Bonjour Martien. Donc, sortie sur relais miniature. 16 A sur circuit résistif... bof. Il en faudra un de rechange !
Cordialement.

Bonjour Michel.

Citation :
Pourquoi le pont de diode à claqué

Vous n'avez pas écrit qu'il était claqué.
Pour tester le pont de diodes, on le déconnecte. Ensuite on teste diode après diode, en polarisation directe tout d'abord (le multimètre indique la tension de seuil), et en inverse ou le multimètre doit indiquer l'infini.
Le pont de diodes a un rôle prépondérant. Il est parcouru par le courant d'excitation, et donc chauffe. Comme il n'est pas refroidi, il peut se détériorer.
Maintenant, on ne sait quel transitoire a pu le détruire, s'il est détruit.
Sur l'établi, ici, le test du pont prendrait peu de temps.
Mais il est vrai que c'est le composant essentiel du circuit d'excitation.

Il y a 3 ponts de diodes à tester. Si les 2 ponts série sont claqués, ils sont ouverts et il n'y a pas de tension en sortie. Par contre, si le pont shunt est en état et que l'excitation shunt fonctionne, on peut mesurer de la tension directement entre les bagues, même si les ponts série sont coupés.
Cordialement.

Bonjour Jennifer. Il faut regarder s'il y a des vis quelque part. Devant l'écran on ne voit pas.
La tôle est peut-être encliquetée.
Donc, un exercice d'observation. Voyez si la grille bouge en la tapotant. Si elle est soudée, elle ne bougera pas.
Attendons d'autres avis, un contributeur davantage expérimenté pourrait vous en dire plus.
Cordialement.

Re. On peut douter des capacités de commutation du module si la commutation n'est pas à relais. 3,5 kW et 16 A ; on peut ne pas croire ce qui est écrit. 16 A dans un triac, "ça chauffe". Dans un relais, comme il est forcément miniature, la durée de vie est très limitée. Bref, ce semble un gadget.
Cordialement.

Bonjour Clo67.
Le système initial n'est pas prévu pour recevoir le tuyau car il n’y a pas d'étanchéité (bout du doigt - il manque une pièce de serrage).

Citation :
une odeur horrible de canalisation.

La cuve du LL est directement en contact avec les vapeurs d'égout car il n'y a pas de siphon. En plus, lors de la vidange, l'eau sous pression peut refouler plus ou moins dans le siphon de l'évier. Le linge pourrait prendre une mauvaise odeur.

L'idéal serait de poser un siphon pour lave-linge ou lave-vaisselle ; pas d'autre solution vraiment satisfaisante.

Citation :
j'ai dû bouger et donc débrancher mon lave linge

Oui, mais on ne sait pas où la sortie vidange était reliée.
Cordialement.

Bonjour morganlag.

Citation :
mais je renvois le 220v sur la sortie Light

Une chance sur deux que vous détruisiez la sortie light du portail. Ou le module.
Le plus simple serait d'utiliser le module pour un luminaire indépendant.
Cordialement.

Bonjour Olivier 22. A priori vous avez fait toutes les vérifications nécessaires. Chaque diode du pont montre qu'en polarisation directe la tension de seuil est voisine de 0,6 V, donc elles sont supposées bonnes. Faites l'essai de chaque diode en inverse ; le multimètre doit indiquer l'infini. Pont de diodes débranché.

Citation :
Entre le bleu et l'orange : 15,2 Mohms (normal à cause du pont de diodes)

Ça dépend de la polarité appliquée.

Ce qui est bizarre, c'est qu'en envoyant du courant d'excitation (mais non mesuré, vous avez juste appliqué une tension) avec une batterie l'alternateur ne s'amorce pas.
Il faudrait le synoptique exact de l'alternateur pour voir s'il y a autre chose à vérifier.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage pour le moment.
Cordialement.

