supérieur au courant de maintien du relais statique puisqu'il reste passant, mais le mauvais blocage apparent ne s'explique pas à ce niveau ; la lampe en parallèle n'explique pas plus le mauvais blocage apparent du relais statique.

L'utilité de ce montage serait de soulager le relais de sortie du thermostat. Certes, il est soulagé, mais un phénomène inattendu se produit au blocage du relais statique. Pour la compréhension, des essais sur la paillasse du labo seraient nécessaires.

Le remplacement du relais par un autre avec commutation par IGBT serait une solution. Reste à savoir si cela existe, et à quel prix.

Dernière remarque. Ce relais statique est on ne peut plus basique, il est simplement en série avec la charge. Il se passe "des choses" au blocage qui peuvent être dues à la nature de la charge, c'est ce que l'on constate.
Un relais statique moins basique, avec son alimentation Ph + N permanente et ses bornes de commande indépendantes permettrait à l'électronique interne d'être "sous contrôle", ce qui n'est pas le cas ici. Reste à trouver ce type de produit, probablement plus cher.

Il avait été envisagé dans des posts précédents de Reki de soulager le contact du relais interne du thermostat par l'usage de circuit RC. Cette solution est préférable car elle ne coûte pratiquement rien et est efficace.

On aimerait savoir si Jb_92 a respecté les conditions de branchement préconisées : phase directe en 13, et sortie vers le contacteur en 14

Cordialement.

Bonjour Kimbrasier. Une idée en passant.
Les robinets pourraient être alimentés en permanence par le réservoir, celui-ci étant alimenté automatiquement par une source extérieure ou le réseau.
Il faut imaginer que la pompe doit se mettre en service dès l'instant ou un robinet est ouvert ; mais comment ?
Le réservoir fait alors office de tampon.
Vous seul avez la vision du projet et êtes à même d'en définir les contraintes.
Si vous en avez la possibilité, alimenter les robinets par gravité serait préférable à condition que le niveau du réservoir le permette. Donc en le surélevant.
Reste le problème de la qualité bactérienne de l'eau et sa pureté éventuelle si celle-ci peut être consommée. L'inox pourrait peut-être se justifier.
C'est vous qui voyez.
On ne peut en dire plus à distance.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. On peut comprendre que l'éclairage extérieur :
1. est commandé si un mouvement est détecté. On ne sait pas où est placé ce détecteur, ni si le fonctionnement de l'éclairage extérieur est temporisé.
2. est forcé par action dur un interrupteur arrêt marche classique
3. est forcé et temporisé lors d'un appui sur un BP intérieur.

Tout cela implique des conditions de commande qui ne sont pas simples. Ce n'est pas une question de 4 fils ou 3 fils.

Si le détecteur est muni d'un relais, l'interrupteur arrêt marche peut être conservé, il pourra shunter le contact du relais du détecteur.
Le contact de la minuterie peut faire la même chose.
Reste le choix du détecteur, à savoir où il est placé, et si d'office il est temporisé.

Cordialement.

Re. Dans ce cas là, il faut expérimenter. On ne sait pas comment la cuve va se remplir. On peut penser que c'est avec de l'eau de pluie.
Il existe des systèmes tout faits où la cuve est enterrée (ou non), une pompe est mise en marche automatiquement quand de l'eau est tirée pour les WC. On sait que c'est un poste de dépense important.
Ici, on ne voit pas pourquoi il y a les deux alimentations sur les robinets.
Il faudrait affiner votre projet et voir s'il est faisable, et pour combien. Voir aussi quelle est son utilité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Si, vous avez bien compris. les connexions sont-elles bien celles préconisées par le constructeur, avec la phase directe en 13 et la charge (phase coupée) en 14 ?
Pour éliminer une cause éventuelle par le thermostat il suffit de commander directement A1 A2 du relais statique en respectant les emplacements phase et neutre.
Vu d'ici, le relais du thermostat ne peut pas être à moitié mort, d'autant plus qu'il travaille désormais à vide.