Bigre ! Ce n'est pas franchement un HLM. Merci d'avoir apporté toutes ces précisions. Nous avons découvert petit à petit le système et le pays, en nous étonnant de la puissance installée. Ici, une maison de 80 m² tout électrique et bien isolée peut être alimentée avec 9 kVA avec un délesteur. La facture est raisonnable, mais il ne fait pas - 30 °C au cœur de l'hiver.
Sur le forum c'est la première intervention avec l'Ukraine, on en a quelquefois au delà des mers.
Là, c'est du sérieux.
Merci pour votre retour.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo

Non, surtout pas.
C'est un essai de laboratoire.
Si vous faites ainsi, c'est pétard assuré, il vaut mieux avoir casque et lunettes de protection...

Une varistance en cours d'écrêtage agit juste sur un transitoire, si le phénomène persiste, l'énergie dissipée entraînera un dégagement de chaleur important et ce sera la destruction.

On trouve ces composants dans les parafoudres. Le parafoudre lui même contrôle l'état des varistances et s'il est HS, un voyant signale qu'il faut le changer.

Vous remettez la varistance bleue ou une neuve et ce sera bon. Sur la photo, on n'aperçoit pas de dégradation.

Rappelons que le 380 V est une tension sinusoïdale qui varie entre + et - 540 V.
Si j'ai cet essai à faire à la maison, je peux utiliser le 400 V entre phases, une résistance série de 10 000 ohms ou plus (valeur donnée à la louche, donc à calculer pour rester dans les limites d'intensité), j'utilise une sonde différentielle d'oscilloscope qui divise par 100, et je visualise la tension aux bornes de la varistance. Ainsi on voit à quelle valeur de tension la varistance devient conductrice. Une manip facile quand on a le matériel. Mais à la maison, c'est rare.

Donc, vous comprenez pourquoi vous remettez la varistance bleue en fonction, ou une neuve.
Cordialement.

Citation :
Sinon je vais envisager de changer tout le siphon.

Oui, j'ai eu le problème. Pas moyen de trouver le joint bas du siphon. Il a fallu acheter un nouveau siphon pour récupérer le joint. Moins de 15 €. Mais il y a deux qualités, le joint épais ou non. Choisir le meilleur.
Cordialement.

Bonjour Wennequen. On ne sait à quoi sert ce tube. Peut-être faudra t-il trouver un ensemble tuyau + bouchon (siphon ?).
Vous pouvez voir ce que proposent les distributeurs spécialisés, Cédéo Brossette et bien d'autres.
Sinon, si ce tube et son bouchon ne sont pas utiles, vous remettez le bouchon et l'entourez d'un adhésif puissant.
La recherche d'un joint de rechange peut aussi être une course d'obstacles.
Regardez ce que propose Nicoll. On ne sait jamais.
Cordialement.

Citation :
doit fonctionner de la même manière avec ses 3 disjoncteurs ?

Je ne pense pas, car le boitier de commande semble commander le sauna en tout ou rien, ça chauffe ou ça ne chauffe pas. L’essentiel est que l'appareil fonctionne, que la température de consigne soit atteinte rapidement, et qu'elle soit à peu près régulée.

Remarque hors sujet : on peut très bien se passer d'un sauna. Cela diminue considérablement la facture d'électricité.

Un chauffe eau électrique fonctionne exactement de la même façon en tout ou rien, sauf que c'est son thermostat qui commute.
Si le sauna vous donne satisfaction ainsi, vous l'alimentez avec le DJ différentiel tétrapolaire prévu, et vous commandez la chauffe avec le boitier de commande en votre possession.

Vu la chaudière électrique, le chauffe-eau, le sauna, vous devez avoir une puissance souscrite énorme. On peut supposer qu'il ne fait pas chaud en Ukraine, mais une telle puissance installée, multipliée par on ne sait combien, nécessite beaucoup de charbon ou d'uranium. Vu l'état de la planète, il y aurait des actions d'économie d'énergie que le pays pourrait effectuer, ne serait-ce que l'isolation des bâtiments.
Cordialement.

Bonjour Francks5.

C'est difficile. Sur les synoptiques on voit que le moteur est commandé par un contacteur, et il manque tout le circuit de commande car on y voit un sélecteur M O D, et deux électrovannes.
Le transformateur est là pour alimenter la commande, et il est adapté pour le fonctionnement, soit en monophasé 230 V, soit en triphasé avec ou sans neutre.
Le projet de fonctionnement en monophasé est trop compliqué à mettre en œuvre.
Le constructeur Fog pourrait peut-être vous proposer une adaptation.
https://www.fog-automotive.com/fr/
Cordialement.

On comprend mieux.
Si le chauffage est de 24 kW en triphasé, cela fait 8 kW par phase, et sous 230 V, l'intensité absorbée est de 35 A. Donc on pose un DJ de calibre immédiatement supérieur, donc 40 ou 63 A. Le DJ peut être de type AC classique (le DJ coupe de l'alternatif), et le bloc différentiel AC ou A, au choix et suivant soit le prix, soit les normes locales.

Pour le chauffe-eau, donc supposé triphasé, l'intensité par phase est de 2 000 / 230 = 9 A. En triphasé on passe au calibre supérieur, soit 10 ou 16 A (suivant la section des conducteurs, 2,5 mm² convient).

Si le chauffe-eau est monophasé, sous 230 V l’intensité sera 6 000 / 230 = 26 A. On pose alors un DJ de calibre 32 A pour une ligne en 6 mm².

Citation :
bref une vrai usine à gaz

Cela y ressemble.
Faites bien la différence entre disjoncteur différentiel (= DJ + bloc différentiel intégré) et interrupteur différentiel ID. Un ID est suivi en aval de disjoncteurs. Regardez les tableaux proposés sur le forum, les exemples sont nombreux.
Cordialement.

Cordialement.

Re. En l'absence de notice, on peut comprendre que le système commande le sauna en tout ou rien (il chauffe à pleine puissance ou non), et qu'il assure la programmation de la température désirée et le temps de fonctionnement.
On ne peut savoir sur quel organe de puissance du sauna il agit, peut-être un contacteur interne au sauna.
Vous seul avez la réponse.
Cordialement.

Bonjour.
Dans une autre discussion, on a pu comprendre que vous étiez en Ukraine.
Vous aviez précisé que l'alimentation de l'habitat était en triphasé.
Les puissances que vous annoncez ici semblent considérables.

On suppose que chauffe-eau et chaudière fonctionnent actuellement et que les lignes qui les alimentent sont protégées comme vous le précisez. Alors, pourquoi changer les appareillages de protection ?

Deuxième question : ces récepteurs fonctionnent-ils en triphasé, ce qui serait logique par rapport à la présence du triphasé chez vous ?

Les caractéristiques d'un disjoncteur sont :
- Intensité assignée In
- Courbe de déclenchement (généralement C dans l'habitat (déclenchement entre 5 et 8 In)
- Type de sensibilité du déclencheur : AC pour un usage général, A pour des récepteurs pouvant comporter de l'électronique comme une plaque de cuisson ou un lave-linge.

Donc la puissance d'un disjoncteur n'est pas un paramètre.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour.
Le disjoncteur différentiel Hager dont vous avez donné le lien convient aussi. Pour ce qui concerne le sauna, on est parti sur le fait qu'il possédait ses propres moyens de réglage de la puissance et mise en service, sans qu'il soit besoin de couper une phase pour réduire sa puissance. A vous de préciser comment il fonctionne.
C'est pour cela qu'il vous a été conseillé un appareillage de coupure et protection de la ligne qui alimente le sauna, surintensité avec la partie disjoncteur, et différentielle 30 mA avec le capteur interne.
Il faut effectivement un câble 5 fois 2,5 mm², 3 phases, le neutre et la terre.
Cordialement.

Re bonjour. On comprend que vous êtes en Ukraine, sans en être certain car vous n'avez rien signalé. Le modèle convient, de même que le Hager, avec une préférence pour cette marque de grande notoriété.
Le MAD22-6-016-C-30 avec manetons jaunes semble être un premier prix.
Le sauna doit avoir une commande locale permettant de moduler la puissance. Il n'est pas d'usage de couper une phase pour ce faire.
Cordialement.

Re. L’ohmmètre, qui opère sous quelques volts, indique l'infini et c'est normal. Approvisionnez une varistance 380 à 400 V, il n'y a pas de risque.
Pour tester au labo il faudrait une alimentation réglable jusqu'à plus de 400 V. Ce n'est pas courant.
Il se peut que la varistance d'origine, bleue, soit en bon état. Si elle avait claqué, cela se verrait, normalement.
Cordialement.

Bonjour. Il vous a été préconisé l'appareillage qui convenait à vos besoins.
Que ce soit Schneider Electric, Legrand ou Hager, les fonctions sont les mêmes.
On a du mal à lire avec des caractères cyrilliques.
Un disjoncteur différentiel est un appareil qui se suffit à lui même.

Citation :
je suis comme même obligé d'avoir 3 disjoncteur 16A type A, en amont du differenciel.

Non, pas du tout. Encore une fois il s'agit d'un disjoncteur différentiel, et quitte à se répéter, qui se suffit à lui même.

Citation :
Par contre la note asi, je ne trouve aucune information

L'information vous a été donnée le14 octobre 2021 à 14:07

Citation :
Est-ce que c'est bon comme configuration ?

Non.

Citation :
Mon installer actuellement fonctionner comme ça.

Ce n'est pas normal du tout.
Votre vision de la protection des récepteurs n'est pas bonne.
L'électricité n'est pas un jeu que l'on pratique au petit bonheur la chance. Il en va de la sécurité des personnes et des biens.
En résumé : R9PDCS16 Resi9 - disjoncteur différentiel - 3P+N - 16A - 30mA - courbe C - type Asi ; ou équivalent. Rien d'autre.
On ne vous conseille pas de bricoler comme il semble que vous soyez parti. Si vous avez des doutes, faites intervenir un professionnel.
Vous savez tout.
Cordialement.

Citation :
ne fait que traverser le doigt

Et s'il y a tétanie, c'est un grand risque d'électrocution. Il vaut mieux ne pas essayer.
Cordialement.

Regardez quand même quelle est la section des conducteurs. Regardez aussi s'il y a une protection 32 A sur le tableau de répartition, disjoncteur ou fusible.

Les couleurs ne renseignent en rien.

Citation :
Les 3 fils groupés étant déjà sur domino.

est contradictoire avec

Citation :
dont un gris et rouge branchés sur le même domino

Ne serait-ce une ancienne prise triphasée ?
Deux problèmes :
1. Quel est le fil de terre ?
2. Si la cuisinière comporte four + plaques électriques, brancher l'une de ses bornes sur un conducteur de 2,5 mm² est à éviter.
Vous pouvez tenter un branchement. Si la cuisinière fonctionne, on peut s'inquiéter néanmoins. N'auriez vous pas un ami un peu compétent en électricité ? Voir aussi le propriétaire.
Cordialement.

Bonjour Gaelle88. On suppose que l'alimentation est en monophasé.
Si la cuisinière est entièrement électrique (four + plaques), il faut la brancher sur une prise ou sortie de câble 32 ampères.

Citation :
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ?

A ce stade non, car il faut savoir pourquoi il y a ces raccordements, et surtout s'il s'agit d'une sortie 32 A dédiée pour la cuisson (plaque ou cuisinière électrique).
A suivre, avec des précisions.
Peut-être faudra t-il vous faire aider par quelqu’un d'expérimenté sur place.
Cordialement.

Bonjour mamy76. Tant que le radiateur ne chauffe pas au rouge comme un grille-pain il n'y a pas de problème.
Vous évoquez probablement une sortie de câble.
Vous faites au mieux et l'on n'en parle plus.
Cordialement.

Re. Pas client chez A. La politique de retour est efficace, il faut juste suivre la procédure. Vous allez recevoir un bon de retour.
Cordialement.

Bonjour.
Les calculs sont faux. Mais à relire, c'est pire.
L'électricité ne s'apprend pas sur YT.
Sur le forum ce sont des professionnels qui vous guident.
Le disjoncteur différentiel en exemple est un appareillage qui se suffit à lui même. C'est un disjoncteur 16 A courbe de déclenchement C (protection surintensité) associé à un bloc différentiel 30 mA particulièrement immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs (Type A, et super immunisé = Asi).

Citation :
J'ai trouvé un disjoncteur de 25A moins cher...

Ne cherchez rien d'autre que l'équivalent de appareillage préconisé, en Legrand , Hager ou autre grande marque.
Ce qui fait le prix est la fonction (DJ différentiel) et le nombre de pôles (4 ici).
Voyez chez un grossiste ou sur les sites de VPC du net.
Cordialement.

Re. Le four doit rayonner. Vous surveillez et il ne devrait pas y avoir de problème.
En cas de doute, on coupe l'alimentation lors de longues absences.
Cordialement.

Bonjour Virginie2vs. Juste un avis en passant.

Citation :
...et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos

Les photos peuvent aider, bien qu'il arrive de les effacer par inadvertance. On utilise plutôt des moyens simples : étiquettes, feutres indélébiles, bref du repérage à l'ancienne.

Vous êtes en galère car les repérages n'ont pas été faits, le montage fonctionnait avant votre intervention, votre ami électricien vous conseille sans trop savoir ce qu'il faut faire (relier un neutre bleu à un rouge n'étant pas un neutre).

Il vous faut maintenant prendre la décision de faire intervenir votre ami électricien (ou un autre professionnel expérimenté) pour qu'il remette de l'ordre. Une lampe témoin, un multimètre, papier et crayon, méthode, sont les outils à utiliser.

Par correspondance, c'est à dire devant l'écran, il sera très difficile de vous guider, d'autant plus qu'il se peut que vous soyez fortement éloignée du métier ; il y a trop d'incertitudes et il vaut mieux être sur place.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Cram38. Il faudrait préciser s'il s'agit d'un programmateur délesteur.
Cordialement.

Bonjour Michel. Ce composant ressemble effectivement à une varistance qui fait office d'écrêteur. Ce composant existe aussi sous l'appellation GEMOV (Général Electric metal oxyde varistance).
Peut-être 380 V, tension de seuil, car 220 V est la valeur efficace d'une tension sinusoïdale. Dans ce cas, la tension crête est de 220. rac(2) soit 311 V. Ce qui expliquerait la valeur de 380 V.
Si cette pièce est HS, soit elle est en court-circuit, soit elle est coupée, donc n'écrête plus rien. Le court-circuit se vérifie à l'ohmmètre, la coupure avec un traceur de courbes (en labo bien équipé), ou avec un montage maison à condition d'avoir du matériel de labo, dont un oscilloscope avec sonde différentielle (indispensable).

Le schéma joint montre une régulation assez basique. Il y a deux enroulements d'excitation série parcourus par le courant de charge rendu continu, et un enroulement d'excitation shunt soumis à une tension phase neutre engendrant un courant continu dans l'enroulement shunt sensiblement proportionnel à la tension simple. Les flux des enroulements série sont déphasés l'un par rapport à l'autre, il y a donc toujours du courant continu d'excitation qui produit du flux, même si le fonctionnement en charge est déséquilibré en intensité.
Le montage est franchement malin ; on mourra moins ignorant.

L'amorçage de l'alternateur nécessite un flux rémanent. Quand la tension apparaît (à vide), l'enroulement shunt assure l'amorçage. En charge, la tension de sortie diminue du fait des chutes de tension internes. Les enroulements série augmentent alors le flux et la tension tend à se stabiliser.

Il ne doit pas y avoir de possibilité de réglage de la tension. Bien entendu, la fréquence de rotation du moteur d'entraînement doit être régulée.
Un beau TP à l'ancienne pour vérifier ces hypothèses.
Cordialement.

Bonjour Francis. Les plaques se mettent en service toutes seules, ou elles chauffent par conduction ? S'agit-il de plaques fonte ? Il se peut que l'isolation thermique du four soit réduite. Les parois extérieures chauffent peut-être aussi.
2 plaques, mais les autres s'il y en a ?
Cordialement.

Bonjour Samuel.
Electrocution = mort
Electrisation = familièrement "coup de jus". On s'en sort vivant, mais avec des dégâts physiologiques possibles (cas du coup de foudre, le vrai, celui qui ne vous fait pas rêver).
Pour ce qui concerne le phénomène que vous décrivez, il s'agit du courant qui passe entre phase et terre, par l'intermédiaire de l'opérateur. Suivant la durée et l'intensité, différents phénomènes physiologiques peuvent se produire. Au pire, c'est l'électrocution.
Si un dispositif différentiel résiduel détecte ce courant vers la terre, il coupe l'alimentation (interrupteurs différentiels 30 mA indispensables dans l'habitat).

Si vous touchez un point non référencé à la terre, il ne se passera rien. Si vous touchez les deux bornes de sortie de l'onduleur, on revient au cas précédent.

Citation :
jeu de mot subtil

Pas trouvé, ni trop cherché.
Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Il existe suffisamment d'accessoires de raccordement de qualité sur le marché pour éviter cette solution rapide. Certes, il y a la pente à respecter. Le plombier a fait au plus simple pour lui semble t-il.
D'une façon générale, on peut douter également de l’étanchéité de la jonction ciment / PVC.

Citation :
un coude qui a été cassé au marteau par le plombier.

Une mise en œuvre particulière et personnalisée des règles de l'art.

On ne peut faire le pari que durant toute la durée de vie de l'habitat aucun bouchon ni surpression afférente ne se produira. Le papier de sac de ciment ne semble pas faire partie des matériaux référencés du métier, mais plutôt des habitudes. Une fois le raccordement terminé et fuira, le client se débrouillera. C'est ce qui se passe ici.

Peut-être faudrait-il refaire proprement les raccords et rajouter un tampon de visite, "au cas où". Peut-être faudra t-il creuser.

Citation :
j'ai payé pour un raccord PVC normal et pas pour des bouts de papier.

Effectivement.

Citation :
Mais m'attaquer à nouveau à la dalle, c'est hyper dur et ça me "gonfle grave".

A vous de savoir si vous voulez refaire à l'identique avec quelques précautions permettant de déboucher s'il le faut, ou soigner le raccordement avec des accessoires PVC, même si ça vous "gonfle grave". Pourquoi ne pas sous-traiter ?
Vous avez le choix. L'opération sera difficile, d'autant plus qu'il n'y a peut-être pas de vide sanitaire, auquel cas ce sera de la chirurgie fine.
Tant qu'à creuser, autant aller jusqu'au bout et faire du neuf.
Vous faites au mieux pour sortir de cette "galère".
Cordialement.

Bonjour Theii1977.
La notice précise que la minuterie s'enclenche dès l'instant où la température est atteinte.
On suppose que vous avez activé la minuterie.
La notice précise aussi l'existence d'une sécurité anti-surchauffe. Ne serait-ce pas elle qui serait en cause ?
Si la chauffe ne continue pas, il faudrait avertir le SAV (s'il existe, on peut douter) ou le vendeur si la machine est sous garantie.
Faux contact, non ; panne électronique dans le domaine du possible. Mais on n'en sait pas plus.
Toutes ces remarques ne vous aident guère.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour.

Le problème est très simple, il faut juste un disjoncteur différentiel 16 A 30 mA courbe C type ASI comme celui-ci en Schneider Electric :
R9PDCS16 Resi9 - disjoncteur différentiel - 3P+N - 16A - 30mA - courbe C - type Asi
Il faut des euros en conséquence (quelques centaines).
Cordialement.

Bonjour Fily. Juste un avis en passant.

Citation :
Je vis dans une région où l’eau est très dure.

Oui, mais sauf erreur, chaque lave-vaisselle est muni de son adoucisseur propre, ce qui implique une recharge en sel périodique.
Le vinaigre blanc est de l'acide acétique, donc un acide. Si les joints sont attaqués, c'est que leur matière ne doit pas être soumise à ce produit.

Citation :
je lis partout que le vinaigre blanc peut être utilisé sans souci ...

Vous n'êtes pas obligé de croire. Vrai ou pas, on n'en sait rien, chacun peut écrire ce qu'il veut. Mais à vous lire, on constate que ça ne marche pas.
L'usage d'un lave-vaisselle implique d'utiliser les produits qui conviennent. Le liquide de rinçage est un produit contenant des agents mouillants qui permettent un séchage sans traces de coulures.

Lors du nettoyage, vous pouvez utiliser une sorte de cartouche dont le contenu bleu se libère progressivement pendant un cycle à vide.
Le filtre doit être nettoyé fréquemment.
Bref, il vaudrait mieux utiliser les produits qui conviennent, certes chimiques. En évitant l'acide acétique.

Citation :
je me retrouve avec un lave-vaisselle et une vaisselle remplis de calcaire.

Sous quelle forme ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour 1Insp.
Effectivement, la borne N est à droite. Le raccordement sera l'affaire d'un électricien, en espérant que le four soit en état.
Cordialement.

Re.

Citation :
En tous est-ce que je peux écarter la défaillance des tubes ?

C'est une possibilité, mais sans certitude devant l'écran. Le convertisseur peut être en cause. Mais inutile de perdre du temps, démonter et de faire des mesures.
Le plus simple est de changer ce luminaire dont la fiabilité semble douteuse.
Il y a sans doute plus fiable sur le marché.
Cordialement.

Re.

Citation :
L'ampoule est en effet à LED

Ce n'est écrit nulle part. Le culot G13, avec ses deux picots, est celui qui équipe les tubes luminescents.
Le fait que vous signaliez une lueur bleue fait bien penser à un tube fluo. Il se peut qu'un ballast électronique équipe ce luminaire (allumage instantané - donc, pas de starter à l'ancienne), surtout vu le prix de $62.87. Et pourquoi des $ ? Si l'achat provient du net, ne s'étonner de rien, les contrefaçons existent.

On ne sait où vous avez acquis ce luminaire, mais vous n'avez pas fait une affaire.
Aucune idée sur l'origine du défaut, peut-être le convertisseur interne s'il y en a un.

Sans voir ce qu'il y a dans le ventre du luminaire, on ne peut avoir de certitudes. Sauf qu'il ne s'agit pas de leds, mais un bon vieux tube fluo.

Si le convertisseur interne est en défaut, le plus simple est de changer la réglette complète, si possible pour un modèle plus fiable (voir chez Philips entre autre).
Cordialement.

Bonjour Langlois. Vous évoquez une ampoule. On comprend qu'il s'agit d'une lampe led. En forme de tube.
Est-elle directement branchée sur le secteur 230 V par l'intermédiaire d'un interrupteur ?
Y a t-il un convertisseur électronique séparé qui alimenterait cette lampe ?
Pour en savoir plus, pourriez vous donner un lien qui monterait cette lampe et ses caractéristiques ?
Cordialement.

Bonjour Pizzeriamax. Si on vous a vendu un four qui est hors d'état de fonctionner, il faut faire comprendre au vendeur qu'il doit reprendre son matériel. Ou bien il mandate un électricien à ses frais pour assurer raccordement et mise en service. Normalement il n'y a pas lieu de changer le câblage d'un appareil, quel qu'il soit.
On constate que le neutre bleu est à droite en sortie de DJ, ce qui est déjà anormal.
Il vous faut disposer d'un abonnement triphasé d'au moins 18 kVA.
Pour garder un peu d'optimisme, faites intervenir un ami électricien chevronné, il n'y a peut-être que le raccordement secteur à opérer. Mais ne tentez rien vous même.
Rien à dire sur les photos. Par contre, on voit bien que le four a été bricolé, ne serait-ce que par les raccordements dans les borniers sans utilisation d'embouts de câblage, et deux fils dans une même alvéole.
Vous n'avez peut-être pas fait une bonne affaire.
Cordialement.

Bonjour Xair24.
Cette conversation est déjà ancienne, et est relative à un poste qui a dû finir en déchèterie.
Réparer à distance est généralement mission impossible. Sur place, il faut avoir du temps et des connaissances, et c'est un métier. Ici, on s'efforce de les partager.
A vrai dire, je ne connais rien de particulier concernant ce poste Lincoln. Mais les fonctions sont toujours à peu près les mêmes. L'électronique de commande rend le dépannage infaisable autrement que par le changement des cartes. C'est ainsi, on ne répare plus.
Sur le forum on donne quelques idées, on ne peut guère faire plus.
Pour votre poste il en est probablement de même. Essayez de trouver au moins un synoptique, afin de voir ce qui se passe en dehors du témoin de mise sous tension.
Un ami expérimenté et sachant faire quelques mesures pourrait peut-être vous aider.
On vous a peut-être fait un cadeau empoisonné.
Ici vous pourriez trouver l'adresse d'une assistance https://www.lincolnelectric.com/fr-fr/equipment/mig-Welders/Pages/mig-welders.aspx
Cordialement.

Bonjour Vince 1786. Quelle satisfaction personnelle vous devez avoir ! Il y a encore des pannes électroniques solubles dans la persévérance, un peu de chance, et quelques dizaines d'euros.
On ne sait si Cyrius82 est venu à bout de la panne.
Cordialement.

Bonjour Enbois.

Le schéma est disponible en suivant le lien : Volet roulant et raccordement de l'interrupteur
Cordialement.

Re. Impossible de vous répondre avec certitude.
Vous mettez une lampe halogène de 60 W en série avec le condensateur, puis vous tentez le branchement de l'ensemble entre 5 et 6. Au mieux, le moteur tourne.
Ensuite vous enlevez la lampe. Au mieux, la solution est trouvée.

Un ami électricien pourrait vous aider pour ce qui suit.
On résume : un enroulement est directement relié à Ph et N.
L'autre est en série avec le condensateur ; l'ensemble est connecté entre phase et neutre.
Sous le bornier se trouve la solution.
Mais il vaut mieux être expérimenté.
Cordialement.

Re.

Citation :
Connaissez vous un autre fournisseur de platine qui puisse être en échange en standard.

Hélas non. Face à ce type de problème on cherche sur le net ; mais apparemment vous ne trouvez pas d'interlocuteur.
L'échange standard n'existe pas, au sens où les cartes ne sont pas réparables. Elles sont jetées, on ne sait pas où.
Pour un radiateur neuf, choisissez plutôt de la moyenne gamme au minimum, avec des marques connues.
Jusqu’au 8 octobre Richardson nous était inconnu.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
Cordialement.

Re. Il vaudrait mieux abandonner l'idée du robinet auto-perceur, qui finira bien par fuir un jour ou l'autre.
Et ce d'autant plus qu'il n'y aurait qu'un bouchon à enlever pour disposer d'une prise d'eau fiable.
Cordialement.

Bonjour coliposto. Il semble y avoir un bouchon sur chaque canalisation.
Vous devriez pouvoir en remplacer un par une vanne à bille, pour ensuite pouvoir alimenter un robinet de puisage.
Opération facile pour quelqu'un d'expérimenté et outillé, beaucoup moins pour le bricoleur du dimanche.
Un plombier fera le raccordement rapidement et sans fuite ; pour l'amateur, c'est tout à fait le contraire.
Cordialement.

Bonjour benoitdehem.
Le condensateur moteur est un composant sollicité pour le fonctionnement du moteur, et il peut arriver qu'il claque. On le change alors avec un modèle identique et le moteur repart pour très longtemps.
La gamme de pompes évolue alors qu'il ne s'agit pas d'obsolescence programmée.
Mais un produit remplace un autre, quel que soit le domaine.

Le problème de branchement pourrait être résolu si un contributeur possède un tel circulateur, ce qui est peu probable. Mais les plombiers en voient beaucoup.
Il n'est pas certain qu'un plombier ait accès à la fiche technique. Peut-être qu'un distributeur spécialisé (Cedeo Brossette et bien d'autres) saurait où s'adresser pour avoir le renseignement (sans qu'il vous dise, par facilité ou méconnaissance, qu'il faut changer le circulateur).
Il y a un site Grundfos, mais trouver le bon correspondant semble difficile.

L'autre solution, mais il faut être bon électrotechnicien, est de démonter le connecteur et de voir quelles sont les liaisons possibles. Électriquement, le condensateur est juste en série avec un bobinage auxiliaire, l'ensemble étant branché entre phase et neutre, alors que l'enroulement principal est également branché entre phase et neutre. Donc un branchement parallèle classique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.